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Tema: Xino Xano, cronica por Asia Central.

  1. #91
    Veterano mototrailero Avatar de JOE VESPINO
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    Cita Iniciado por bell212 Ver mensaje
    ...... estarás de acuerdo conmigo en la deriva radical del amigo del bigote.
    Totalmente, y el ambiente como triste y desesperanzado de la gente, especialmente los jovenes
    "Menos mal que yo no creo en la violencia, porque si no os mataba a todos"

  2. #92
    Ya lleva tacos
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    Gracias Momi, aunque aun falta mucho pero espero que no te defraude el final de la "peli".

    desafio Africa, estoy aquí para ayudar en todo lo posible, el motivo de narrar mi viaje es aportar información que pueda ser utilizada por otros viajeros, si además puedo entretener a los que se unan a viajar conmigo ya es la ostia. Así que pregunta lo que quieras saber, si prefieres por privado o a traves de este post.

    Facer,
    parece que no hubo mala intención, así que pelillos a la mar.

    Joe vespino, en este viaje no tuve tiempo de relacionarme mucho con la gente en Turquia, pues iba de paso, pero suscribo tus sensaciones, el ambiente enrarecido no daba muy buen rollo.

    Saludos y buena ruta!

  3. #93
    Ya lleva tacos
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    Dia 09. Jueves 27 abril 2017. Ardahan (turquia)- Georgia – Yerevan (Armenia) 370km


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    Dejo el hotel preguntando de nuevo el mejor camino para ir a Georgia, pero es como si les preguntara por la programación de Euskal telebista.

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    Lo dejo estar y como cada mañana busco la gasolinera, donde pregunto sobre el mismo tema. Me indican que sin problema, le añado la otra frontera del este y me dicen lo mismo, y con una sonrisa en la boca les pregunto si voy bien para comer unos torreznos en Teruel y siguen afirmando como si les fuera la vida en ello. Demostrado, ni idea de lo que les estoy preguntando.

    Como la idea buena es la primera sigo mi instinto y me dirijo hacia la frontera de Aktas, por lo que tendré que seguir subiendo montañas y, pasado Kenarbel, a orillas de un pequeño lago, encontrar la frontera.

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    La carretera hasta llegar allí es sido estupenda, con perfectas indicaciones, aunque finalmente pasa a ser de un solo carril y los últimos km están de obras convirtiendola en una pista de tierra.

    "Gurcistan" significa Georgia en turco, (me enteré una vez en casa,) estaba indicado de manera estupenda.

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    Junto al lago se vislumbra la nueva edificación de la frontera y la pista que llega hasta ella


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    Ahí me estreno con lo marrón, me entran los sudores de la muerte con mi escaso 1,70cm y la altura y peso de la moto, pero me quedo maravillado de lo sencillo que es eso del off- road. No hay nada como una llanta de 21” y un manillar ancho para llegar al fin del mundo, bueno, en este caso para llegar a Georgia.

    Mi bautismo de fuego

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    La frontera fantasma de la que nadie sabe su existencia es nueva, aun huele a cemento fresco, está todo impecable, y tras tres ventanillas haciendo las mismas gestiones me sellan el pasaporte y me dan el ok para abandonar el país.


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    Cruzo la barrera y me acerco a Georgia, aquí ya no tengo que recorrer pasillos buscando la siguiente ventanilla, pues un pisano en una garita tipo peaje de autopista me pide la documentación. Está aburrido de mala manera, y claro está, eso significa buscar problemas donde no los hay. Le da vueltas y más vueltas a mi carnet de conducir internacional, y me da que es la primera vez que ve uno, pues insiste que no pone la fecha de caducidad. Le explico que es un año desde su expedición pero no se da por satisfecho hasta que le enseño el carnet nacional con los dibujitos de la moto y las fechas de expedición y caducidad.



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    Como sigue aburrido empieza a hablarme de futbol y del Barça, algo que desde hace días es la tónica general. En Turquía me hablaban de uno que tardé días en descubrir que era un jugador Turco que prestaba sus servicios en el club culé, pues no me gusta el futbol y desconozco el nombre de la mayoría de sus jugadores.

