Ver la versión completa : CARAVANA AL RIO NIGER; MARRUECOS, MAURITANIA & MALÍ: AGOSTO 2008
Hola:
Si no os parece mal a nadie, voy a poneros una "peli" de imagenes de aquella caravana al ruio Niger que hicimos en el 2008. Ibamos varios tipos de vehiculos, yo iba en un Peugeot 505, pero tambien venian dos BMW GS 1200. Espero que guste:
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Fuimos un grupo de amigos reunidos en "foros" de Internet, por aquí y por allí, variops "foros". No habia "Organizacion" pero, como ibamos vehiculos de diferentes tipos, a ritmos diferentes tambien, para ir juntos pero no revueltos nos pusimos una serie de "Puntos de Encuentro" cada X kilometros en los mque nos ibamos reencontrando. "toburkina" y yo mismo nos pusimos como m"coordinadores". Nos lo pasamos bien.
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Fuimos en plan "ratilla", ahorrando en todo lo que no era necesario; ¡para dormir en una cama nos quedariamos en casa...!. Aquel fué un RAID mileurista. Terminar introduciendoos en situacion diciendo que cada cual se pagaba lo suyo, directamente en Africa. Quiero decir que allí no habia nadie "al otro lado del mostrador...". Yo iba rodando solo en ese Peugeot que se ve ahí, y creo bien recordar que me llevé a Africa 1.000 euros y volví con 20 o 30 en el bolsillo. Todo incluido; barco a Ceuta, comida, gasoil, visados, bebida, Seguros...
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Para terminar esta Introducción, deciros que SI SEÑOR, LLEGAMOS AL VALLE DEL RIO NIGER y nos lo recorrimos como Dioses, en agosto y con la "Epoca de Lluvia" encima. Pero felices.
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marmotatrail
17/02/2012, 21:31
Gran aventura, esperando mas.
Vsss
Blasterwizard
17/02/2012, 23:12
He leído los diferentes raids, qué envidia! Pero una demostración que para tener una aventura africana no hace falta gastar tanto, ni ir en un último modelo de TT. Cuando pueda me apuntaré.
V´ssss
Hola, "blasterwizard", "marmotatrail", & todos los compañeros:
Yo lo llevo haciendo en mis vacaciones de agosto desde hace diez años, y lo juro: Uno se puede ir directamente hasta el mismisimo corazón de Africa Negra con 1.000 euros y 3 semanas. Y no morir en el intento.
En moto es mas duro que en coche, está claro!!; agosto es "Epoca de Lluvias" monzonicas, y cuando llueve por la noche te metes en el coche y lo solucionas. Pero si vas en moto y te llueve por la noche... es mas crudo. Pero para eso "liamos" al personal. Ademas de par otras cosas que luego comento. Si vamos mucho, los motoristas piden ayuda a los coches para llevar equipaje, y cuando llueve no cuesta nada reunirse varios en un coche para dormir. Yo suelo ir solo y puedo dormir algunas noches de lluvia acompañado. Eso se arregla cuando se va "en manada".
Lo que decia de ir muchos juntos: tambien está el tema "seguridad". Si vamos muchos y nos ponemos en contacto previamente con las diferentes Oficinas de Turismo y Ministerios de Turismo de los paises africanos nos hacen mas caso que si vamos solo uno o dos vehiculos. Cuando se enteran que es una caravana de 20 o 30 vehiculos nos hacen el pasillo. Debo aclarar que tanto Mauritania, Senegal, malí o Burkina Faso están deseando que vallan los Blancos. El turismo es una prioridad para ellos. Y nos reciben año tras año con los brazos abiertos... ¡y la guardia alta, para que no nos pase nada!. Llevamos diez caravanas de estas desde 2001 y, hasta ahora, nunca hemos tenido ni el mas minimo inconveniente con nada; cuando, "los malos" ven que vamos con la Autoridad vigilante no se acerca nadie a tocar nada de nada...
A ver si "la Autoridad" de este "foro" no nos toca este relato ahora aquí, tampoco. Estamos a la espera para comenzarlo. Saludos.
A ver si "la Autoridad" de este "foro" no nos toca este relato ahora aquí, tampoco. Estamos a la espera para comenzarlo. Saludos.
Llevas dos dias aqui y solo para anunciar un viaje o raid o como quieras llamarlo organizado que ya te hemos dicho las condiciones para hacerlo.
El relato no lo vamos a tocar porque no se hace publicidad "directa" pero si hace falta se borrara si lo vemos oportuno y a ti se te pondra infracción por "reincidente".
La "autoridad".
luismi07
18/02/2012, 12:22
Bueno, hoy en día, se podría hacer este tipo de viajes muy baratos, si no fuera por el precio de la gasolina. Y los paises que la tienen muy barata, no son muy estables ni recomendables. Argelia, Libia, Niger, etc son mi sueño. Sueño, que se que ya no es posible.
Esperamos esos relatos para disfrutarlos.
Hola "facer":
Estaba esperando tu autorizacion. Cierto que llevo dos dias aquí; ¡para eso he venido, ya lo he contado...!.
Llevas dos dias aqui y solo para anunciar un viaje o raid o como quieras llamarlo organizado que ya te hemos dicho las condiciones para hacerlo.
El relato no lo vamos a tocar porque no se hace publicidad "directa" pero si hace falta se borrara si lo vemos oportuno y a ti se te pondra infracción por "reincidente".
La "autoridad".
Si es que lo que pasa es que no es lo mismo irse a Marruecos o Tunez, por ejemplo, que irse hasta Burkina Faso atravesando Mauritania, Senegal, Malí y todo Burkina Faso: Eso hay que entenderlo. ¡Uno no se debe ir hasta allí "impunemente"!, es mucho mejor "organizar" la cosa un poco... No se trata de montar ningun negocio, pero es muy aconsejable una cierta coordinacion. De esta manera que "toburkina" y yo hacemos cada vacaciones de verano conseguimos ir muchos. Cada cual se paga lo suyo, todos, nosotros dos incluidos... ¡hasta este año 2012...!. A ver que sale. No es cuestion de ganar dinero. Y aquí no molestar a nadie... Solo contarlo para que se sepa.
