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Tema: Xino Xano, cronica por Asia Central.

  1. #121
    Ya lleva tacos
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    18 Aug, 13
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    DIA 13. Lunes 01 de mayo 2017. Qazvin – Kazhan (Iran) 350 km





    Hasta marcharme de este hotel me tiene que generar problemas, pues la salida del parquing es muy empinada y la rampa de cemento está mojada … sufro lo mio para salir de ahí, pero finalmente me alejo contento de dejar atrás el mal ambiente de ese sitio.





    Mi destino de hoy es Kashan, y aunque paso por la ciudad de Qom decido no parar, pues si quiero llevar a cabo los planes de visitar mis objetivos debo descartar sitios de interés, aunque me fastidie.

    Como no tengo ningún interés en visitar Teherán y su infierno circulatorio tomo un desvío que me llevará al sureste evitando la capital. Ya gestioné el visado de Turkmenistán en Ankara precisamente para no tener que ir a Teherán, aunque realmente fueron los únicos que contestaron a mis solicitudes de información.








    Por el camino ninguna novedad destacable, grandes autopistas vacías o con muy poco tráfico, perfecto asfalto y conductores muy curiosos que se ponen a tu lado y circulan en paralelo km y km mientras te hacen fotos, te graban en video o te cuentas no se que historias que resulta imposible entender.





    Tras varios sustos tomo la costumbre de girar siempre la cabeza antes de realizar un cambio de carril, pues realmente pueden estar mucho rato a tu lado y tenerlos en el punto ciego de los espejos y no tenerlos controlados. Ese es uno de los problemas de la curiosidad iraní.

    Cuando circulo atravesando un pueblo y debo ir parando en los cruces y semáforos sigo teniendo problemas para engranar la primera, no logro hacer que entre bien, y las horas de autopista me hacen plantearme varias opciones, pues no puedo seguir así los miles de km que me faltan hasta recoger a mi mujer en Uzbekistán. Como ya he comentado, en Irán no hay motos grandes, así que descarto llevar la moto a un mecánico local, y toda otra opción sería desandar el camino andado hasta Ereván, donde un amigo me recomienda un estupendo taller Yamaha, o volver por el suroeste a Turquía y dejar allí la moto mientras paso los días en Uzbekistán, aunque el resto del viaje se daría por perdido.

    Esos malos pensamientos y mis problemas con el “mal del viajero” hacen que no disfrute demasiado de la ruta, aunque poner gasolina y tomar te acompañado del personal de la misma me hace salir a la carretera con la ilusión más fuerte y me arranca una gran sonrisa de la cara.

    Los peajes se suceden, y como podéis imaginar no le volví a hacer caso al policía que me prohibió la entrada, usándola constantemente. Los señores de las cabinas me suben la barrera sin permitirme pagar el importe, y lo más que quieren es darme la mano y preguntarme el origen de mi viaje. Incluso el resto de conductores se hacen a un lado para facilitar el acceso y de paso saludar o hacerme una foto.




    Encuentro un corte de autopista motivado por una voladura en una cantera próxima. Toca parada, estirar las piernas, miradas curiosas y preguntas varias, de repente se oye el estruendo de la explosión y de nuevo los amables conductores con los que he estado charlando se transforman en locos al volante, corren a sus coches, y antes de que el personal autorice de nuevo la circulación ya están todos pasando por los arcenes y esquivando el coche que impide el paso. Increíble. Al pasar por la zona compruebo que la carretera ha quedado llena de piedras que saltaron desde la cantera, las esquivo como puedo pensando si no han tenido tiempo o no se han planteado retirarlas de la via.











    Los paisajes siguen siendo áridos y monótonos, si buscas bosques no vengas por aquí, pero si al contrario desfrutas como yo de los desiertos pedregosos y polvorientos este es tu destino.











    Como no podía ser de otra manera me cae un chaparrón por el camino, debe ser la primavera, pero aquí, en pleno desierto, no deja de ser curioso ver llover cada dia.










    Cada pueblo o ciudad tiene su “avenida de los mártires”, recordando a los caidos en la larga guerra con el vecino sadam Hussein de Irak . Las fotos de algunos de los protagonistas que no volvieron adornan farolas y mástiles.
















    llego a Kashan y empieza mi búsqueda de alojamiento.







