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Tema: Barcelona-Gambia. Abril 2017

  1. #21

  2. #22
    Perdida es la mirada cuando observas la magnitud de estas tierras. Solo hace falta parar un segundo para ver el inmenso mundo que te rodea aquí en esta tierra. Entre Daklha y Guerguerat es donde creo que el Sahara cobra todavía más fuerza. Las brumas marinas han dejado paso a un cielo limpio, estéril. Las nubes marcan nuestro rumbo. Son barridas por el viento proveniente del Norte y como brújulas nos indican donde esta nuestro amado Sur.

    La tierra ocre ha pasado a ser blanca con tonalidades bien distintas. Las dunas han cobrado también ese nuevo color.

    Cuando la carretera se acerca al océano, se abre ante nosotros un espectáculo terrenal. La calma y la paz del desierto, la cinta negra camino del Sur y un océano bravío que quiere ocupar el lugar que antes le había pertenecido, nada se mezcla, todo tiene su espacio, y nosotros, hay en medio como dos puntos en movimiento, vamos trazando nuestro camino.

    Aquí no hay vida, todo es tremendamente hostil o al menos nosotros no sabemos observarla. Aquí eres conocedor de lo que significan las distancias y la solitud. Dejas atrás tu origen para buscar tu destino y te ves inmerso en un viaje tremendo, un viaje de pensamientos a ratos y de observación a veces. Hay ocasiones que desconectas y vuelves a ser tu tras kilómetros de asfalto.

    Por fin pudimos disfrutar de una noche en el Sáhara, lejos de la ciudad. Pasado Boujdour decidimos tirarnos a las dunas y plantar nuestras tiendas. Fue en un momento donde el sol y la luna de daban la mano. Uno se zambullía en el horizonte y el otro saltaba hacia las estrellas. No hizo falta frontal para poder cocinar una sopa caliente y montar las tiendas, la luz de la luna nos hizo su compañía.

    Hoy hemos salido de Dahkla camino ya de Mauritania, camino de tierra de nadie, ese mítico y ya desfigurado lugar hostil y tenebroso donde todo viajero africano acaba topando más tarde o más temprano. Dicen que la mitad de los 4 kilómetros de tensión y incertidumbre se han pavimentado hasta la mitad. Se verá, igualmente estar aquí en la habitación del simbólico hotel Barbas es como esa altísima comodidad casi occidental antes de sumergirte en la África negra, aquí ya avisan.....cuidado con los mauritanos que no son buena gente. Únicamente son diferentes, extremadamente pobres y sabedores que el viento y la arena nunca pararan de barrer su territorio.

    Nosotros ya llevamos 7 días de convivencia y cada día la confianza va ganando terreno de forma natural. Nos vamos conociendo conforme pasan los días y seguimos nuestro Sur a nuestra manera. Rubén es muy observador, y todo lo investiga, para el todo es nuevo, y es una gran recompensa para mi el ver que este lugar le gusta y le enamora. África lo esta empezando a hacer suyo.

    Yo he encontrado en la moto mi lugar favorito para estar, es muy curioso, es como cuando viajaba en el Patrol, mi terreno, mi lugar, mi pequeña casita motorizada pero sin techo ni ventana. Hacemos kilómetradas importantes y creo que hemos inventado el Kama Sutra de posiciones en las que conducir una moto.

    También hay lugares y momentos para el recuerdo y la melancolía, no creáis, por aquí siempre me ha acompañado la personilla que me espera en casa, y todo y que son momentos dulces, el llegar a un lugar familiar y ver que ella no está, produce cierta acidez en los ojos, y es bastante difícil no dejar escapar un suspiro o algo más.

  3. #23

  4. #24

  5. #25
    Mooola!

  6. #26
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  7. #27
    Ya lleva tacos
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  8. #28
    Ya lleva tacos
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  9. #29
    Como tantas otras veces he contado, en esta ruta que baja al Sur, puedes encontrar todo tipo de locuras motorizadas con diferente nivel de cordura. La última tarde en el Barbas, mientras preparábamos la etapa del siguiente día, conocimos dos de estos lokos, dos auténticos tragamillas, dos verdaderos culos planos a bordo de dos transatlánticos de dos ruedas. Eran dos tipos de Jerez cargados hasta las cejas de cerveza y ron, y que pretendían hacer en 8 días, Algeciras-Dakar y vuelta. Dos tiarrones simpatiquísimos, llenos de anécdotas y que rompieron sobremanera nuestra concentración. Cerramos el bar del hotel.