Yo se que muchos de los motoristas que se han "bajado" a Malí y Burkina conmigo em esta decada pasada no se hubieran ido solos, o de dos en dos, ni borrachos. Animandoles con los coches de los compañeros, con un grupo grande de gente, con amigos que iban en coche y les hechaban una mano... ¡si!.
Dos detalles:
En aquel 2008 los dos compañeros de las GS no quisieron nunca jamas que les ayudaramos ni a llevar la cantimplora!. Fueron unos fenomenos. Dijero; "Juntos pero no revueltos". Y nunca en todo el viaje ni pidieron ni aceptaron una "manita". Yo creo que eso estubo bien. En un viaje hasta Africa Negra "el coco" es muy importante, y hay que ser fuerte fisicamente pero tambien "mentalmente".
La otra cosa; he hablado con ellos recordando aquellos tiempos y me han comentado que les costá 1.00 - 1.500 euros a cada uno. Es que iban con gasolina en vez de gasoil, y que usaron hoteles sobre todo en Malí, porque llovió "la de Diossss"... ¡¡Es mas caro ir en moto que en coche. Yo llevé unos 100 euros de comida del CARREFUR en el maletero del Peugeot, y ellos no llevaban ni camping-gas sino que iban comiendo en chiringuitos africanos.
Saludos. Y gracias a "fazer" por darnos un poco de cuartelillo. Voy pa'ya...
Domingo 3 de agosto, 2008. Fuimos desde Algeciras a Marrakech.
Aquel primer dia en Africa hubo 600 kms. de buenas carreteras para llegar hasta Marrakech. En 2008 todavia no estaba inaugurada la autopista de peaje que hay hoy, y la carretera tenia mucho trafico aquel primer fin de semana de agosto, pero por lo menos estaba bien asfaltada y provista de todo; gasolineras, bares & restaurantes... Recuerdo que compré mis primerosdirham al echar gasoil en una gasolinera TOTAL. No fué dificil llegar a Marrakech a pesar del atasco en la autovia periferica de Casablanca.
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Aquella mañana habiamos quedado todos en vernos en Algeciras a las 07.00 h. para cruzar el Estrecho. ¡Pero Carles con su Toyota pasó a Ceuta el dia anterior por la noche, Marc con su super-furgoneta "completamentequipada" había pasado esa mañana a las 06.00 h., y Darío y las motos de Paco y Jose Maria habiancruzado a Africa ayer por Melilla...!.
- "¡Empezamos bien!", me decía yo, inquieto... Por lo menos aparecimos por el sitio acordado correctamente Jose Luís y su mujer con su Toyota "hiperadhesivado", los seis valencianos de los coches viejos, el Nissan y el Discovery, y nosotros tres con el Peugeot 505 viejo tambien pero como nuevo. A excepcion de Dario y las motos, nos encontramos todos en los chiringuitos de las fuentes de Ain Lahcen, al sur de Tetuán.
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La primera comida todos juntos fué en Larache, frente al htl. "Grand Hotel España"... Parecía que había habido un bombardeo porque estaban levantadas todas las aceras, para reconstrucción. Lo que no había cambiado un pelo eran los estrechos y empinados callejones de la antigua “kashba”, muy bonita y arreglada últimamente con dinero de la "Cooperación Española". Allí comimos una primera fuente de pescados y mariscos que empezó a hacernos sentir de vacaciones a todos, en plan "veraneantes", a relajar el ambiente, a gastar los primeros dirhams... Muy bien gastados. Muy barato y bueno el pescado, fresquito.
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¡La antigua "kashba" de Larache tenia una visita!. Era preciosa. Y yo creo que fué el primer paseo tranquilo y relajado que yo habia hecho desde hace... ¡un monton!: Los nervios de la preparacion del viaje habian sido agotadores. Me empezaba a relajar ahora, por fin. ¡Viva las vacaciones!. Todo el año esperando...
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A mi, una de las cosas que mas me gustó fué la desembocadura del rio Bouragreb, entre Salé y Rabat. Había que circular por los suburbios altamente "antenizados parabolicamente" de Rabat, cruzar frente a la necrópolis y arrimarse a las murallas pasando bajo la torre de la mezquita-panteón de Hassan II y Mohamed V, el padre y el abuelo del rey actual, Mohamed VI, para llegar a la ría y subir al castillo. ¡Y finalmente había que entrar, irse hasta las almenas y divisar a los bañistas en la playa, abajo, imaginándoselos como si fueran soldados al ataque de la fortaleza...!.
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Lunes 4 de agosto, 2008.
En Marrakech nos hizo muuuuuuuucho calor.
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Lo de la plaza de Jma el Fna de Marrakech es im-pre-sio-nan-te: Desde luego nos mereció la pena darnos la paliza de forzar y llegar a dormir allí, porque eso había que verlo de noche. No creo que hubiéramos acertado si nos hubiéramos detenido a la puesta de sol a dormir en Casablanca o Settat. ¡había que estar por la noche en esa plaza!. Cobraba vida. Palpitaba. Era un dragón africano que echaba humo blanco por la nariz, apestaba, le sonaban las tripas... Nos acercamos de noche algo acongojados, esa es la verdad, sin saber si nos iba a maltratar o nos iba a dejar mirarlo de cerca en paz... Nos dejó acercarnos y nos ignoró, primero. Y nos permitió sentarnos en sus chiringuitos a cenar brochetas, pollo, pescado, fruta, patatas, coca-cola… Pero luego sacamos las cámaras, y unas fotos, y se fijó en nosotros, y un montón de sus “brasas” se acercaron a pedirnos dirhams... Hasta que guardamos nuestras armas digitales y se volvieron a marchar mas lejos, dejándonos disfrutar tranquilos otra vez... Estuvo muy bien.