    El GPS me llevan a la zona antigua, la medina, y tras varias negativas por parte de sus responsables logro encontrar un precioso sitio con una habitación con 4 camas.

    No quiero compartirla, así que llego a un acuerdo con la responsable pagando algo más, pero realmente necesito relajarme, mi estomago sigue dando guerra. Me quedaré dos noches.

















    Llegar hasta el alojamiento en la moto ha sido difícil, pasar por este callejón estrecho ha supuesto quedarme encajado entre sus pareces y tener que dar gas para liberar las maletas





    Salgo a trastear la moto, y tras varias ideas de mi amigo Toni que la tecnología logra acercar hasta este callejón logro dar con el problema del cambio. Resulta ser una tontería, antes de salir bajé la palanca del cambio, pues quedaba muy alta. Estos días debe haberse llevado algún golpe y hacia tope de bajada en el soporte del caballete lateral, impidiendo su correcto funcionamiento. Tras estirar el eje del cambio, empujarlo, subir, y buscar todas las variables logro dar con el estúpido problema que me tenía tan preocupado. Dejo para mañana el asunto del refrigerante.





    Tras la tarde de mantenimiento a la moto salgo a pasear la ciudad sin rumbo, pues mañana dedicaré el día completo a las visitas culturales.














    Callejeo hasta que doy con el bazar y su mundo de maravillas, y sigo paseando hasta que oscurece.































    Finalmente busco donde comer algo suave, será la tónica del resto de mi viaje y todo lo que pude disfrutar de la gastronomía Iraní, arroz y pollo.





    De vuelta al hotel me pierdo como un tonto, estoy totalmente desorientado, la zona no me suena de nada y la oscuridad no ayuda a orientarme, la medina es muy retorcida, así que tiro de aplicación maps.me y me lleva hasta mi destino.

    Mañana más.


    GUESTHOUSE ( No logro recordar el nombre) DOS NOCHES 2.200.000 RIALS (60$)

    GASOLINA 170.000 RIALS ( 3,75€) 17 LITROS.

  2. #122
    Ya lleva tacos Avatar de worldst
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    21 Aug, 17
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    Fantàstica aventura de la que nos haces participar

  3. #123
    Todas las personas que he conocido personalmente o virtualmente, y que han estado en Irán, coinciden en la increíble amabilidad de sus habitantes. Es uno de los lugares que más ganas tengo de visitar, lástima de la distancia.

  4. #124
    Ya lleva tacos
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    18 Aug, 13
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    Worldst, gracias por seguirme en la aventura.

    transalacant, actualmente Iran es un diamante en bruto, que, por desgracia, el tiempo la corromperá. Efectivamente, entrando por Turquia, que es el camino más corto, de 5 a 6 dias no te los quita nadie, mas otros tantos para la vuelta y los que quieras disfrutar allí, por lo que como minimo es necesario un mes .


    Saluods y buena ruta!

  5. #125
    Ya lleva tacos
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    18 Aug, 13
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    Dia 14. Martes 02 de mayo 2017. Kashan (Iran) 0 km moto, andando un montón!






    Día de relax, las tantas de la mañana y yo desayunando, ya tocaba …






    El te, o chai que llaman por estos lugares, al contrario que en Turquía que era muy fuerte y tenía que rebajarlo con agua, aquí es realmente bueno. Lo bebería a todas horas. Te lo ofrecen constantemente, gasolineras, tiendas... Incluso el del puestecito de mierdoletas varias que encuentras en un parking de carretera.
    Muchas veces no hay cucharillas, así que colocas una piedra de azúcar en la boca que se va deshaciendo al contacto del té…




    Me lio con la moto un rato, desmonto y limpio el sensor y dejo desmontado el termostato.









    Posteriormente busco una tienda y compro refrigerante para reponer el perdido en el desmontaje.









    Como recordareis perdí en Turquía mis zapatillas deportivas, así que me tengo que calzar con las botas que llevaba para otros climas menos cálidos. Lo primero que pienso es en comprar unas sandalias, pero veo que a medio abrochar no se anda mal, y con las botas puedes pisar cosas que con sandalias te llevas puesto. Por cierto, en Irán no se permite vestir con pantalón corto, así que toca llevar las perneras en el pantalón desmontable. Menuda pinta de explorador de pacotilla que me gasto, menos mal que no me conoce nadie!








