Ver la versión completa : Xino Xano, cronica por Asia Central.
Dia 37. Jueves 25 mayo 2017.Khiva.
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De nuevo sale el sol y ya calienta… esto es brutal, no se lo que será pasar por aquí en julio o agosto, pero a finales de mayo a mi ya me sobran grados de temperatura ambiente…
Desayunamos un copioso en la terraza con preciosas vistas a la vieja muralla, y tras ayudar a Josh a cargar su moto nos despedimos deseándonos lo mejor.
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Otra vez solo me dedico a pasear la ciudad sin prisa, sin buscar nada en particular, observando sus calles y sus chiringuitos de recuerdos para los turistas. Si, esta ciudad ya es turística, normal, es preciosa y tiene un encanto tremendo, pero para alguien que viene de la Barcelona masificada por el turismo el paréntesis que he hecho durante estos países anteriores ha sido de agradecer.
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Los turistas que encuentro son de nuevo básicamente franceses, pequeños grupos, nada de grandes grupos de japoneses con sus banderolas para no perderse, así que a gracias a eso se pasea sin dificultad y los vendedores solo te ven pasar sin animarte a comprar ofreciendo sus mercancías.
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Busco la oficina de turismo y me informo para comprar un billete de avión para ir a Tashkent, pero finalmente ante la opción de recorrer 100 km entre ida y vuelta para comprar el billete en Urgench decido pagar los 5$ de comisión que se lleva la oficina. Hace demasiado calor para pasar la mañana sobre la moto, así que decido descansar, pasear y admirar los trabajos en madera que decoran puertas y columnas.
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Igualmente busco un hotel donde alojarme con mi mujer, ya que el guesthouse donde estoy no cumplirá sus expectativas. Tras recorrer la ciudad vieja encuentro un acogedor hotel regentado por una familia muy simpática que me parece ideal, además me ofrecen guardar la moto en el almacén hasta que regrese.
Con ese tema liquidado me acerco al bazar a cambiar dinero. Localizar a los cambistas es sencillo, solo hay que buscar al que lleva grandes bolsas de plástico donde iran los miles de billetes atados con gomas en paquetes de cientos de ellos. Esta vez el cambio a sido a 8000 SOM, siempre me preguntan si quiero cambiar 100$, pero cuando me rio y les enseño el billete de 10 o como mucho de 20$ se dan cuenta que hoy no será el gran día de negocios que esperan.
Una vez con cientos de billetes que resulta imposiblr guardar en los bolsillos me dedico a buscar una bolsa donde llevar las cosas a Tashkent. Tengo que hacer sitio en la moto, así que dejaré en la capital los forros interiores de chaqueta y pantalón, la ropa de abrigo, tienda, saco dormir y un largo etc. que llevo conmigo y que no serán necesarios durante estos días que pasemos juntos.
Hora de comer, el calor aumenta de mala manera, así que hay que ir al guesthouse a refugiarse tras el aire acondicionado y esperar a que pasen unas horas antes de salir de nuevo.
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A la tarde vuelvo a encontrarme con los chicos de Madrid con los que coincidí en Moinaq, y de nuevo me intentan extorsionar para conseguir el fuet de reserva que llevo en la moto ( no quiero ni pensar como estará tras tantos días, km y las altas temperaturas… de ahí que sea para un caso de emergencia). Esta vez me tientan con la oferta de llevarme una alfombra en su furgoneta hasta mi casa, claro está que será después de que consigan llegar hasta Japón y regresar de nuevo… uhmmm… no lo tengo muy claro, la oferta es buena, pero en este viaje todo lo que me llevaré serán vivencias, grandes experiencias, amistades inolvidables y paisajes en la retina que espero no olvidar nunca. Dejo los objetos materiales para otros, así que nada más lejos de mis intenciones que buscar y comprar una alfombra.
Se lo agradezco enormemente pero declino la oferta, nos despedimos deseándonos lo mejor y con la oferta de alojamiento si pasan un día por Barcelona seguimos cada uno nuestro vagabundeo por la ciudad.
Subo a las murallas y observo cómo al caer la tarde se vacía la ciudad de turistas y cierran las puestitos de recuerdos cutres… de nuevo las calles vuelven a ser de sus habitantes, de los gatos que recorren los tejados y de algún guiri despistado como yo que aun callejea sin rumbo disfrutando del momento.
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GUEST HOUSE ALIBEK 20$
Que gran idea!! ya podian hacer aqui algo asi en vez de gastarse millonadas en superadares y helicopteros!!
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Supongo a quel que pasa por primera vez lo engañan, pero si eres de la zona ya sabes que son de mentira ... eso si, aquí no durarian ni una semana, al cabo de unos dias estarian llenos de pintadas.