    Ya en el Barbas, ves un movimiento en la gente y en los coches, propio de películas sobre bandas de contrabandistas o de traficantes. Mercedes derrapando y saliendo a toda pastilla en dirección donde el diablo les dice, gente hablando en voz muy alta y pequeños cabecillas que parecen dirigir el cotarro, esta es la sensación o esto es lo que quizás nuestra mente nos hace creer, quizás nos previene de que estamos cerca de un terreno sin ley y sin orden.

    Nuestro estar en el hotel Barbas fue agradable. Una a una fuimos conociendo las historias de los que habitan y trabajan en este lugar perdido de la mano de Ala. Es muy interesante, ya que acabas estrechando un pequeño vínculo que te hace llegar un poco a la persona y incluso te puedes permitir el lujo de hacer preguntas un poco delicadas, que sin ese punto de confianza, al menos para mi, sería imposible encontrar respuestas a tantas dudas sobre esta tierra. Opiniones y información sobre lo que ocurre en esta franja de tierra, sobre Marruecos y su rey, sobre el Sahara. Es muy muy interesante.

    Por fin llego el momento de partir y ya, el que desde hace días que nos acompaña, estaba esperando nuestro marcha para ayudarnos a progresar, ese viento de Sur implacable que te avisa de su fuerza y se enfada en demasía cuando te ve tomar un rumbo diferente al suyo. Aterra, tumba la moto con suma facilidad hasta que te vuelve a suspender en su fuerza y de nuevo te acompaña en su infinito rumbo. Te hace ser pequeño y frágil.

    Todo el camino lo hemos vivido con ciertísima incertidumbre. Sabíamos los kilómetros que nos faltaban hasta la frontera, éramos conscientes de donde estábamos por el gps, y aún así, cada antena, cada señal de vida, nos hacía pensar que ya estábamos llegando.

    Al final, la señal inequívoca del aeródromo ya nos avisa que la obra va a empezar y que tenemos que saltar al escenario para interpretar.

    La frontera marroquí no ha tenido más dificultad que la espera. Ir en moto te facilita poder pasar delante, no porque tu lo decidas, sino porque así te lo indican, y en nada de tiempo ya estábamos pasando al segundo acto, tierra de nadie.

    Tierra de nadie, ya no es aquel lugar cargado de misticismo y de historias diabólicas de agujeros negros y minas asesinas, ahora se ha civilizado, adormecido, apaciguado. De los 4 kilómetros de auténtico caos de piedras y arenas, solo queda 1 kilómetro sin asfaltar. Marruecos ha impuesto su ley civilizadora y sin preguntar, asfaltó esos tres enormes kilómetros, enormes por lo que supusieron, y que ha hecho nacer una frontera nueva, una frontera entre dos fronteras, y que dudo que sea algo que se suela dar en muchos más puntos del globo.

    Realmente es algo histórico, casi vimos nacer una nueva frontera, la del país Saharaui. La tensión esta y se palpa. En un montículo cercano desde donde se divisa toda la frontera, la inicial, la medianera, y la final, están los observadores internacionales, con sus lustrosos 4x4 blancos con la UN pintada en los laterales. Ayer unos viajeros en moto nos contaron que los Saharauis les hicieron quitar una pegatina de Marruecos de la moto si quería pasar por su frontera. Una anécdota más si cabe, pero algo a tener en cuenta y que indica el estado de alerta que existe en la zona.

    Nuestro paso por la frontera Mauritana fue un pelín mareante, aquí, allí, esquivar algún ávido buscavidas y como final de obra, la hora que tuvimos que esperar porque el encargado de hacer los visados había tenido que ir a Nouadibou a buscar más etiquetas para la impresora. Es África, es así y como dicen los Marroquís.... una vez paséis por el arco ya estaréis en África y con nuestro vecinos los negros.

  10. #30

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