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(http://www.ortegaviota.com/images/caraago0512.jpghttp://www.ortegaviota.com/images3/015.jpgY)De Marrakech a Agadir fuimos tambien por carretera asfaltada "y muy bien aprovechada", ¡abarrotada diria yo...!.
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Unos fueron por Essaouira, otros fuimos por Imin-n-Tanouté, ¡...y otros por Tizi-n-Test!: Atravesar el Antiatlas por el Puerto de montaña de Tizi-n-Test es opcional, desde luego... ¡y mas bien algo masoquista!. Es bonito y remoto, ¡pero hay muchisimas curvas!.
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¡Y por fin, al otro lado, llegabamos a la costa atlantica marroquí en Agadir!. Allí las temperaturas se suaviraron enormemente. Y nosotros nos fuimos derechos a darnos un baño.
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En la playa de Agadir, el "Alicante" de Marruecos, no era agradable dormir por culpa de los turistas ( ¡no de los marroquies!). Así que nos fuimos hasta Tiznit, 80 kms. mas allá, allí habia mas marroquies y menos franceses, y buscamos un rincon apartado para plantar las tiendas para la segunda noche.
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A mí, particularmente, me gusta irmea Africa a disfrutar del aire libre, las fogatas nocturnas, las risas con los compañeros de aventuras...
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La vida al aire libre en Africa tiene sus cosas...
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Y al sur de Agadir llegamos al desierto del Sahar propiamente hablando. Allí nos reunimos por fin con Marc, Paco y Jose Maria; habian preferido c ruzar el mar Mediterraneo desde Malaga a Melilla, y habian "bajado" por Fez y Mekhness. Al final nos los encontramos pasado Guelmin. Estaban a la sombra de una palmera, je, je... ¡El clima africano no es lo mejor que hay para los motoristas!. Muy bonito... ¡pero duro, duro!.
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Por la tarde rodamos extasiados frente al Atlántico, solamente. La verdad es que tenia algo mágico eso de ir por aquellas carreteras a través del puro desierto del Sahara, muchas veces circulando entre dunas de arena, pero teniendo siempre a la derecha el azul del mar y aquellos acantilados altos, violentos y ruidosos. Estos estaban siempre poblados de unos pescadores de aspecto pobre, harapiento, que se protegían del viento con autenticas chavolas de fortuna construidas de cartones, maderas y plásticos, y que se metían entre los acantilados y pescaban a la caña. El pescado lo subían a la carretera y lo vendían "al detalle" a unos pequeños camiones que pasaban cada tarde a recogerlo, luego; igual que los ganaderos vascos o gallegos hacen con la leche de las vacas...
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(http://www.ortegaviota.com/images3/034.jpghttp://www.ortegaviota.com/images3/035.jpg)To be continued... Saludos.
Sigo...
En Sidi Akhfenir se van forgando las amistades, ya...
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En Sidi Akhfenir, mas o menos, se nos hizo la tarde. Rodamos un par de horas rumbo sur, después, y paramos a plantar nuestro tercer campamento al aire libre con las tiendas de campaña entre los arenales del Sahara. Nos instalamos en una zona de dunas muy bonitas. Eran provocativas. Eran...¡unas put…!; ¡Jose Luís se fue a cortejarlas" "tirándose a alguna", y estas le abrazaron primero y le engancharon después...!.. Pero aquello parecía una fiesta; todos los compañeros queriendo ayudar a sacarlo. Yo propuse que montáramos las tiendas primero y disfrutáramos tranquilamente de ese glorioso momento de desatasco luego. Pero nadie me hizo ni puñetero caso. La verdad es que nos lo pasamos bien desatascando el Toyota.
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Al dia siguiente tuvimos que recorrer unos ciento cincuenta kilómetros antes de llegar a Tarfaya. Por el camino hicimos una primera parada bonita, para desayunar, en la ría de "Nailla", una zona donde el mar entraba en el desierto formando una ría que moría en una salina, finalmente.
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Los valencianos del “Equipo Che" se habían adelantado y nos esperaban en Tarfaya para meternos en la playa hasta El Marsa, la costa atlántica de El Ayoum. Habiamos quedado en el monumento al "cartero-piloto-escritor" Saint Exupery. Habíamos quedado a las once pero llegamos a las once "hora de Jiuston", es decir a las doce. El retraso se debió a causas irreconocibles y tubo su importancia luego, porque la marea era baja hasta las dos o las tres de la tarde nada mas, y nosotros entramos a eso de la una... ¡Pero allí nadie tenia prisa!; yo pensé que si subía la marea, con echarse la siesta en la orilla seca se solucionaba el tema... Así que nos fuimos a dar un paseo a pie por la playa de Tarfaya, primero.
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Allí estaba "La Casa del Mar"; una Compañía Naviera inglesa "la monto" con piedras que se trajo desde la Gran Bretaña en el siglo XVIII sobre los arrecifes rocosos que había frente al antiguo puerto portugués, porque siendo "una isla inhabitada" no tenían que pedir permiso a sus habitantes... ni a nadie. ¿Como debía ser la vida en aquella "Estancia" de piedra en el siglo XVIII cuando azotaba la tormenta?.
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De Tarfaya a El Ayoum hay unos cien kilómetros de buena carretera asfaltada... ¡pero también de bonita playa!. ¿Y por donde era mejor ir...?. ¡Ya se lo que todos los que estáis leyendo estas “batallitas” mías elegiríais!; nos fuimos para la playa, claro!!. Lo primero que nos sorprendió fue el gran barco de la Naviera "ARMAS" encallado unos kilómetros al sur del Puerto: Estaba con la popa sobre la arena del Sahara y con la proa enfilando el viento. Supongo que se le abrían roto los motores, supongo que era un habitual día de mucho viento de los que siempre soplaban aquí como hay, supongo que el ferry era viejo de esos que ya no podían trabajar entre las islas Canarias...
