Esas fronteras buenas!!! Jejeje
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Esas fronteras buenas!!! Jejeje
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Gracias por continuar con el relato, muy ameno, y excelente para soñar.
SUZUKI DRZ400 S
me trae recuerdos recientes cuando estuve por alli en 2016, y es muy cierto que esos tuneles son toxicos, te acortan la vida 6meses si pasas por ellos jajaja
cuentas la cronica del viaje como si estubieramos tomandonos unas birras juntos, muy bien sigue sigue....
Pasado el intermedio de la publicidad, proseguimos la aventura, con el estilo narrativo expresado para los momentos de tedia espera burocrática en las aduanas, parece que no pasa nada, pero.... ahí hay mucha mano izquierda y más paciencia que Job. Parece ser que es unas de las artes a dominar para un viaje de este estilo.
Gracias por volver a compartir.
Suzuki DRZ400E Ex-Dominator650 88 - DRBIG 750 - DR 600 Djebel - XT 600 88
Gracias por la bienvenida Casicasi,
Pelon, lo peor de cruzar paises son la fronteras y a las gentes que puedes encontrar en ellas
Luismi07, gracias a ti por continuar ahí,
Cesc, agradezco tus comentarios, es bueno saber que no solo fue una impresion mia je je je las birras cuando quieras, soy facil de convencer.
Muy cierto Josemari, en estos casos hace falta mano izquierda y paciencia, sobretodo mucha paciencia ... y suerte para que no te toquen los cojones!
En un rato la siguiente etapa,
Saludos y buena ruta!
DIA 50. Miércoles 07 junio 2017. Dushambé.
La loca carrera de ayer tiene sus consecuencias a la mañana siguiente, pues a pesar del cansancio duermo fatal por culpa de unos imbéciles que creen que sus fiestas en el patio del guesthouse son del agrado de todos los que compartimos el espacio con ellos.
(Puerta que aporreaba a oscuras ayer a las 10 de la noche)
Tras la charla con el responsable descargando mi mal humor y recordándole las consecuencias que puede tener en su negocio a nivel redes sociales la falta de orden y respeto por el resto de los usuarios demostrada la noche anterior, decido quedarme otra noche más. (no deja de ser un farol, ya que no soy usuario de las redes sociales, pero conozco el efecto que puede tener en ellas ciertos comentarios sobre negocios, y la fiesta de ayer se pasó de los limites) Literalmente estoy destrozado y lo último que me apetece es cargar la moto de nuevo y salir a la carretera.
(este dia no hice fotos, de lo que me arrepiento enormemente, así que solo os puedo enseñar las pegatinas de la puerta, algo que mas adelante veré en todos los guesthouse de la ruta. Yo no dejaré de se nadie, un anonimo viajero que no dejó su insignia pegada en puertas de hoteles, cafeterias, paradas de autobus o señales de trafico. Queda para cada uno la interpretacion de esta nueva moda de ir "marcando" los lugares)
Así que me dedico a charlar con Valentín, un chico de Madrid que conocí anoche y que me explicó que lleva cuatro días esperando su mochila perdida en el vuelo de llegada para empezar a caminar la Pamir.
Por mi parte me dedico a repasar la moto y a preparar la ruta de los próximos días buscando info por la red al respecto. Lo más importante me lo cuentan los locales, pues las lluvias se han llevado un puente que interrumpe la ruta por la M41 a Kalaikhum. Es bueno saberlo pero no me afecta demasiado, pues tenía previsto llegar hasta allí por la ruta sur, la que pasa por Dangara y Kulyab, pues me habían comentado que es más bonita y con mejor carretera, a pesar de ser algo más larga.
Para los varios ciclistas que componen la variopinta selección de usuarios del guesthouse son malas noticias, pues para ellos se transforma en muchas más horas de pedaleo, incluso días. Pequeño que es el mundo que coincido de nuevo con una pareja de ciclistas suizos que conocimos en Bukara, Uzbekistan, donde nos hospedamos en el mismo hostel.