    Vuelvo al bazar, ya que ayer vi una oficina de cambio y necesito moneda local, castigo de nuevo al estomago con una súper comida y regreso al guesthouse, pues a medio día el calor es muy fuerte y hay que refugiarse hasta media tarde.








    Cuando afloja la temperatura salgo a caminar de nuevo la ciudad, conocida según dice la leyenda por ser el origen de los reyes magos que partieron siguiendo la estrella que los llevó a Belén. Yo no veo rastro ni de reyes ni de estrellas, pero sí muchas cosas curiosas,


    Como los hornos de pan








    Los negocios












    Las rosas secas








    el agua de rosas








    Las niñas que salen del colegio








    Los talleres de artistas








    Y como no, sus preciosas construcciones, que solo hay que seguir las indicaciones








    La gran mezquita
































    La mezquita del sultán Amir






































    Su precioso hamman




























    con las fantásticas claraboyas vistas desde dentro


















    e increíbles vistas desde fuera




















    las vistas de la ciudad desde la terraza




















    una casa tradicional
















    con sus vidrieras




























    y finalmente los restos de la muralla de la antigua fortaleza, que actualmente tiene un uso más lúdico que para el que fue inicialmente diseñada.
















    Finalmente me retiro al guesthouse, mi estomago sigue peleado con el mundo y yo necesito recuperarme.

  6. #126
    Veterano mototrailero Avatar de josemari
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    Curioso lo elevado de las cifras de pagar en Riads, por ejemplo el gueshouse 2.200.000 - 60€ o 170.000 - 3,75€ por la gasolina.
    No sé si sabrás o no el sueldo medio del país, pero podrían ser millonarios de riads cada vez que cobran? o son cifras grandes a las que no llegan i el nivel de vida es caro para pagar esos precios.

    Las edificaciones de palacios i mausoleos con esas cúpulas ojivales decoradas con azulejos son preciosas.

    Una pena solo poder comer arroz con pollo, supongo que las especias son común en la comida.
    Suzuki DRZ400E Ex-Dominator650 88 - DRBIG 750 - DR 600 Djebel - XT 600 88

  7. #127
    Ya lleva tacos Avatar de Nano St.
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    Cita Iniciado por bell212 Ver mensaje

    Ricard66,
    la tranquilidad que yo he sentido en irán no la tengo en mi casa ni a años luz. Los iranis de amables pueden llegar a ser pesados, y en algunos casos, al igual que nosotros de ellos, tienen ideas preconcebidas de los occidentales que parecen tonterias y hay que aclararselo.

    vamos con otro dia más!
    ¿Cuál es la impresión que tuviste en cuanto ideas preconcebidas de los nativos hacia los occidentales?

    Esperando la siguiente entrega!

    Este país está en mi lista a medio plazo!

  8. #128
    Ya lleva tacos Avatar de worldst
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    No pinta bien el problema del refrigerante
    Última edición por worldst; 18/02/2018 a las 13:47

  9. #129
    Ya lleva tacos
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    Josemari, la gasolina está si subvencionada en el pais, así que es mas caro una botella de agua que un litro de gasolina. Los salarios los desconozco, así que no puedo opinar, pero claro que son "millonarios", con la de ceros que hay en sus billetes! Te pongo un eljemplo, por 100 us$ me daban unos 3.700.000 riald, así que imagina tener un suelto de 1000us$ cobrarias 37 millones de rials.

    Nano st, a veces en las zonas rurales y según a que personas tenias que explicar que las mujeres no van en bikini por la calle, ni lavan los coches desnudas en los lavaderos ni explotan coches en las persecuciones de policia ... pero si te confieso que la mayuria de jente con la que hablé tenia un nivel cultural alto y se interesaban por saber que te habia traido a su pais, quei idea tenias antes de llegar y sobretodo como habia cambiado esta tras tu estancia y tratar a los iranies.

    Worldst, a veces las cosas parecen más de lo que es, como sucedió con el problema del cambio que durante cientos de km me hizo replantearme el resto del viaje.

    Saludos y buena ruta!

  10. #130
    Ya lleva tacos
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    Día 15. Miércoles 03 de mayo 2017 Kashan – Isfahán 225km










    Salgo de nuevo de la medina, esta vez con las maletas desmontadas.