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Luego rodamos por la carretera unos veinte kilómetros para salvar unos arrecifes que se veían en la playa... ¡y luego bajamos a ella como posesos, febrilmente, yo dando gritos de alegría por mi parte!. Aquello "molaba", como dijo Alexandra. Por la playa pudimos rodar durante unos sesenta kilómetros rumbo a El Ayoum y su playa, El Marsa.
-"¡Joooder, si son las 14.00 h.!", me dije en un momento dado, cuando ya veía a todos los compañeros rodando por la arena húmeda por el retrovisor. "¿Esto sube a las 15.00 o a las 16.00 ?. ¿Que es lo que me dijo esta mañana el Guardia Forestal de Nailla...?":
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Yo soy de tierra adentro, de Madrid, y no sé de esas cosas así que me entró el canguelo, aceleré a tope y enfilé hacia El Marsa desbocado para que la marea no nos atrapara a mitad de camino... La salida de la playa por el sur era mas bonita que la entrada por el norte porque había que rodar un buen trecho entre dunas. Yo iba con mi viejo Peugeot 505 rezando para no engancharme en la arena, no fuera a ser que La Duda, con mayúsculas, se apoderase de los compañeros a los que había prometido que mi coche podría hacer la ruta tranquilamente... y no se lo habían creído todavía. Tuve suerte y pesé sin problemas.
Luego salimos en El Marsa y nos volvimos hasta El Ayoum una decena de kilómetros para comer y lavar los coches de la dañina agua salada del mar. “¡El Ayoum cambia cada año, cada día!”, me dije. Vi el barrio de los saharaüis completamente asfaltado, electrificado y remozado. Ahí está la amosa cinta de transporte de fosfatos desde Foos Boukrá hasta los barcos: A los mas viejos; ¿no os suena del Telediario en la epoca de Franco...?
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Aquel tercer dia volvimos a acampar. Buscamos una duna al norte de cabo Bojador.
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Durante muchos siglos, hasta que los marinos portugueses inventaron la vela "pivotante", supongo se dice así, ya he explicado que yo soy de Madrid, en el siglo XIII que les permitía navegar haciendo “zig -zag” contra el viento, en Europa se creía que el Mundo terminaba allí, en el cabo Bojador porque era donde cambiaban de dirección y en vez de soplar hacia el sur empezaban a soplar hacia el norte.
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¡Al dia siguiente nos ibamos hasta muy muy cerca de la frontera mauritana!: ¡A Dakhla, la colonial Villacisneros!.
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A medio día llevamos "nuestra modernidad" a Dakhla: Mi Peugeot iba con la radio a todo meter a ritmo de "perreo" caribeño y “rock & roll” euskaldun. Nos fuimos a comer directamente al restaurante "Samarkanda" pero estaba cerrado, desafortunadamente, y terminamos en la puta pizzería de enfrente, lo tipico... Luego a la playa, a bañarnos. Y por la noche sí, ¡por fin!, cenamos en la terraza del "Samarkanda".
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Ahí está la cena en el restaurante "Samarkanda".... ¡¡Si señor, que bueno, vivan las vacaciones!!. Y es que te ponias como un "pachá" y te costaba todo 5 euros.
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Ese día hubo que levantarse temprano, a las seis de la madrugada, porque queríamos cruzar la frontera antes de la habitual parada del medio día que hacían los funcionarios marroquíes para comer, de doce a dos de la tarde. Nos fuimos a buscar el café de la parada de autobús, normalmente lo único que debía estar abierto a esas horas, pero estaba cerrado por ser viernes; ¡que casualidad, hombre!. Yo iba delante y "me hice el sueco", y como si fuera la cosa mas normal del mundo tiré todo derecho "pa'bajo" como si nada, sin desayunar. Y allí nadie dijo nada, otra prueba mas del buen ambiente que había entre los compañeros de la caravana, y me ahorraron pedirles excusas.
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Teníamos unos trescientos kilómetros de carretera asfaltada hasta la frontera, empezaba a amanecer, y yo estaba inquieto conduciendo mi Peugeot 505. ¡Ayer nos habíamos enterado de que acababan de dar un "Golpe de Estado" en Mauritania...!. Ya me había pasado lo mismo hace dos años, cuando el Jefe del Estado Mayor el Coronel Ould Mohamed Ely había dado otro Golpe y había quitado del Gobierno al Presidente Ould Mohamed Taya. El cual, a su vez, dictaba su ordeno y mando en Mauritania desde hacia 14 años cuando se había hecho con el Poder dando un Golpe de Estado al anterior dictador Uld Mohamed... no sé qué!. Ould Mohamed Ely había realizado una transición a la democracia impecable hace dos años legalizando todos los Partidos Políticos, decretando una amnistía general, cambiando la Constitución y realizando los primeras Elecciones Generales libres de la historia del país el año pasado.
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¡¡Bueno!!. Entramos en la Republica de Mauritania como si nada. Allí todos los locales nos animaban, ellos estaban como si nada, con toda tranquilidad,
Los dos motoristas Paco y Miguel Ángel no quisieron meterse por la pista del Parque, y prefirieron tirar todo derecho rumbo a Nouakchott por la carretera "saltándose" aquella visita gloriosa;
- "¡Peor para ellos!", pensé yo.
Todos los coches sí nos metimos: Fueron 70 kms. de pista muy facil. Yo creo que las GS se podrian haber metido... ¡y tambien que si se hubieran caido en la pista, se les habria acabado su viaje a Burkina Faso allí!. Bueno. Prefirieron asegurar. No me pareció mal.
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Ahí se le vio a Jose Luís dándole caña como un Ari Vatanen sevillano, a Darío siguiéndole tan de cerca que a veces le pasaba, y a Joseph Carles echando carreras a mi Peugeot 505 conducido por Mikel, el “Danisordo” euskaldum. Fue divertido...
