Muchas gracias por compartir.
Pasalo bien y disfruta el viaje!!
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Muchas gracias por compartir.
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DOS HEROES
Sigo disfrutando de la crónica, un poco a trompicones (acabo de leerme 5 paginas del tiron). Viaje muy interesante y bien contado. Por cierto, se agradece la ausencia de selfies!
Me gusta mucho todo lo que cuentas de Iran y me recuerda mucho a mi experiencia con la Turquia de principios de siglo (problemas estomacales incluidos, aunque parece que ahora esta muy cambiada por lo que contais.
Enviado desde el movil
Última edición por rotondas; 23/02/2018 a las 08:07
Menuda manera de llamarle feo! JajjajajaIniciado por rotondas
Yo también prefiero las fotos es la que el protagonista sea el paisaje o a gente del lugar. Aunque algún selfie puntual no se nota, cuando el autor sale siempre en primer plano cansa un poco.
Menudo viaje, y menudo relato. Estoy totalmente enganchado.
Bueno, se trata de una manía mía. Hay muchos viajeros que intentan ser los protagonistas de las crónicas y otros que prefieren que los protagonistas sean los lugares visitados y el mismo viaje. Todo está bien, cada uno tiene el derecho a contarlo como le de la gana, pero a mi me gusta mas así y por eso lo agradezco
Buena crónica e imágenes. Las ruinas de Persepolis impresionan, aunque solo sean una fracción de lo que fueron, las figuras en relieve, la escri ura cuneiforme, primeros albores de la civilización humana.
Suzuki DRZ400E Ex-Dominator650 88 - DRBIG 750 - DR 600 Djebel - XT 600 88
Descubrí ayer este hilo y ésta impresionante crónica. Me he actualizado en dos ratos de leer. Aquí se une otro más a la espera.
Enhorabuena por el viaje y por la exquisita manera de contarlo. Me encanta.
Casicasi, gracias a ti por tu interes,
Rotondas, transalacant, como bien decís el protagonista es el paisaje, los acontecimientos, las gentes y como no, la gastronomía, yo soy un mero narrador, y no tengo ningún interés en que veáis mi cara, no os perdéis nada interesante. El tiempo y esfuerzo que me cuesta seleccionar fotos, colgarlas en un servidor y copiarla en la crónica no lo quiero perder con algo de tan poco interés, así que pongo otro paisaje, unas piedras, o a mi compañera, la moto.
Josemari, Si te gusta la historia y las ruinas Persepolis es un lugar inolvidable, si por lo contrario solo ves piedras rotas no debes ni acercarte. Habría sigo genial hacer la visita con un guía local, como no fue posible lo que hacia era quedarme en un sitio y oir las explicaciones que iban dando los pequeños grupos de turistas que pasaaban por esa zona, la mayoría d ellos franceses y alemanes. Acostumbrado al turismo de masa de Europa allí podías tirar una piedra al aire y no darle a nadie, pequeños grupos de 8 o 10 personas máximo.
Jose 2, gracias por tu comentario, sigo con el viaje, un dia más!
saludos y buena ruta!
Dia 19. Domingo 07 mayo 2017. Shiraz-Bam. 765 km.
Hoy será un día de carretera, dejo la ciudad para dirigirme a Bam y ver su ciudadela, o lo que quedó de ella tras el terremoto de 2003.
El camino que decido tomar no es el más rápido a pesar de la distancia que tengo, pero no quiero recorrer la ruta que me espera en unos días cuando regrese hacia el interior de nuevo, así que tiro por la trocha y busco la línea recta en el mapa cruzando desiertos…
lagos salados…
campos de pistachos…
pueblos dispersos…
montañas...
castillos en ruinas …
A lo largo del día voy haciendo paradas donde aprovecho para beber, comer unos frutos secos, galletas, manzanas… con la experiencia voy perfeccionando la técnica. Me explico, al parar corro a mear, si, lo siento, suena mal, pero es que he comprobado que un motorista europeo parado en un arcén de carreta iraní es un blanco fácil. Todo el que pasa quiere saber de mi, ver la moto, hacerse foto con ella, conmigo, mía con la moto, todos juntos en la moto y alguna combinación más que no recuerdo, otros te recitan la alineación del Barça, que anda que no da juego el tema futbol, otros paran, bajan la ventanilla y te desean un bienvenido a Irán, otros te preguntan de todo, te enseñan fotos en el móvil de la familia… todos encantadores.