    Dejo kashan destino Isfahán… Isfahán, no se a vosotros, pero a mi me suena a nombre mítico. Será de haber leído los cuentos de las mil y una noche e imaginar a Sherezade enlazando uno tras otro … en fin, que estoy en oriente y solo me falta ver una alfombra voladora.


    Solo hay que seguir las señales, no deja de sorprenderme lo bien indicado que está todo, señal azul para la autopista.










    Alfombra no veo ninguna, lo que veo es una manguera verde en la gasolinera, junto a las rojas que vengo usando desde que llegué al país… pues parece que he mandado a tomar por saco el catalizador, y yo sin saberlo.










    Curiosamente la verde es más cara, y salvo aquí, haciendo memoria no recuerdo haber visto ninguna manguera verde en el resto del viaje por Irán, me sorprende que no esté generalizada la sin plomo.










    Tomo la autopista que me llevará hasta Isfahán, pues aunque hay señalización que prohíbe la circulación de las motos en los peajes me abren la barrera y la policía no me volverá a decir nada en todo el recorrido por el país.


















    Por cierto, policía encuentro en las autopistas, les montan un tejado para que no estén al sol y cuando aprieta se resguardan debajo.










    También están con el trípode y el radar a la caza y captura. Realmente en las autopistas no me pasó nadie a mucha más de la velocidad permitida, hay mucha tranquilidad al volante.














    Por otro lado el paisaje sigue siendo árido y desértico, salvo excepciones de zonas de cultivos, donde veo el color verde más intenso de lo que estoy acostumbrado.


















    Y no será porque no llueva, porque me cae otro chaparrón encima, y ya van tantos como días en el país. Por suerte la lluvia baja un poco la temperatura y hace más agradable el camino.








    Llego a Isfahán entrando por la avenida de los mártires, me dirijo al centro donde quiero buscar un hotel del cual tengo referencias, pero aunque al llegar está lleno logro habitación en uno que hay al lado.






















    LA calle es peatonal y tras hablar con el recepcionista sobre la seguridad de la zona dejo la moto frente a la puerta. Como la distancia recorrida hoy ha sido corta tengo casi todo el día por delante para descubrir y disfrutar de la ciudad.














    Estando en un parque conozco a un amable señor que me presenta a su esposa, se interesan por mí, mi viaje y mis intenciones en la ciudad. El señor se disculpa por no poder quedarse conmigo, pues tiene un compromiso ineludible esta mañana con el médico, pero me ofrece dedicar el día de mañana a enseñarme la ciudad y me pide poder tener el placer de llevarme a casa a comer con su familia y ofrecerme la hospitalidad persa que no me cansaré de recibir. Rechazo amablemente la oferta y le confieso que tengo la intención de marcharme mañana, por lo que me despido de mis anfitriones y me dedico a patear la ciudad.


































    Lo que descubro me sorprende brutalmente, pues sin esperarlo llego a la plaza principal, inmensa y rodeada de dos mezquitas, un palacio y una entrada al bazar … pasaré el día recorriendo sus calles y parques, jardines y plazas, mezquitas y palacios, bazares y comercios, puentes y ríos …










































































    Finalmente llega la noche y decido que no te tenido bastante de esta ciudad que me roba el corazón y decido dedicar un día más a disfrutar de nuevo de todo lo vivido, pero esta vez a cámara lenta.




    Al llegar al hotel un nuevo recepcionista me indica que cuando sea más tarde debería entrar la moto, tenemos una conversación de besugos cuando me insiste que la zona es segura, así que yo quiero dejarla fuera y él que la deje dentro. Creía que había quedado el tema claro, pero a las once de la noche me vienen a buscar a la habitación insistiendo que la guarde en la pequeña recepción. La puerta es de cristal y solo abre un lado, así que encima sufro entrando por el estrecho espacio de acceso. Una vez dentro ya me sonríen y me dan las buenas noches, añadiendo que a las 7 de la mañana la saque de nuevo. Los cojones, les digo, yo a esas horas duermo, aunque me voy con la duda de si me habrán entendido o me vendrán a despertar para sacar la moto.








    HOTEL TOUS 1.000.000 RIALS (27€)


    GASOLINA 180.000 RIALS ( 4€ ) 15 LITROS S/PLOMO 12.000 RIALS LITRO
    Última edición por bell212; 19/02/2018 a las 11:19

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