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Al atardecer llegamos al cabo Tafarit. Allí tenia Baba Hagmed un muy muy muy sencillo "campement touristique" que consistia, solamente, en unas grandes jaimas maures. ¡¡Pero que bien se estaba, relechessssss!.
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Os juoro que esto se lo pescó Maite, la vasca, ella solita en una hora al anocher. Cuando se marchaba con la caña yo hice una broma de mal gusto, y cuando volvió con los peces me la tube que tragar y arrepentirme.
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MAITE Y MARIA JOSE "TOMANDO EL SOL" EN EL SAHARA. MAURITANIA.
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Fue divertido... ¡hasta que paramos, mi bloqueo viscoso del ventilador falló no "enganchando" este, se me calentó y rompió un manguito!. Mi gozo en un pozo. Yo creo que allí se rompió también la bomba de agua, que nos daría problemas al día siguiente... Pudimos rodar despacito hasta la carretera para reunirnos con Jose Luís y Darío, hicimos una reparación de urgencia bloqueando el bloqueador con una abrazadera y seguimos por la carretera hasta Nouakchott.
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Como decia el otro dia, Paco y Miguel Angel, con las dos BMW GS 1200 no quisieron meterse por la pista del Parque ayer por la tarde, y habían preferido tirar todo derecho rumbo a Nouakchott por la carretera "saltándose" aquella visita gloriosa. La cosa fue que ya estaban en la capital... ¡y habían dedicado el tiempo a buscar un buen restaurante!. Nos vino muy bien a todos porque fue llegar a Noakchott, aparcar directamente delante del restaurante "Al Andalus" y sentarnos delante de una paella valenciana al estilo mauritano. Bien aunque sin sal.
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Luego callejeamos un poco por el centro hasta aparcar en el htl. 1* "El Amane", modesto pero aceptablemente limpio y bien climatizado, un mínimo necesario bastante recomendable, y nos fuimos a dar una vuelta por la ciudad cada uno por su sitio: Yo me fui a limpiar mi Peugeot 505 a una Estación de Servicio, lo reconozco; ¡yo me siento a gusto y descansado cuando mi coche está perfectamente en orden de marcha, solamente!.
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Cuando uno llegaba a Nouakchott ya podia pensar que habia cruzado el Sahara. A partir de allí podriamos decir "extraoficialmente" que estabamos en Africa Negra:
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El domingo 10 de agosto 2008 yas llevabamos una semana de viaje. Y tocaba salir de Nouakchott a contracorriente del fenomenal atasco que se formaba cada día para entrar al centro. Enfilamos hacia Ayoum el Atrouss. La "Ruta de la Esperanza" era un pequeño hilo de asfalto delgado y rectilíneo con mucho y peligroso trafico para lo que era aquello. Atravesaba los doscientos kilómetros del mar de dunas de Trarza, los cuatrocientos kilómetros de espejismos horizontales de la llanura de La Assaba, corazón del territorio Maure y subía a la meseta rocosa de Akjouk por el pequeño Paso de Akjouk. Allí llegamos aquel dia.
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El paiseje "reverdeaba" poco a poco... ¡¡pero reverdeaba, ¡¡por fin!!!!. Estabamos "acabando con La Bestia!!.
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y llegamos a dormir al Paso de Djouk, como previsto. BIEN TODO.
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El lunes 11 de agosto solo habia 100 kms. del Paso de Akjouk a Kiffa. El plan era recorrer 500 kms. hasta Ayoum el Atrous, en la frontera con la Rep. de Malí todo seguido sin entretenernos a visitar ninguno de aquellos parajes por los que pasábamos, todos enormemente cautivadores, para llegar a la frontera de Malí. Pero mi Peugeot 505 maravilloso pero "humano" rompió la bomba de agua a la altura de Kiffa, a mitad de camino. Fue curioso que encontré otra nueva y embalada en su cartón original en la primera tienda de piezas de coche que visité; me cobraron 50 euros solamente. Pero no era una "Pieza de Origen"; se la veía mas pequeña, mas delgada, mas "poca cosa"...
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Al fiunal, a medio dia, pudimos seguri ruta. Y lo mejor: A pesar del retraso, los compañeros me "echaron un capote", aceleramos todos el paso, paramos menos de los debido... ¡y llegamos a dormir a la frontera!. Así estaba cambiando el paisaje, de las dunas del norte a este campo de golf del sur... "Miraflores" quedó bautizado...
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La mañana mauritana amaneció luminosa y despejada, el cielo muy azul. Recorrimos los últimos ciento cincuenta kilómetros de "La Esperanza" hasta llegar a Ayoum el Atrouss, preguntamos a unos señores que andaban por allí; -"¿Por favor, saben Ustedes por donde andan los Blancos, oigan... ?" y nos señalaron el htl.0* "Ayoum" sin dudarlo, inmediatamente. Nos reunimos con Darío y las dos motos, y cambiamos de rumbo hacia el sur por la carretera hacia la frontera de la Republica de Malí. En los planos con mas de un año no aparecía porque la habían construido hace poco, pero era buena y permitía acercarse a Nioro du Sahel en tres horas. Por allí pasamos tres Controles de la Gendarmería mauritana, dos de la Policía y dos de la Aduana, el todo para salir de Mauritania. Y luego dos mas de la Aduana, uno de la Policía y uno de la Gendarmería malí para entrar en la Republica de Malí. Estos segundos se mostraron mucho mas amigables y acogedores que los primeros, todo fueron sonrisas y, rimando con el paisaje cada vez mas verde y frondoso, sentíamos que entrábamos en otra dimensión, otro mundo muy diferente dejando atrás el Sahara.
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Habia "bichos" raros... ¡¡Kojonudos!!.
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¡¡¡BUAAAAA... !! YA ESTABAMOS EN MALÍ. YA ESTABAMOS EN AFRICA NEGRA. Esto iba poniendose mas emocionante a cada km. recorrido, esa era la verdad...