Saludos y buena ruta!
Unas fotos de los campers,
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no recuerdo el precio de ellos, pero como todos sabemos no son baratos. Casualidades del camino semanas mas tarde coincidí con un aleman amigo suyo, y los volví a ver varios paises mas adelante ... pero no adelantemos acontecimientos, todo llegará.
saludos y buena ruta!
Dia 38. Viernes 26 mayo 2017. Khiva – Urgench – Tashkent. Transportes públicos.
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Hoy es el día “D”, al salir de casa hace 37 días tenia la agenda libre para ir y venir, pararme, seguir o rascarme la barriga donde más me gustara, pero lo que tenía claro es que debía estar esta noche en el aeropuerto de Tashkent para recoger a mi mujer, que llega con el vuelo de las tres de la madrugada. Así que más vale que no llegue tarde.
Días atrás me recomendaron una aplicación muy útil para viajeros, IOVERLANDER, donde averiguo que no muy lejos de donde estoy hay una oficina que puede tramitarme un seguro para la moto, pues no tengo ninguno contratado para este país. Así que como tengo tiempo de sobra decido acercarme a ve que me ofrecen.
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Podéis imaginar, yo pregunto y ellos me contestan, eso si, cada uno en su idioma pero nos logramos entender, que es de lo que se trata. Finalmente creo salir de allí con un seguro para dos semanas a terceros por 3$, eso si, las condiciones ni idea de lo que dice…
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Zanjado el tema vuelvo al guesthouse y recojo los trastos, los monto en la moto de cualquier manera y busco la manera de llegar hasta el nuevo hotel, donde dejaré aparcada la moto.
El hotel está dentro de la ciudad vieja, así que tengo que buscar una entrada autorizada de vehículos, pues aunque con la moto podría entrar por cualquier lado no se trata de ir haciendo el cafre.
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Rodeo la muralla hasta encontrar el camino, y tras alguna vuelta de orientación finalmente logro dar con él. Al llegar ya me están esperando para indicarme donde aparcar, pero como no es una bicicleta resulta imposible meter la moto en el almacén, así que me conformo con subirla a la acera en lugar de meterla en el comedor como me indican. No es necesario montar un circo, así que ahí se queda hasta que vuelva.
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Lleno la bolsa que compre ayer con todo lo que quiero llevarme a Tashkent, me despido de todos en el hotel y me dirijo a la puerta norte de la muralla, donde está la parada de taxis compartidos.
Sigo las indicaciones que me han dado, pido ir al aeropuerto de Urgench y pregunto el precio, coincidiendo con el que me habían dado orientativo para que no pagara de más.
Subo delante, atrás dos mujeres y una niña, que junto con otro que llega un poco más tarde hace que el taxi esté lleno y por fin nos movemos.
Hay unos 40 km hasta el aeropuerto de Urgench, pero el taxista debe creer que hoy es el ultimo día de este mundo y quiere llegar a casa antes de comer … la conducción se vuelve temeraria y absurda, y yo soy el único que me he puesto el cinturón … como si ero me pudiera salvar.
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La niña de unos tres años va constantemente de un lado a otro en la parte trasera, eso cuando no va peligrosamente asomando la cabeza en medio de los asientos delanteros… en caso de frenada brusca se estampará contra el parabrisas.
Milagrosamente llegamos al destino sin incidentes… Ala es grande y Mahoma su profeta.
Tras dejar a los otros ocupantes en la ciudad llegamos al flamante aeropuerto. Aquello parece desierto, pero un control de seguridad previo al acceso a la terminal me demuestra que hay vida.
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Son la una y mi avión sale a las cuatro de la tarde, así que con toda la ilusión del mundo me creo afortunado porque podre comer algo antes de salir.
Una vez dentro descubro que estoy solo en el aeropuerto, bueno, no, que también está el de seguridad que me mira preguntándose qué hago yo ahí a esa hora, pero desgraciadamente el bar está cerrado porque se han ido a comer.
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Poco a poco va llegando gente, y curiosidades de la vida aparece una pareja de Bilbao, con los que mantengo una agradable charla hasta que toman el avión anterior al mío.
Finalmente llega mi turno y subo a un Ilyushin II 114, lo miro con detenimiento y descubro agradablemente que aquí el servicio es infinitamente mejor que en las compañías que uso frecuentemente, pues me dan un sándwich y una bebida.
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El vuelo dura algo más de dos horas, así que es una buena oportunidad de ver el paisaje desde la ventanilla.