Al medio día me reúno de nuevo con mi nuevo amigo Valentín y me lleva al centro a comer, los días de espera lo hacen conocedor de varios restaurantes en la zona. Después nos separamos, él se dirige de nuevo al aeropuerto en busca de novedades sobre su equipaje y yo doy un corto paseo en busca de una tienda de recambios donde comprar una botella de refrigerante para rellenar el depósito de expansión, pues tras el cambio de sensor y termostato quedó algo bajo.
De camino al ghesthouse paso igualmente por un supermercado donde compro alguna cosa para mañana, pero descarto seguir caminando hacia el centro para conocer la ciudad, arrastro el cansancio de ayer y no estoy para paseos. Lástima, lo lamentaré, pero mañana me ire de aquí sin concer la ciudad, así que lo apunto en la listas para el futuro y tendré que venir otra vez para turistear por Dushambé.
Nos juntaremos de nuevo a la noche para cenar y visitar el oscuro centro de la capital, afortunadamente Valentin tiene buenas noticias y ha logrado recuperar su mochila, así que mañana partimos los dos en busca del mismo objetivo. Recorrer la Pamir.
GUESTHOUSE GREENHOUSE 29$
Última edición por bell212; 13/12/2018 a las 01:01
Tarde, porque hace poco tiempo estoy en el foro, pero te felicito y te doy las gracias por compartir con todos esta magnífica experiencia.
Has hecho el viaje que muchos soñamos, uno de esos viajes que marcan y además lo cuentas estupendamente. A mí, que hasta me resulta difícil juntar un par de días, un viaje así me parece inalcanzable pero gracias a crónicas detalladas como la tuya sigo manteniendo la “ilusión” de algún día poder lograrlo…
LumRider, palabras como las tuyas son las que me animan a continuar a pesar de las horas y el esfuerzo que me cuesta, pues esa "ilusión" de la que tu me hablas me ha iluminado a mi cientos de veces cuando leia a otros viajeros explicando sus vivencias en la carretera.
Como tu dices es una ilusión, y eso no se debe perder nunca, seguro que un día serás tú el que nos cuentes tu viaje, pero hasta entonces espero poder seguir entreteniéndote con mis pequeñas historias.
saludos y buena ruta!
Dia 51. Jueves 08 junio 2017. Dushambe – Kulyab – Kalaikhum. 365 km
Nuevo día de ruta, me despido de Valentín y de su tan esperada y finalmente recuperada mochila y contrasto las nuevas noticias con los chicos de recepción, donde hay un chofer que me confirma que el puente esta hundido y que hay que tomar la ruta sur.
Como ya comenté anteriormente era mi idea inicial, pero eso significa un aumento considerable del trafico por la carretera secundaria y que yo creía que sería más tranquila para poder ir mas a mi aire.
Así que empiezo por ir a la gasolinera, donde lleno el depósito y la garrafa, por aquello del temor a lo desconocido y salgo de la ciudad dejando pendiente la visita de la misma para un futuro, pues esta vez apenas he recorrido sus calles. La verdad es que no quiero quedarme otro dia mas, algo que por otro lado me sería muy sencillo, pues estoy en modo “Pamir” y quiero iniciar la marcha cuanto antes.
Las calles y carreteras de Tajikistan estan llenas de Opel Kadet y demas modelos alemanes usados traidos directamente desde Alemania, en la mayoria no se han molestado ni en quitar el distintivo identificativo del pais.
La carretera está en buen estado, en unos km dejo la M41 y tomo el desvío para Kuliab, donde circulo por varios túneles recién estrenados de más de 4 km. Al salir de uno de ellos me encuentro con una pareja en moto, y como es de recibo paramos para saludarnos y darnos las novedades.
Esta vez se trata de una vespa 125 con matrícula italiana y una dicharachera pareja, él italiano, ella canadiense de Vancouver, con un par de mochilas atadas por la moto que los lleva a recorrer con mucha paciencia estas recónditas carreteras. Me explican que llevan varios años viajando por el mundo con su vespa, trabajan en Canadá una temporada y cuando juntan algo de dinero embarcan la moto en la bodega de un avión y se van a ver mundo, Australia, Emiratos, centro América... ahí es nada!