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Hicimos una primera parada para comer. Habia una sensacion general de euforia.
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Ahí va esa imagen de Jose Jouis de la Cuadra, que supo captar perfectamente el Alma Africana durante aquel viaje. Y enseñarnosla...
En Malí la carretera seguía siendo buena, bien asfaltada. En la frontera habia sido recta, pero ahora empezaba a transcurrir a través de colinas y valles haciéndose mas y mas escarpada. Al anochecer y a la altura de Didieni la vegetación se convirtió en un autentico bosque, mas verde y frondosa. También había unas palmeras muy altas que tenían el tronco mas fino por abajo que por arriba y en cuya copa se veían unos cocos amarillos; luego nos los venderían en las cunetas de la carretera, y eran amarillos por dentro también, fibrosos y dulzones.
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Fue entonces cuando el cielo se nubló, apareció uno de aquellos espesos, blancos y bajitos frentes de nubes que ocupaban todo el horizonte desde la derecha hasta la izquierda, y nos cayó un manto de agua impresionante; ¡el agua se nos vino encima como si se tratara de una ola de la playa, como si el Golfo de Guinea nos la hubiera mandado desde océano Atlántico!. Fue sorprendentemente violenta. Hasta al punto que los motoristas, Paco y Miguel Ángel, tuvieron que parar las motos y refugiarse en una cabaña en la que los habitantes les hicieron entrar y les ofrecieron todo lo que tenían; nada mas que un taburete y mucha amabilidad, muy acogedores: ¡África Negra nos recibía con los brazos abiertos, una humanidad inmensa y una naturaleza desbocada!.
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Yo no tengo imagenes de aquel momento apoteosico. ¡Bastante tenia con sobrevivir...!. Pero Paco grabó con su movil unas imagenes: Voy a ver si las encuentro en Youtube y os las pongo aquí. Hasta ahora...
luismi07
29/02/2012, 18:39
Bonito viaje, bonita experiencia, pero no acaba de convencerme esa mezcolanza de tipo de vehiculos. Unos restan muchas posibilidades a otros. Y en este tipo de viajes aventura, pienso que mejor juntos y revueltos todos a una.
Creo reconocer a ese motorista, no es Azrhael del foro Mundotrail.com
Hola, "luismi", & toda la Cia.:
Estos relatos son antiguos. Son del 2008. Luego las cosas fueron evolucionando... ¡Ya "colgaré" los relatos del 2009, 2010 y 2011!. Yo creo que fuimos a mejor poco a poco.
Por otro lado; si, efectivamente, aquel tio tan grande usaba ese "nick".
Cuando encuentre su peli la cuelgo aquí y sigo. Saludos.
Hola:
¡Ya he encontrado los videos que colgó Paco en su momento...!.
Van de tormenta tropical monzonica, en el centro de Malí.
http://www.youtube.com/v/2KBxeQirap4&hl=en&fs=1"
http://www.youtube.com/v/_6KMhpW2x3I&hl=en&fs=1
Mañana sigo...
Hola:
¡Perdon!. He estado liado y he dejado este relato "colgado"... Nunca mejor dicho.
Sigo...
Llegando a Bamako, capital de Malí.
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Ese mismo dia que llegamos habia descarrilado el tren que iba a Dakar nada mas salir de la Estación. Paramos a hacer fotos, pero los responsables nos lo impidieron; yo creo que les daba verguenza que viesemos aquel desatstre...
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Los dos últimos días habían sido agotadores. Habíamos recorrido unos mil quinientos kilómetros desde Nouakchott a Bamako circulando por una carretera asfaltada pero llena de obstáculos, calor y lluvia, Controles, fronteras y novedades: Yo creo que lo mas cansado del paso por aquel "cuello de botella" de la frontera desde el Sahara Mauritano a las sabanas de Malí fue psicológico; "la cabeza" cuenta mucho en los viajes, y lo inesperado o sorprendente la fatiga mas que dos noches sin dormir...
Pero hoy estábamos en Bamako por fin, con los deberes hechos tras haber terminado de atravesar el Sahara, alojados en un buen hotel con piscina y buffet abundante de desayuno, y con mucho donde elegir para visitar paseando, descansando.
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Nosotros, los diez o doce Blancos de nuestro grupo, éramos los únicos turistas que vi en la capital, como moscas en un vaso de leche con nuestros coches nuevos, todo el equipaje, bidones, ruedas de repuesto nuevas, nuestra cara de asombro con todo lo que pasaba alrededor...
En Bamako había muchos sitos para comer a medio día, luego. Pero para probar los menús locales africanos yo solo recomendé dos a los compañeros; el restaurante "Ceur D'Afrique" y el "San Toro". Porque si un Blanco como nosotros se mete en un autentico restaurante africano Negro sale mal dado: Las salsas de cacahuete o pescado ahumado, las brochetas de carne de oveja entrada en años, el espeso “sumbalá” con arroz o la berenjena rebozada en harina de mijo, etcétera, necesitaban mucha menos salsa picante que la que ellos acostumbran. Y los aceites de coco o de algodón, o el rojo de palmera, que usan eran muy difíciles de digerir para vientres no acostumbrados como los nuestro. "C'est comme ça".
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Sigo:
A las cuatro de la tarde salimos en ruta hacia Segou, a doscientos cuarenta kilómetros de distancia, pero nos pilló un atasco de salida de la ciudad fenomenal. Es que solo hay dos puentes para cruzar el río Níger, y las Oficinas están a la izquierda y los barrios residenciales a la derecha. Además, unos Policías Municipales vieron a Maite haciéndoles una foto relajadamente tumbados sobre sus pequeñas motocicletas en equilibrio mientras miraban desinteresadamente un fenomenal lío montado en una rotonda, y silbaron para que parásemos; nosotros aceleramos dándonos a la fuga, naturalmente, y ellos montaron en las Mobylette, nos siguieron y nos pararon un poco mas allá; querían "confiscar la cámara y ponernos una multa". Uno me preguntó a mí y en lengua bambara si yo llevaba mucho tiempo viviendo en Malí, y cuando le dije que sí alargándole un billete de mil francos CFA solamente ara pagar “la multa”, unos tres euros, su gozo cayó en un pozo, dejó de revisar las imágenes de la cámara, iba por el ferry de Algeciras..., nos devolvió los papeles y nos dijo que siguiéramos todo derecho camino de la salida.