    Cuando finalmente se cansa de mí da por finalizada la conversación y me sella el pasaporte, son las 11 de la mañana y debe cambiar el día para estamparlo correctamente, hoy soy el primero en cruzar.


    El funcionario del control de acceso del vehículo es algo más simpático, el chico me pregunta en un rudimentario ingles a donde me dirijo, si llevo drogas, medicinas, comida y alguna cosa más. Le enseño las medicinas que llevo para el dolor de estomago, algo con lo que se solidarizarán en el resto de fronteras, y decido dejar un paquete con su prospecto en la bolsa deposito para el resto del viaje, pues así no tengo que sacar el botiquín.

    Me comenta que hace unos días pasaron dos franceses en moto que iban a Shangai, nos echamos unas risas de lo colgados que están los motoristas y finalmente me desea buen viaje con un “welcome Georgia”. El chico también estaba muy aburrido.

    Ya estoy en Georgia, y la intención es recorrer los poco mas de 80 km que separan mi posición de la frontera con Armenia lo antes posible, pues tengo la intención de llegar esta tarde a Ereván.


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    La primera impresión del país es que es pobre, y conforme pasan los km la opinión se reafirma. En las montañas que atravieso los pueblos son pequeños, zonas rurales con casas de piedra y techos de hojalata, donde solo hay algunas vacas y agujeros en la carretera. Cuando llego a la carretera principal la diferencia es que los agujeros son más grandes y el lugar de establos junto a la carretera encuentro alguna gran fabrica abandonada de la antigua época socialista.



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    por suerte traducen los carteles al ingles y encuentro alguna indicación, aunque no hay perdida, la carretera solo va en direccion Norte-Sur

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    Sufro mi primer ataque serio de un perro, parecía un oso y no es broma, de no ser por la cadena de barco que lo sujetaba no estaría escribiendo esta crónica. Los siguientes tres que me salen más adelante ya no me dan miedo, no pasaban de oseznos.


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    La carretera pasa de mala a malísima, los pocos camiones articulados que encuentro deben ir zigzagueando por la carretera para intentar evitar los agujeros que parecen trincheras, resulta imposible circular a mas de 40 km/h.


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    Llego a la frontera, cutrisima, pero me despachan en 10 minutos sin problemas. Al salir veo las obras de la que deberá ser la nueva frontera, pero está por ver.


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    Al llegar a la frontera de Armenia adelanto a la fila de camiones estacionados y llego a la barrera.


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    Varios edificios a desmano, de uno me mandan a otro, de otro al primero, y así varias veces, debe ser la táctica para desmoralizar. Finalmente se hacen cargo de mi y de mis papeles. El ingles solo lo usan para decir “uhhhhhhh….problem”, y pasarle mis papeles a otro señor de uniforme con mas dibujos en los galones. Me intentan decir algo de tasas y pagar, y ahí soy yo el que no entiendo nada. Ya me comentó Llorençs los problemas que tuvieron en esta frontera, así que vengo prevenido. Tras una media hora de pasmarote frente a ellos deciden que ya me han aguantado bastante, me arreglan los papeles y me envían a la oficina de cambio que hay en otra habitación para poder pagar las tasas.

    Una inspección visual a la moto y al equipaje abriendo maletas y revolviendo por encima la cosas y finalmente me permiten salir de allí por la mínima cantidad posible.

    Bieeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnn!!!!!! Tres países en un día, y no se han dado mal las fronteras.


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    A partir de ahí es tirar millas dirección Erevan, carreteras malas y malísimas, zonas rurales, pequeños pueblos, bonitos paisajes y finalmente un coche de policía que se pone detrás de mi con las luces y sirena obligándome a parar.


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    Solo salir del coche ya se les ve la pinta y me preparo para lo peor, documentación moto, carnet conducir, pasaporte … entonces me enseñan un video que han grabado desde el coche donde aparezco yo a toda leche por sus carreteras y me señalan a la velocidad que iba. Vale, yo les señalo el coche que iba delante mío más deprisa aun, y les pregunto que por qué no está parado frente a mi. No les gusta el niño contestón, y descubro que así no se hacen amigos en país extraño, así que me quieren empapelar hasta las cejas.

