Xino Xano, cronica por Asia Central.

[sellamar]

GRACIAS,bell212 , por deleitarnos, con estas MAGNIFICAS, cronicas.

P.d.- POr cierto, com ves , los precios de los hoteles, en comparación con Europa, caros,baratos, a igualdad de lo que ofrecen por supuesto.

salu2.

[JOE VESPINO]

No entendia porque habias dado el rodeo de entrar por Georgia!! gracias por aclararlo.

Esto engancha mas que Breaking Bad!! sigue

[Fco..]

¿Cuál era el impermeable que resultó tan malo?
Algún día me compraré uno específico de moto (los que he usado eran "de paseo") y es por no tropezar en la misma piedra... Gracias.
Alguna otra recomedación con precio contenido?
Saludos y a seguir ruta!!

[josemari]

Que miedo con los jodidos perros, son un peligro, no solo porque caigas sino porque despues van a morder.
Bueno, que llegas a Irán, un país mágico.
Sigue sigue con la crónica.

[bell212]

Fco, Novorider, gracias por seguirme!

Sellamar, ufffffff, buena pregunta, precio hoteles, pues hombre, sinceramente fueron muchos días de viaje y gran parte del presupuesto diario se lo llevaron los hoteles. La verdad es que buscaba cosas en una franja baja de precios y aun así dependiendo del lugar encontré cosas muy buenas y otras menos, pero todas aceptables. Indudablemente los precios no son los de Europa, y menos aún los de Europa del Norte, por poner un ejemplo, así que a tu pregunta responderé que la relación calidad/precio fue buena. Insisto, fueron muchos días y hubo de todo, pero te digo que si podía encontrar algo de 20$ lo prefería al de 30$, aunque no siempre fue posible.
Igualmente decirte que descarté la acampada salvo necesidad, pues o hacia mucho frío, como fue al principio del viaje, o mucha calor, por lo que cuando terminaba el día lo que necesitaba urgentemente era una ducha, y eso en medio del campo o desierto me resultaba imposible de conseguir.
Otra de las cosas que evité fueron los Guesthouse o albergues con habitaciones compartidas, pues si de algo sirve cumplir años y ahorrar pasta es para estar lo mejor posible cuando se pueda. Rechacé alojamientos por ese motivo, tras un día de ruta necesito una habitación donde dejar todo mi equipo de moto y ocupar mi espacio, y realmente en una litera no me permitía hacerlo.
El tema alojamiento sinceramente fue un dolor de cabeza constante, tanto en Turquía como en Irán (como en la mayoría de países de Asia Central) no es posible conectar con Booking o alguno de estos buscadores de hoteles, que aunque no los utilices para reservar habitación si que tienes una guía de las ofertas que puedes encontrar, la localización y los precios. Al carecer de ello buscaba info por la red, tanto en paginas de hoteles como blogs personales e viajeros, me los guardaba en el GPS y al llegar a la ciudad empezaba la negociación. En pueblos pequeños el alojamiento es sencillo, pues suelen estar en la calle principal o carretera que cruza el pueblo, pero cuando llegas a una ciudad de medio millón, un millón o tres millones de habitantes no sabes por donde empezar, y eso consume mucha energía y tiempo precioso que quieres dedicar a otras cosas más interesantes.

Resumiendo, para mi fue un incordio tremendo, pero parte del precio a pagar por la improvisación continua de mi planteamiento de viaje.

Joe Vespino, creo recordar que lo expliqué en los primeros post, así que veo que tu eres de los que miran las fotos .
El tema es que Turquía y Armenia no tienen relaciones diplomáticas y las fronteras están cerradas, puedes entrar a Irán desde Turquía, pero yo no llevaba "carnet de passage", así que si entraba desde Turquía con una importación temporal de vehículo solo me permitía una estancia en el país de 7 días. Por el contrario si entraba desde Armenia la importación era por la duración del visado personal del conductor,en mi caso 23 dias, así que es ese el motivo por el que desde Truquia tuve que ir a Georgia para entrar en armenia y posteriormente poder acceder a Iran.