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Normalmente debíamos haber llegado a Segou de día, pero mi coche volvió a dar problemas con la bomba de agua; ahora la polea rozaba con el bloque... Tuvimos que pegarla con pegamento, Jose Luís “dixit”. Así que llegamos de noche. Una pena porque el antiguo barrio colonial con sus viejos grandes caserones de estilo neosudanes eran dignos de verse. Nos fuimos directamente al htl. 2* "Djatigui" y cenamos unas pizzas en la terraza del restaurante del htl. 2* "L'Auberge", que estaba llena de Blancos. Luego dimos una vuelta por un típico "cabaret" local, un local donde se bebía cerveza y se bailaba al ritmo de “djembes” o tan tan, y “balafons” o xilófonos de madera y calabazas, pero modernizado al gusto de los Blancos, con su barra, sus luces tipo disco y su ambiente años 70. Yo me fui a la cama pero creo que Maite bailó a lo africano y terminó cantando el "Asturias Patria Querida", por lo menos, haciendo eses; eso me dijeron las malas lenguas, yo no la vi. Aunque me hubiera gustado...
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El jueves, 14 de agosto tocaba ir desde Segou a Djenne, por lo menos. Habia que avanzar. Por la noche no paró de llover y yo me dije que todo estaría demasiado embarrado al día siguiente. "Malasuerteeee, joderrrr..., no nos vamos a poder meter por las pistas del delta interior del río Bani...". Pero luego amaneció un cielo muy azul y luminoso que anunciaba un buen día de sol. ¡Y un día de sol en el Sahel, al sur del Sahara, quiere decir mucho sol!. "Este sol va a secar rápidamente la pista", me dije durante el desayuno consolándome. Porque no era lo mismo llegar a Djenne por la carretera asfaltada que llegar "a la antigua" metiéndonos por las remotas pistas del delta a través de perdidos campos de arroz y mijo pasando por viejos pueblos de campesinos Bambara y pastores "peul" Full Fulbé. Se lo propuse a los compañeros y no hizo falta ni insistir en el tema: ¡¡Nos meteríamos por las pistas!!.
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La caravana del "IIº Raid Humanitario Malí 2008" de Nacho, un sevillano amigo mío, había parado anoche en Segou y nos habíamos visto en el restaurante del htl. "L'Auberge" anoche. Eran una docena de coches “todo-terreno” muy guapos a cual mas bonito acompañados por un gran camión Mercedes “Unimog” de asistencia. Anoche habíamos acordado meternos todos juntos, ( aunque no revueltos ) por las pistas del delta por si acaso pasaba algo y alguno de los participantes en cualquiera de las dos caravanas necesitase ayuda.
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Noas fuimos por allí hasta Djenne, unos 400 kms de pista. Nadie se quejó a pesar de los kilometros. La cosa fue que llegamos los primeros los del Peugeot 505, ¡comop va por las pistas, pàrece el coche de Slechsser...!, al río Bani para cruzar a la isla de Djenne con la barcaza que hay allí. Aparcamos en la ribera mientras venia a buscarnos desde la otra orilla. Yo saqué mi cometa y me puse a volarla para matar el tiempo y fueron llegando otros coches detrás de los nuestros, luego. La barcaza acostó en nuestra ribera y, mientras nosotros nos subíamos en nuestros coches y arrancábamos para embarcar... ¡un montón de coches que habían llegado detrás nuestro nos adelantaron hasta por encima, y se subieron delante nuestro!. La verdad es que la cosa tubo su gracia, casi. Pero yo no estaba para esas "gracias" aquel día, pillé un cabreo impresionante cuando quisieron dejar a Joseph Carles sin embarcar, atravesé el Peugeot 505 "del Blanco" en la rampa de subida de la barcaza y les dije “atoDios” allí reunido, bien fuerte: "O se baja ese coche que se ha colado, o aquí no se mueve ni Diossssssss, mecagoendiezzz…"; ¡teníais que haber visto a mis compañeros de caravana poniéndose mas blancos todavía, pálidos, y a los doscientos Negros que había allí reunidos boquiabiertos, restregándose los ojos!. Hubo unos momentos de silencio... Pero en el taxi que se había colado el ultimo iba un señor que reaccionó y dijo que ellos no se bajaban, literalmente; -"Yo soy un Responsable, trabajo en el Palacio de Justicia, y de aquí no nos movemos". Hubo unos gritos por ambas partes... ¡y de allí no se movió, desde luego!. Por mi parte, y viendo que aquello estaba alargándose mucho, quité el Peugeot 505 "du Blanc" y la barcaza arrancó atravesando el Bani. Fin de la movida. Nos fuimos al htl 0* “Campement du Djenne" y cogimos las habitaciones. El cielo se puso gris y nos descargó uno de aquellos chaparrones monzonicos apoteósicos.
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Seguirá...
Djenne era una ciudad digna de visitar. Todas sus edificaciones, que se levantan cubriendo completamente una isla fluvial sobre los pantanos inundables del delta interior formado en la desembocadura del río Bani en el Níger debido a la horizontalidad del terreno estaban construidas de adobe y en el mas puro estilo Sudanés local. Debido a su antigüedad, algunas casas levantadas desde el siglo XII, las sucesivas remozadas de adobe con las reparaciones que se hacían después de las lluvias habían ido redondeando sus formas, suavizándolas. Era una arquitectura viva hecha a la media de las gentes que la habitaba, modesta y sencilla, barata podríamos decir, o realizada con los medios con los que contaban, nada mas. Y como eran edificaciones tan antiguas, ahora ya no tenían las formas sencillas y rectas de su construcción sino altas y señoriales a la vez que curvas, dobladas, “arrugadas” como la cara de un anciano. ¡Aquello había que visitarlo!.