    Yo paso de no entender nada a enseñar los papeles de la frontera, pero ellos insisten pidiendo el seguro que se que no he contratado al entrar al país, y como me hago el tonto y no los entiendo me pasan al tfno con un señor que con un buen ingles me dice que he sido malo y eso cuesta mucho dinero. Pues vale, pero yo no lo tengo, así que si queréis vamos a un cajero y pago en comisaría, algo que no les gusta. Me siguen apretando con el importe por no llevar seguro, unos 150€, y por el exceso de velocidad que no recuerdo cuanto era, a esas que yo cada vez más tonto, y no hago más que enseñarle el cambio que me ha sobrado de los 20€ que cambié para pagar las tasas, así que tras una hora parado en el arcén de la carretera me cogen los billetes que tengo, me devuelve uno pequeño y me pregunta el muy hijo de su madre. ¿OK my friend?

    Pues ya está, arreando para Ereván y muy atento a los retrovisores por si aparece alguno de los nuevos Toyotas con sirenas y equipados con cámaras, con un reportaje diario tengo suficiente.

    Llego a la capital a media tarde, el calor es sofocante y yo abrigado por el frio de esta mañana en Turquia, que lejano parece todo. En pleno atasco un taxista me indica que estoy perdiendo refrigerante. Paro y veo que sale por el tubo del rebosadero del deposito de expansión. Luego lo miraré.

    Localizo un hotel en el centro y me sorprende su altísimo precio. La amable recepcionista me indica varios donde poder ir, en uno de ellos el chico incluso me habla en castellano, pues se va este verano a un pueblo de Huelva a perfeccionarlo, curiosidades que se encuentra uno por esos mundos. Descubro que he perdido el GPS y desando mis pasos a toda velocidad, si antes hacia calor ahora sudo como un cochino. Logro dar con él en el primer hotel que paré a preguntar… uffff.


    Tras varios hoteles fuera de mi presupuesto me indican que en el centro no encontraré nada a mi medida, así que busco uno a las afueras. Intento negociar el precio pero es inamovible, y además no aceptan tarjetas. Me indican donde puedo cambiar, pero es tarde y al llegar está cerrado. Mañana cambiaré para poder pagar el hotel.

    La moto dormirá en la puerta del hotel


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    Con el único billete que me queda entro en una panadería y compro un pan y unos pastelitos. Col algo de embutido que traigo de casa será mi cena de hoy.


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    GASOLINA 53 LIRAS TURCAS (13,7€) 10 LITROS

    TASAS FRONTERA ARMENIA 3500 DRAM también llamado AMD (6,5€)

    MORDIDA POLICIA ARMENIA 5000 AMD (10€)

    HOTEL 12000 AMD (22€)


    saludos y buena ruta!

  4. #94
    Ya lleva tacos Avatar de Nano St.
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    masss

  5. #95
    Va por buen camino Avatar de Elio
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    Hacerme sitio por favor!!!Pienso que la Yamaha, con todas sus contras como dices altura y relación peso/potencia, es una moto ideal para este tipo de aventuras.
    Muchas gracias por compartir.

  6. #96
    Veterano mototrailero Avatar de josemari
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    El paso por las fronteras puede ser engorroso, tedioso, aburrido, pero con paciencia se pasan, lo de la policía es un mal rollo del que no sabes como vas a salir, por suerte 10 euros tuvieron la culpa.
    Suzuki DRZ400E Ex-Dominator650 88 - DRBIG 750 - DR 600 Djebel - XT 600 88

  7. #97
    Ya lleva tacos
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    Nano st, vamos con otro dia más!

    Elio, a pesar de los problemas que tuve con la moto, a dia de hoy y con la información que tengo repetiría con la misma, eso si, con un tapizado nuevo de asiento.

    Josemari, cuanta razón tienes. Las fronteras son una mierda, pero las pasas todas con paciencia, con la poli nunca sabia lo que me encontraria, y experiencias con ellos tuve demasiadas, ya iran llegando.