Fco, el impermeable tenia mucho uso, pero como la chaqueta en su tiempo tambien fue impermeable no me preocupó y solo compré un nuevo pantalón en un outlet de moto. Malo, no lo hagas nunca, busca una prenda de calidad, y piensa que con el tiempo y/o el uso se deterioran, además de que no es lo mismo usarlo 10 o 15 minutos para llegar a casa desde el trabajo que estar 10 horas conduciendo bajo la lluvia. Ese pequeño agujero o roce tras tantas horas se convierte en una puerta abierta al agua que empapará tu ropa.

Josemari, que razón tienes! un compañero de otro foro me ha aclarado con que tipo de monstruo canino me encontré por el camino,si buscais fotos de KANGAL DOGS en google tenéis un muestrario de ellos que quitan el sueño.

vamos por un día más!

[bell212]

Dia 11. Sabado 29 abril 2019. Agarak (Armenia) – Tabriz (Iran) 205 km


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Esta mañana me traen el desayuno a la habitación, como en las películas, pero aquí es porque parece que estoy solo y no vale la pena pasarme al comedor para tener que estar pendiente de mí.


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Recojo trastos y me voy a la frontera, pues me esperan a las 9 de la mañana hora de Iran, ½ hora más que en Armenia



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No tardo más de 5 o 10 minutos en llegar, en la valla me indican que continúe para dentro, hasta un edificio grande


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Allí me encuentro con otro motorista, pero estamos pendientes de lo nuestro y no nos prestamos demasiada atención, es lo que tienen las fronteras. Papeleo vario listo en minuto y medio y me despachan a la siguiente ventanilla, esta vez fuera.


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Allí nos juntamos los dos motoristas, el militar de turno hace los correspondientes comentarios sobre el futbol y nos sella la salida del país. Me quedo flipando, en la oficina de inmigración donde me han sellado el pasaporte tienen en la pared una foto enmarcada del presidente, si, pero de el de Rusia, Vladimir Putin. Bien pensado creo que es como nuestra situación, ni ellos ni nosotros hemos escogido al que nos vigila desde los cuadros de nuestras oficinas oficiales.



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No han sido ni 10 minutos y ya estoy fuera del país, esto funciona.



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Llegamos juntos a la entrada de Irán, nos indican donde mostrar el pasaporte y tras un poco de desorden conseguimos el ansiado sello, ahora a por la importación temporal de la moto.


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Ahí la cosa ya se complica, los dos motoristas tenemos al mismo “gestor” que nos realizará los papeles, pero ni idea de donde puede andar metido. Fue muy insistente en que tenía que llegar a la hora prevista, las 9 de la mañana, pues de lo contrario se demoraría el tiempo de tramitación.


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Preguntamos a todos los que vemos por ahí, y nadie lo ha visto, finalmente el compañero recuerda que en uno de sus correos de contacto le dio su tfno y conseguimos que uno de los funcionarios de inmigración lo llame. Resulta que el personaje no he venido, pero tiene a alguien que nos buscará y realizará los papeles pertinentes. Solo nos ha costado una hora de espera y nervios lograr encontrar al intermediario, que llamaremos “el mudo” por su incapacidad de cruzar una sola palabra con nosotros.


Hacemos tiempo explicándonos la vida y anécdotas, resulta que el amigo motorista es de California, pero también tiene pasaporte portugués que es con el obviamente entrará a Irán. William, o Guillermo, como se hace llamar aquí, solo ha recorrido una vez y media el mundo en su anterior kawa KLR, y esta vez tras visitar de nuevo Irán cruzará a los emiratos para posteriormente saltar al continente africano destino Adis Abeba … claro está, con semejante compañero de frontera me siento pequeñito, muy pequeñito … Tipo simpático y gracioso este Guillermo, aunque a veces me cuesta pillar sus chistes, ¿será el humor norteamericano o el acento californiano? Porque de portugués el muy sinvergüenza solo sabe decir Ronaldo y nuestras conversaciones son en su lengua materna.