Mientras charlamos llega la pareja de ciclistas suizos del guesthouse, que han tenido que dar un gran rodeo para evitar los largos túneles que yo he pasado sin darles la menor importancia. Los chicos de la vespa me comentan que para ellos también es un gran problema circular por los tuneles, pues su luz delantera apenas asoma tras los paquetes que llevan en la parrilla delantera, así que se suman a la excursión que rodea la montaña para evitarlos.
Tras despedirnos sigo mi camino por unos preciosos paisajes planos con la montaña al fondo, y como llevaba tiempo sin confraternizar con los uniformados de pistola los veo desde la distancia y me parece ver que se frotan las manos.
Me paran y me veo rodeado por cuatro indeseables elementos, cada uno explicándome una película diferente. Uno me señala la pistola radar y me dice que iba muy deprisa, a 60 km… esta vez no cuela, ya he tenido bastante de policía corrupta y se que aun me queda mucho mas por sufrir, así que con todo el desparpajo del mundo le digo que si yo circulaba a 60 km hora el coche de delante iba igual, que porqué no lo han parado.
A uno de ellos no le gusta mi respuesta y me pide el carnet, a la vez otro me esta preguntando que de donde soy, el otro que moto es, y el que falta para el cuarteto de cuerda pidiendome el pasaporte … aquello parecía el camarote de los hermanos Marx, así que yo pongo mi mejor cara de tonto y no entiendo nada, a ver quien se cansa antes.
El de la pistola radar me insiste que si dinero, euro, dollar, yo le contesto que si quiere dinero que valla a un banco, que no tengo ni un duro, Bank! Bank! Les repito. El hijo de puta me lleva al coche de las sirenas donde me escribe 50 SOMIS en un papel, y yo tonto de mi no entiendo nada.
Otro me sigue insistiendo con el dinero, que no multa oficial, y cuando me canso de oírlo le pregunto muy serio si el dinero es para él o para el departamento de policía.
A la vez otro me insiste que les de algo para comer y yo les digo que fijate la hora que es y yo aun no he comido...en fin, para no cansaros resumiré que al final, tras más de 20 min de tenerme allí mirando a las nubes y ellos cacareando como gallinas se cansan de mi y me dicen que me largue... Y como no he comido me regalan una madalena para el viaje!!!!
Hoy he tenido suerte, así que para celebrarlo al llegar Kulob lleno de nuevo el depósito de 95 octanos y decido intentar llegar hasta Kalaikhum. Esta mañana en el hotel me dieron una estimada hasta allí de 6 horas, ahora pregunto y uno me dice 12 horas, otro 7 horas... Pero si ya llevo 3 solo me faltarían 3 mas!
Sigues sin saber quien manda aqui?
Inicio de nuevo la marcha sin saber muy bien lo que tengo por delante y de repente la carretera desaparece y empieza una polvareda tremenda, que se va alternando con trozos de asfalto sin lógica ninguna.
En el primer control militar del día me dicen que hay asfalto hasta destino, así que me quedo más tranquilo. Poco después, sin asfalto ninguno, me sorprenderé pensando que parezco nuevo, por no decir tonto, y como se me ocurre creerme nada de lo que me digan unos desconocidos.
El paisaje sigue siendo precioso, y la carretera discurre en un lado del valle frente a Afganistan, quedando separados por el cauce del rio, claro, ahora caigo de porque no hay puentes, los de enfrente son malos y no queremos nada con ellos.
El caudaloso rio corre entre enormes montañas de piedra suelta que se desprende cuando nadie se lo espera y se lleva por delante todo el bonito asfalto que pusieron tiempo atrás, dejando unos enormes agujeros y todo lleno de piedras sueltas. En una de esas la encuentro cortada porque están retirando un desprendimiento y abren el paso a las 15:30...así que me toca esperar hora y media al sol hasta que llega un camión y los presentes nos disputamos la poca sombra que hace en uno de los lados.
Va pasando el tiempo y finalmente nos juntamos más de 40 coches y camiones, y claro, cuando abren de nuevo el paso todos a correr como ladrones. Como me pilla estando en Babia cuando me doy cuenta de lo que pasa ya llego tarde, me tengo que poner chaqueta y casco, así que a pesar de estar de los primeros me adelantan como cobardes sin ningún miramiento.