    Saludos y buena ruta!

  8. #98
    Ya lleva tacos
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    Dia 10. Viernes 28 abril 2017. Yerevan - Aragak (Armenia) 395 km


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    En el hotel estuvieron de obras hasta las 12 de la noche, y esta mañana a las 7 ya estaban de nuevo liados dando martillazos, así que sin poder dormir pero sin poder irme tengo que hacer tiempo hasta que abran las tiendas y pueda cambiar dinero.


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    Tras desayunar salgo a buscar la oficina de cambio, que curiosamente es una farmacia con un letrero de “CHANGE” … da que pensar la cosa. No me aceptan las liras turcas que me sobraron de ayer, solo euros o dólares, hay que joderse.

    Esto es lo que me dieron por 70 dolares. (El dinero lo llevé en dolares norteamericanos, los pocos euros que me sobraron al salir de Grecia los guardé en el fondo de la maleta y me moví el resto del viaje con la moneda yanqui.)


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    Busco una tienda para comprar líquido refrigerante y rellenar el vaso de expansión y tengo mi primera experiencia con el regateo. Me piden 2000 AMD, le digo que muy caro, baja a 1600 AMD, le ofrezco 1500 y acepta. Retomo el camino pensando me ya me han engañado, pero me justifico diciendo que me han pillado desprevenido y la próxima vez lo haré mejor.

    En la gasolinera donde lleno el deposito antes de partir se encargan de quitarme el mal sabor de boca que me ha dejado el mal negocio con una tremenda simpatía por parte del personal que la regenta. Me regalan un bolígrafo que me acompañará tomado notas el resto del viaje.

    Como realmente estoy a las afueras, (no es una manera de hablar, frente al hotel se acaba la ciudad y solo hay descampados y un par de grúas), debo atravesar la capital y su monumental atasco para seguir viaje, y si todo sale bien debería llegar a la frontera de Irán para hacer noche allí.

    Vistas frente a la puerta del hotel

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    La cosa empieza bien con una autopista que me saca de la ciudad, pero se corta por obras a los pocos km y no la volveré a ver.



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    Eso sí, la carretera transcurre junto a una preciosa vista del monte Ararat, sagrado para los Armenios pero en territorio de los eternos enemigos turcos. Ese problema entre vecinos y que tengan las fronteras cerradas es el me ha obligado a tener que entrar desde Georgia.


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    Al poco rato descubro que el mal estado de la carretera es increíble, agujeros como tras una guerra...Encuentro cuadrillas de carreteras que se dedican a cambiar la forma de los agujeros, si son redondos con martillo neumático los hacen cuadrados y luego a esperar que pase la cuadrilla del alquitrán. Ésta está muy solicitada, así que lo que hay son cientos de agujeros de diferentes formas que tienes que ir esquivando con muchísimo cuidado. A pesar de todo resulta difícil no caer en alguna de estas trampas, los coches van de lado a lado intentando evitar los mayores, aunque les resulta imposible no caer en los menores, que no permiten que la velocidad sea superior a los 50 km/h. Pierdo los riñones poco después de salir de Ereván y terminaré el día con dolor de muñecas, brutal.


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    Conforme pasan los km confirmo algo que me resulta muy familiar con África, a mayor pobreza es proporcional el número de mercedes que recorren las carreteras, y la verdad es que nunca había visto tantos circulando juntos como en este pais.


    Por otro lado los conductores avisan haciendo luces de la proximidad de la policía, pero esta vez no sufro por la velocidad, ya que es imposible circular deprisa en el estado que se encuentra la vía. Había pensado en buscar en la capital el seguro que ayer me reclamaban los señores uniformados, pero finalmente lo dejé estar y tiré por la trocha para intentar llegar cuanto antes a la frontera.


    Puestos de venta junto a la carretera

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    Agujeros en la carretera

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    Lo señores que hacen los agujeros

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    Ruta de la seda Armenia

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    Tras un largo día de carreteras de montañas llego al paso de Meghri, algo más de 2500 msnm. He estado la mayor parte del día acalorado y a más de 1500 msnm, pero aquí el frío de nuevo es intenso. Paro en la cumbre y disfruto como un niño, su frío me entumece de nuevo los pies y manos, pero la vista es increíble.