El amigo se mira y remira mi humilde moto, yo la suya, cargada hasta los topes y con todos los extras posibles, y me confiesa que tras mucho tiempo viajando, participando en todos los foros de viaje y moto, crear una página web y posteriormente un blog, actualmente tiene un canal de youtube con nosecuentos seguidores y ha conseguido hacer de “probador” de todos los cachivaches que tiene instalado en su enorme africa twin. Me confiesa que es una moto muy grande y pesada y que la cambiaba con los ojos cerrados por mi Teneré.



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Me da consejos de la ruta a seguir para cruzar Mongolia, por donde ir y por donde no, y me enseña fotos de su país favorito, Kirguistán, donde lamenta no poder volver en este viaje.

Aprovechamos la espera para descansar, cambiar dinero en la oficina de cambio y relacionarnos con otros usuarios del sistema iraní de importación temporal de vehículos. Me sorprende muy gratamente la hospitalidad de sus ciudadanos, pues un señor que espera como nosotros abre el maletero de su coche y nos regala una caja de dátiles que compartimos en la espera.



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A estas alturas toca hacer una aclaración del personaje que debía tramitar los papeles. No quiero extenderme demasiado, pero vale la pena dejarlo claro. Lo encontré en un foro de viajes, contacté con él y me dio las explicaciones oportunas, busqué información por la red y comprobé que era formal y la gente estaba satisfecha con sus gestiones, pero no fue mi caso. Posteriormente descubrí que hay dos empresas con nombre muy similar (¿casualidad?) y por supuesto el paisano se llama igual, Hussein.

En mi caso la gestión se realizó desde la empresa “overlandtoiran.com”, desde el primer día me explicó las gestiones a realizar, pero conforme se acercó la fecha de salida las cosas las vi de otra manera o él me las hizo ver de otra manera, vamos a dejarlo así. Lo cierto es que la proximidad de la fecha del inicio del viaje no me permitió cambiar la gestión y retomar el tema del “carnet de passage”.

La gestión previa fue firmar un contrato que le envié por correo electrónico, y poco antes de la salida me exigió el pago de los 400€ por adelantado. No me permitió el pago en efectivo a la realización de los mismos ni el adelanto del 50% y pago restante a la finalización de la gestión, así que tuve que realizar el ingreso y asumir que si no aparecía perdería la pasta y me quedaría colgado en la frontera.

Lo peor de todo no fue que no apareciera en la frontera y tuviéramos que buscarnos la vida para localizar a su “agente” tras una hora de espera, sino que cuando estuvo todo resuelto William le pagó en efectivo, algo que a mi no me permitió. El compañero alegaba que como era norteamericano no podía hacer pagos a Irán, pero la cuenta bancaria que usaba Hussein es de un banco de Tayikistán (si no recuerdo mal), país con el que el estado norteamericano no tiene ningún bloqueo económico.

En fin, aclarado el tema prosigo con la narración de los hechos.


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Tras 5 horas de espera, (si, 5 horas esperando mas la primera buscando al paisano, total 6 horas en la frontera), finalmente aparece el “mudo”, unas firmas en unos papeles que no sabemos lo que pone y todo solucionado, salvo que al entregarnos la documentación están intercambiados los pasaportes con los papeles de la moto. El paisano insiste que no pasa nada, pero William y yo nos quedamos muy mosqueados y nos intercambiamos los correos para que el primero que abandone el país pueda contactar con el otro en caso de problemas en la frontera.

Ahora sí arrancamos y salimos a la carretera, dejando atrás la frontera. Yo estoy seco de gasolina, pues estando a 5 min de Irán no quería pagarla a precio armenio, pero William me tranquiliza y me señala su maleta izquierda, tras la cual tiene un bidón de gasolina de unos 10 litros.