Así que es de muy mala educación dejar una conversación a medias para buscar un rincón privado, y me ha pasado varias veces de tener que iniciar de nuevo la marcha sin poder cumplir mi objetivo. Así que decido no quitarme ni el casco para ganar tiempo, aunque a veces paran igual pero se quedan en un segundo plano hasta que termino.
En uno de mis descansos se para un coche con dos chicos, como es normal se ponen a hablar y hacerme preguntas que contesto como puedo, finalmente pierdo el hilo de la conversación, me resulta difícil saber lo que me quieren decir, pero no hay problema. Llaman a un amigo que habla ingles y me lo pasan al teléfono. Tras las mismas preguntas de siempre pero esta vez telefónicas me traduce las palabras de mis dos nuevos amigos. Me ofrecen que los acompañe a su pueblo para quedarme a cenar y pasar la noche con sus amigos y familiares. Me indican en el mapa donde es y el tiempo aproximado que tardaremos en llegar, pero amablemente rechazo la oferta, es en sentido contrario de mi camino, y ciertamente creo que se me haría muy duro pasar tantas horas jugando a intentar adivinar que dicen y saber si realmente me han entendido… las relaciones personales no son lo mío, por eso me encanta viajar en moto, estoy en una perfecta y tranquila soledad.
Nos despedimos agradeciendo de todo corazón su fantástica oferta, fotos de rigor y claro, me pide un facebook, un twiter, instagram … y yo no tengo nada. Decididamente les confirmo que este motorista es más raro que un marciano.
Sigo subiendo y bajando montañas, paso de los 1500 msnm a los 2700, y ahí las encuentro nevadas.
Pensaba que el calor me mataría durante todo el camino, pero resulta un día muy agradable. Como ya es normal me cae un palo de agua tremendo, a las 4 de la tarde estoy a 14 grados pasando frio, pero 30 min mas tarde y 1000 metros más abajo paso de los 40...
Tras todo el día disfrutando de la carretera y de su poco trafico llego a una intersección que enlaza con la carretera que viene de la costa. Ahí la monotonía de no ver a nadie se ve truncada de una manera increíble. Es la carretera que viene de Bandar Abbas, el gran puerto a orillas del golfo pérsico donde descargan las mercancías que posteriormente se distribuyen al interior de país o continúan hacia el próximo Afganistán.
Lo que me encuentro son cientos de camiones, miles, cargados hasta lo increíble intentando ascender desde el nivel del mar por esta cadena montañosa.
Podéis imaginar, camiones Mercedes, cortos, de morro redondo, el camión por excelencia en Irán y Pakistán, (donde los decoran con vivos colores), circulando a unos 20 o 30 km/h y generando un cambio climático acelerado a base de humo negro que impide saber lo que tienes delante. La carretera está en obras, hay infinidad de pequeños túneles, oscuros y asfixiantes por los escapes de los camiones, adelanto millones de ellos, aquí no hay doble carril, pero por suerte los que bajan lo hacen a la misma velocidad, lo que facilita los adelantamientos ciegos…
Son 200 km de camiones, humo negro, puestos de carretera, arcenes llenos, cambios de neumáticos, motores abiertos, agua en radiadores o simplemente un buen sitio para descansar … estos son los verdaderos héroes de las carreteras .
Al llegar al desvío de Bam dejo a mis compañeros de camino y enfilo el último tramo de carretera que me llevará hasta la ciudad. Me había impuesto la norma de no conducir de noche, así que tengo que apretar a la Yamaha los últimos kms para lograr llegar con algo de luz.
Cuando busqué info de alojamiento solo encontré un 4 estrellas y un gesthouse, por suerte el GPS me lleva a oscuras hasta la puerta metálica que oculta mi ducha fría, una mala señal de wifi, mosquitos, un calor asfixiante frente a una mierda de cena y una habitación cutre donde debo usar mi saco sabana. Es el premio a un día fantástico de viaje que me hace valorar aun más lo que estoy disfrutando.
Han sido 10 horas de carreteras sobre la moto, los últimos 200 kms tras los camiones me han dejado reventado, mañana más.
AKBAR TOURIST GUESTHOUSE (CENA INCLUIDA) 1.000.000 RIALS (27$)
GASOLINA 170.000 RIALS (4,6$) 17 LITROS
GASOLINA 140.000 RIALS (3,7 $) 14 LITROS
¡ H O S S S S T I A A A A ...!!!.