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El viernes 15 de agosto nos ibamos de Djenne a Mopti por la mañana, a 80 kms. Y a la falla de Bandiagara por la tarde, 140 kms. mas allá. Por la noche no dejó de llover, pero por la mañana volvió a amanecer resplandeciente y azul igual que ayer; debía ser lo habitual en esa época del año. Desayunamos y arrancamos tranquilamente para volvernos al trasbordador después de darnos unos paseos a pie por la ciudad y hacer algunas compras; Jose Luís compró un viejo fusil de avancarga antiguo, fenomenal. El capitán de la barcaza me dijo que no debía sulfurarme tanto, que venia de vacaciones y que no debía tener tanta prisa; me lo dijo recordándome las voces que di ayer en su barca, pero también "en general", como explicándome su propia filosofía de vida. Era muy majo, el capitán. Y se alegró por el paquete de “Marlboro” que le llevé de regalo. Regresamos a la carretera general, la que venia desde Bamako e iba hasta Mopti, pero la volvimos a abandonar rápidamente por la izquierda buscando las pistas del delta interior, como ayer, otra vez.
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Ese soy yo. Aire acondicionado, buena musica y, lo mas imprtante, buena compañia; Mikel, el vasco de cerca de Renteria.
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Fuimos hasta Mopti "a la antigua"; antes no había carretera asfaltada, y la construyeron cuando se hicieron todos aquellos diques y pistas interiores, cuando lo del "Plan Arroz" de la Cooperación de los USA a principios de los años ochenta. Antes de que la hicieran solíamos llegar a Mopti por esta parte. La ventaja era que así circulábamos junto a viejísimos poblados indígenas de pescadores Sorkos, Somones, Bozo, "peuls" Ful Fulbé, agricultores Dogón y comerciantes Bambara, ahora; eran de los siglos XII a XIV, muy interesantes. Hoy había hambre y nos fuimos todo derecho hasta el restaurante del "Bar Bozo", situado en el espigón izquierdo del puerto fluvial. Se encontraba donde confluían los ríos Bani y Níger en “época seca”, cuando llevaban menos agua. Las “Guías Turísticas” la denominaban "la Venecia Africana" con cierta exageración porque los habitantes podían desplazarse entre las tres pequeñas islas fluviales que se formaban en “época de lluvias”, cuando los niveles subían y el agua se desbordaba. La terraza del "Bar Bozo" invitaba a relajarse y dejar que la mente retozase a su gusto, pero no había que confiarse a pesar de su aspecto apacible ya que los vendedores ambulantes de collares, CD's, postales y otras cosas "típicas locales" estaban siempre al acecho...
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Sigo con aquella aventura. Mas vale tarde que nunca. O..."despacito y buen aletra..."
El sábado 16 de agosto de aquel 2008 llegamos a la falla de Bandiagara.
Habíamos acampado "a un tiro de piedra" de la falla de Bandiagara, a unos cuatro o cinco kilómetros del poblado indígena de Shanga que la dominaba desde todo lo alto: Desde que habíamos llegado al Sahel hace unos días siempre habíamos estado tomando ese tipo de precaución; como podía caernos El Diluvio Universal en cualquier momento solo acampábamos en sitios cerca de algún "campement", algún hotel o algún refugio en el que protegernos. Pero esa noche la habíamos vuelto a salvar secos aunque se habían visto relámpagos por el horizonte, hacia el nor-oeste. Nos levantamos al amanecer, recogimos las cosas y nos presentamos en el "htl-campement""La Guina" de Shanga para volver a desayunar otra vez: Este tipo de "campements" o “casas de paso” se hacían en todos los poblados de África Negra; siempre había un lugar destinado por la comunidad para que pasara la noche un viajero de paso. Se lo solían dar a alguna mujer mayor del pueblo, alguna viuda que quisiera ocuparse de ello. En algunos poblados solo eran desastradas chozas de barro abandonadas, pero en otros se habían ido transformando en acogedores albergues, poco a poco. Como aquí. Este estaba bastante bien, y casi parecía un hotel. Tenia unas veinte habitaciones distribuidas en varios edificios de diferentes categorías, los mas modernos dotados de todo tipo de comodidades... ¡africanas, claro!.
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Primero fue el desayuno en la terraza y luego planear la visita a la falla: Esta era el limite sur de una enorme placa de arenisca seguramente prensada por prehistóricos movimientos tectónicos, un alargado escarpado rocoso, un "escalón" de unos cien metros de altura y unos ciento veinte kilómetros de largo en medio de una inmensidad horizontal. Al norte estaba la meseta rocosa, al sur se veía la llanura de dunas de arena desde arriba. Allí se habían refugiado los dogon en el siglo XII, cuando comenzó la islamización de estos territorios por parte de musulmanes llegados desde el norte del Sahara. Los dogon no quisieron abdicar de su religión animista, de sus Dioses misteriosos y sus conocimientos de la naturaleza que les mantenía, así que se fueron obligados a abandonar las ricas riberas del río Níger para venir a protegerse en estos lugares de difícil acceso. Tampoco llegó aquí la ocupación marroquí del siglo XVII, que se limitó a extenderse por el valle del Níger sin aventurarse tan lejos, estábamos a unos cien kilómetros del río. Y tampoco, por fin, llegó aquí la Administración francesa de los "Territorios de Ultramar" en la primera parte del siglo XX. Solamente algún etnólogo francés acertó a pasar por aquí en los años 70 para estudiar o aprender de su cultura centenaria. En los años 80 el Gobierno de Malí lo había declarado "Reserva Natural Protegida".
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