Cuando consigo iniciar la marcha me toca tragar polvo como para parar un tren, además de no ver nada frente a mi y comerme piedras, agujeros, y todo lo que hay por el medio que no puedo identificar. Con más sufrimiento que pericia logro pasar la zona mala, y ahí acelero y paso a los que tenía delante... Hasta que llegamos al siguiente control militar donde de nuevo el entretenimiento será el turista de la moto, así que solo me paran a mi y me adelantan todos los que me llenarán de polvo hasta las orejas cuando reanude la marcha.
Los militares a lo suyo, que si el Barça, que si el real Madrid, Mesi y la madre que los pario a todos... Paciencia, eso es todo, al final una foto, que bien me caes, no dejes de saludar cuando pases de nuevo por aquí y arreando, que se me hace tarde.
El paisaje sigue siendo de escándalo, se lo recomiendo a todo el mundo, brutal. Y siento ser tan pesado. Lo malo es que para no tragar polvo de todos los coches procuro no parar para que no me adelanten de nuevo y las fotos las hago con la cámara del casco lo que me dura la pequeña batería que tiene.
Además de los agujeros y los desprendimientos la carretera también tiene unos preciosos ríos de montaña que la llenan de piedras y de enormes charcos, donde no me ahogo de milagro y porque la yamaha es una campeona, porque yo me veía espazurrado solo de pensar en cruzar por ahí. Cada vez que cruzo uno de esos riachuelos salgo mojado hasta las orejas, y a continuación me rebozo en polvo... me doy asco solo de imaginarme la de porquería que llevo encima.
Finalmente llego vivo a Kalaikhum, y tras recorrer la calle de 200 metros que es el pueblo descubro que hay un hotelazo que no se qué pinta aquí. Ni corto ni perezoso entro a preguntar, pues después del día recorrido me merezco un buen descanso, pero me piden 120$ por la noche, luego me lo rebajan a 80$, y cuando me preguntan cuánto quiero gastar le contesto que mi oferta seria un insulto.
Tras unas risas el amigo de recepción me recomienda un guesthouse que tenia visto a la entrada de la calle, donde por 15$ además de cama me dan de cenar y desayunar. Hombre ni es lo mismo ni se le parece, pero el presupuesto manda.
Tras dejar los trastos y darme una merecida ducha salgo a pasear el pueblo y pregunto en una pequeña tienda por una tarjeta SIM de tfno, pues unos ciclistas alemanes con los que he charlado a la entrada del pueblo me la han recomendado por su buena cobertura a lo largo de la carretera en la ruta de la Pamir.
El amable señor no logra que yo entienda lo que me quiere decir, más que otra cosa por el idioma, que si no lo pillaba yo al vuelo, pero me dice que espere, llama por tfno., y minutos después aparece el dueño de la tienda local de telefonía que en un mercedes de los años 90 me lleva a su negocio que ya estaba cerrado y me gestiona una flamante línea móvil desbordada de gigas a un precio de 5$. Eso me permitirá seguir conectado con mi pequeño mundo de Barcelona y alrededores durante los días que este trotando como las cabras por estos montes.
Las tarifas de precios... no me preguntéis cual de ellas contraté,
Con los deberes hechos me compro una cerveza en una tienda y me siento en una piedra a contemplar el impresionante cauce del rio que nos separa de Afganistan, donde sigo sin encontrar un puente que me deje conocer a alguno de los señores de la otra orilla.
Meditando en mis cosas observo la botella y me maldigo por no haber aprendido ruso antes de salir de casa, ya que descubro que he comprado una cerveza sin alcohol. Para compensarlo me beberé otra durante la cena y dejaré de lado el te que me ponen para acompañar las patatas guisadas.
GUESTHOUSE ROMA 15$
GASOLINA 73 SOMIS (8,3$) 11 LITROS
60 SOMIS (6,8$) 9 LITROS
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Sii, que bueno que seguistes, aqui seguire leyendote !!
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