Van pasando dias y kms. ... ¡y ya estamos en Bam!, junto a la frontera con Paquistan practicamente...
Sigue, sigue...
Slds.
Dia 20. Lunes 08 de mayo 2017. Bam – Kerman. 250km.
A las 6 de la mañana el calor en la habitación ya hace imposible continuar durmiendo, así que a las 7 ya estoy en puerta de la ciudadela esperando que abran.
Ayer llegué a Bam con la intención de pasar el día visitando la ciudadela, pero coincidí en el guesthouse con unos polacos que había conocido días atrás en la mezquita de Shiraz y me dijeron que la visita no daba para mucho.
Aparco junto a la caseta de las entradas y toda para mi…
Interpretación personal: desconozco como era antes del terremoto, pero ahora está un 80% destrozado y el 20% restaurado... al tratarse de construcciones de adobe el agua las deshace y hay que estar constantemente sobre ellas para conservarlas. Actualmente, tras la reconstrucción que se está llevando a cabo, la zona parece un decorado de película, sin gracia ninguna y totalmente artificial... y donde no han llegado los restauradores solo hay montones de barro seco imposible de identificar con ninguna construcción conocida.
Solo estamos los curritos y yo, y en media hora alargando el tema lo tengo todo visto... la misma calle que haces de subida la deshaces para abandonar el recinto.
Tenía unas expectativas más altas del lugar, pero a veces en la vida hay que ir para saber que no había que ir, y realmente para mí, gran parte de los destinos son el motivo para realizar el camino hasta allí.
Estoy a menos de 450 km de la frontera de Pakistán, y aunque me llama mucho la idea no es lo que tengo previsto, así que recojo trastos y pongo rumbo de nuevo al interior del país. Otra vez será.
Poco antes de las 8 y media de la mañana algo de Bam incumpliendo otro de mis mantras, y van dos en menos de 12 horas: no salir nunca del pueblo donde pernocto sin llenar el depósito.
Por puñetera casualidad en la carretera principal de salida no hay ninguna, y por no dar la vuelta y buscarla dentro del pueblo recorro 70 km sufriendo lo mío hasta que logro dar con una. He recorrido 440 km con un depósito, y aunque solo consigo poner 18 litros no tengo claro que aun quedaran varios dentro, pues desde que he salido intento llenar a tope pero nunca tengo la seguridad de haber aprovechado la totalidad de su capacidad. Con paciencia una vez lleno puedo añadir dos litros mas, así que siempre tengo la incertidumbre de saber lo realmente lleno que lo tengo.
A mitad de camino me desvío para ir a visitar la fortaleza de Rayen, que aunque es mucho más pequeña y está igualmente restaurada tiene otro encanto.
Tras la visita y comer algo en la zona sigo camino a Kerman, donde busco alojamiento. Por el camino me llevo una sorpresa, pues como los carteles están escritos en farsi y en ingles se han confundido al traducir los números y veo una distancia más corta que la que me indica el GPS. Me alegro pensando que hay un atajo, algo difícil ya que originalmente la carretera es toda recta, pero lo que finalmente hay es un error de transcripción y se han comido 100 km que tengo que recorrer igualmente.
En Kerman no hay nada especial que me interese ver, simplemente descanso el resto de la tarde, paseo por el centro, ceno, y preparo la ruta de los siguientes días.
Hoy hace 14 días de la tramitación del visado de Turkmenistan en Ankara, y no he recibido ninguna respuesta. Me dijeron que en 10 días sabría algo, y llevo varios días preocupado por la falta de información. He enviado algunos correos, pero como debe ser tradición en el país tengo la misma respuesta que con los anteriores, o sea ninguna.
Localizar un hotel me cuesta un rato, o están llenos o piden precio de locos, cuando ya estoy decidido a buscar un trozo de desierto donde plantar la tienda localizo uno con una recepcionista muy amable con un precio que me parece correcto.
La moto duerme en el jardin de la entrada
A ultima hora de la tarde, estando en la planta baja disfrutando de un té, veo reunirse mucha gente y un tipo da una charla en la sala de conferencias. Como podéis imaginar no me entero de nada, así que el pregunto a la amable recepcionista que de que se trata, y resulta que he sido testigo de un mitin político iraní, pues en unos días hay elecciones presidenciales en el país.
GASOLINA 190.000 RIALS ( 5$) 19 LITROS
HOTEL KERMAN 1.100.000 RIALS (29$)
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