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Conducimos por una carretera de montaña, siguiendo el cauce del rio que hace frontera con Armenia.



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Primer contacto con el nuevo idioma y su sistema numérico


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Por el camino nos cae un chaparrón de narices, que yo aun no lo sé pero será la tónica general en el país durante mi estancia.


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Al llegar a Yolfa ponemos gasolina a la exorbitada cantidad de 27 centimos € litro, y tras desearnos lo mejor nos despedimos, pues nuestros caminos se separan. Yo continuaré hasta llegar a Tabriz, y William se dirige a Urmia, donde el impresentable Hussein tiene un albergue para viajeros, donde descansará un par de días y cambiará los neumáticos que viene cargando en la parte trasera de la moto.


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El resto del viaje es a través de una fantástica carretera de dos carriles que me lleva hasta la ciudad.


No se si era una buena idea adelantar a la poli, pero seguia amenazando tormenta


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Aun no soy consciente de lo mal que se conduce en Irán, pues en las carreteras son perfectamente civilizados, pero al llegar a la ciudad noto una transformación y la conducción se vuelve salvaje y realmente peligrosa. Con paciencia logro dar con el hotel que buscaba sin problemas, pues el GPS me lleva hasta la puerta. Al entrar al recinto encuentro dos motoristas búlgaros con BMW GS, charlamos un rato pero todos tenemos ganas de soltar las cosas, así que nos despedimos y ya nos veremos luego.


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Cuando salgo a dar un paseo y cenar algo me encuentro con 4 alemanes y sus respectivas BMW GS Adventure, y al igual que con los búlgaros charlamos 5 minutos y dejamos el asunto para más tarde.



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Ya empezamos ...


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Al volver al hotel descubro que donde antes había 7 motos ahora solo está la mía. Pregunto en recepción y me dicen que los alemanes se empeñaron el dejar las motos en el parquing subterráneo, y claro, al verlos, los búlgaros también quisieron guardar las suyas. El recepcionista me mira esperando la misma reacción por mi parte, pero cuando le pregunto si es segura la zona y el hombre me mira ofendido le digo que la mía duerme en la calle.


(En Irán no funcionan las tarjetas “occidentales”, así que hay que llevar todo el efectivo que puedas necesitar. En mi caso salí de casa con dólares estadounidenses que fui cambiando a lo largo de todo el viaje. El cambio que hago es a fecha del viaje, que el US dólar estaba casi a la paridad del euro. Los precios que adjunto son aproximados, es lo que anoté en su momento, aunque ahora veo que algunos no cuadran.)


GASOLINA 170.000 RIALS (4,6€) 17 LITROS

HOTEL SINA 1.100.000 RIALS (31€)

[Fco..]

[Nano St.]

Qué bueno
No te acordarás de como se llamaba su blog/canal youtube?
¿Que te dijo a grandes rasgos sobre por donde no ir en Mongolia?



Jaja edito. ¡Encontrado!

[sellamar]

muchísimas Gracias,bell212 , por la explicación de los hoteles.Y que decirte de las cronicas, que son EXPECTACULARES, gracias porese tiempo que dedicas en compartirlas con todos nosotros.

[bell212]

Fco, seguimos con un dia más.

Nano ST. William es un tio muy tranquilo, me estuvo marcando en el mapa la ruta que él siguió, donde podria cruzar los rios y los paisajes que me perderia si decidia seguir la ruta del centro/sur, zona desierto. También me dijo que cuando empezara a llover plantara la tienda y me tumbara a esperar, y que una vez dejara de llover en un par de oras la tierra habria drenado el agua y podria circular sin problemas.

Sellamar, gracias a ti por segurime, pero realmente no podrñe continuar con estos rollos mucho más, de ahora en adelante será poner fotos y poco más hasta que algo importante merezca la pena explicar con detenimiento.

Saludos y buena ruta!