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    Me pregunto a que se dedicará la gente, pues a pesar de los km que recorro no veo fábricas, ni cultivos, ni ganadería, solo logro dar con una zona minera y su gran ciudad, pero tras ver lo que he visto del país no puedo dejar de compadecerme de los que bajen al agujero.



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    Primera gas-olinera que encuentro, es de gas, no de gasolina, y tiene unos muros entre surtidores para proteger en caso de "acccidente"


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    De nuevo tema perros, hoy me salen dos grandes, ya que se deben comer a los pequeños y de esos no se ven, pensaba que tenía el tema controlado, pero pasando junto a una granja se han arrancado a correr dos bestias gigantescas, con unas mandíbulas llenas de dientes y una mala ostia tremenda que os lo digo de verdad, me han dado mucho, pero que mucho miedo. Los vi levantarse cuando me vieron salir de una curva, se arrancaron a correr y si llegan a estar algo más cerca me hubieran pillado y esos no dejan de mi ni la cabeza dentro del casco. Realmente ha sido la primera vez que he pasado miedo en este viaje, han sido unos segundos eternos.
    Si me hubieran comido esos perros no podría estar gozando de estos paisajes, así que tengo que evitar en la medida de lo posible que me coman; ya tengo una misión añadida para el resto del viaje.



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    De ahora en adelante esto será constante junto a todas las carreteras, aunque a mi en la moto no me sirve para nada.


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    Empieza la lucha contra el humo de los camiones, que ya os adelanto que perderé durante los tres o cuatro próximos países


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    Llego a Agarak, pueblo fronterizo con Irán, y busco hotel para pasar la noche. El pueblo no es gran cosa, más bien pequeño y polvoriento, pero tiene varios hoteles que solo verlos se que no son para mí. Por si suena la flauta pregunto, y aunque me ajustan precios siguen siendo desorbitados, así que sigo mi búsqueda y finalmente localizo el que buscaba. Lo leí en una crónica de un motorista que estuvo por aquí el pasado año, y tal como lo describía está en un callejón sin indicación visible.


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    A través del traductor ingles / ruso ¿? logro entenderme con la señora de recepción, acordamos la hora del desayuno que me traerán a la habitación, utilizo la tarjeta por última vez en mucho tiempo y salgo a buscar donde cenar.


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    Doy un paseo por el pueblo, oscuro, pues la noche fuera de las ciudades del primer mundo es muy negra, a ver qué encuentro... y no encuentro nada porque no lo hay.

    Vuelvo al hotel, yo solo en un comedor para 200 personas, con el traductor del móvil le digo a la chica que para cenar algo rápido, no le pone muchas ganas, me saca la carta y señala con el dedo las patatas fritas, perfecto! ...Ya disfrutaré de la gastronomía otro día, hoy no tocaba...



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    La moto duerme en la calle, frente al hotel. No he quitado ningún día ni las maletas ni las dos bolsas, que quedan a la vista. Pienso que si tuviera que descargarlo todo cada día ya habría tirado medio equipaje por no cargarlo más.


    En Armenia llevo adelantado el reloj dos horas respecto a Barcelona, pero al acostarme debo adelantarlo ½ hora más para llegar a la hora prevista a Irán, pues tengo que añadir medio cambio horario.


    GASOLINA 5500 AMD (10€) 13,7 LITROS

    HOTEL MARISHOK HOTEL) 15.000 AMD 28,5€


    Saludos y buena ruta!


  9. #99
    Ya lleva tacos Avatar de Fco..
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    Pucela
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    QVOD NATVRA NON DAT
    SALMANTICA NON PRAESTAT

  10. #100
    Veterano mototrailero Avatar de Novorider
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    Muy bueno, sigo enganchado a la aventura
    DESERT X-T700-KTM790R-KTM690-F800GS-KTM690-F650GS-Z750-FAZER-V-STROM-BANDIT

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