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Llegamos a Tashkent sin novedad,
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A la salida negocio un taxi que me lleve al hotel reservado desde Barcelona hace semanas por mi mujer, y tras una ducha bajo a cenar al restaurante.
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Resulta que en el hotel no tienen licencia para vender bebidas alcohólicas, pero me ofrecen llamar a un taxi para que me traiga una cerveza. Me parece una solución genial, pero como me parece un despropósito pregunto y me indican que la tienda no está lejos, así que si quiero ir yo dando un paseo ellos me van preparando la cena.
La tienda no tiene perdida:
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La cerveza es de tamaño generoso, pero no es cuestion de desperdicirla, nunca se sabe cuando podré beber otra
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Ahora ya solo toca esperar
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Aprovecho para dormir un rato antes de ir al aeropuerto, y como en Uzbekistan cualquier coche es un taxi, (solo tienes que estirar el brazo y un coche te preguntará a donde vas) el recepcionista ya ha hablado con su primo para que me lleve al aeropuerto.
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Cansada tras recorrer toda Europa y media Asia, finalmente aparece mi mujer con la bolsa colgando del hombro, y junto con el primo taxista nos volvemos al hotel.
HOTEL GRAND ART 46$
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josemari
14/06/2018, 09:10
Vaya currada la talla en la madera, ya sea de las columnas como de las puertas.
Con los Camper la aventura adquiere otra dimensión más relajada.
josemari
14/06/2018, 09:28
Tienes razón una litrona no se puede desperdiciar.:birra:
Que vacíos los aeropuertos, donde lo normal en cualquiera de los europeos están llenos de gente.
luismi07
14/06/2018, 09:56
Una pasada de viaje. Pero lo tuyo del arroz con poyo, va a cambiarte la cara, seguro que viniste con rasgos orientales.:lol:
Sigo enganchado. Gran viaje y relato!!
Y si... un pickup/camper de esos... Mmmmm
Josemari, a una moto de segunda mano llego, pero a uno de esos camper me resulta inalcanzable.
Cierto que se puede uno consolar con algo inferior, pues lo importante son las ganas y el salir a ver mundo. Durante el viaje coincidí con varios tipos de campers, desde esos tremendos camiones a viejos mercedes customizados, la vanette de los amigos de Madrid, toyotas varios, la incondicional vw california y el impresionante Unimog, por poner unos ejemplos, y a pesar de que son otra dimensión hay sitios por lo que habiendo estado con la moto ahora mismo no volveria en un vehiculo de dos ejes.
luismi07, fuera de nuestro mundo el arroz es como aquí el pan para nosotros, la verdad es que terminé algo cansado de arroz, pero para mi la comida fue algo secundario y necesario, las rutas gastronomicas las dejo para los restaurantes temáticos de mi ciudad.
Jaimev , gracias por seguir ahí!
saludos y buena ruta!
Día 39. Sábado 27 mayo 2017. Tashkent - Urgench - Khiva . Transportes públicos.
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Hoy somos dos, se hace un paréntesis en el viaje, se terminó la individualidad, la toma de decisiones unilaterales, el viaje global y el viaje personal y el más importante de todos, el viaje que hago yo dentro de mi mismo… se terminó el hacer lo que quiero y no dar explicaciones.
Yolanda está de nuevo conmigo tras este paréntesis y me siento totalmente responsable de ella. Está fuera de contexto, totalmente perdida tras todo un día y parte de la noche recorriendo mundo en avión, y yo le llevo ventaja en este camino, así que me toca tomar el control y explicar los planes inmediatos y futuros, pues 10 días pasan rápido, tal vez demasiado.
La idea es volver lo antes posible a recoger la moto para iniciar de nuevo el camino, así que toca buscar unos billetes de avión. Los precios que ayer encontré por la red ya no están disponibles, desconozco si se han agotado, pero resulta imposible poder hacer ninguna reserva para hoy, y no quiero seguir en Tashkent ni un día más, hace demasiado que no me muevo en moto y ya lo echo de menos.
Tras preguntar en el hotel nos indican una agencia donde informarnos sobre los billetes, y allí tras intentar explicar lo que queremos y algún que otro malentendido logramos salir con dos billetes de ida a Urgench.
Así que de vuelta al hotel, recoger las cosas y de nuevo al aeropuerto en el primer coche que pasa, esta vez un viejo Lada de los que nosotros conocimos como SEAT 124.
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Actualmente quedan pocos de esos por las carreteras Uzbekas, pues la casi totalidad de coches que circulan son Chevrolet, el pequeño Spark y el familiar Cobalt, además de una pequeña furgoneta que cierra las opciones del parque automovilístico del país.
Como es de suponer hay una fabrica Chevrolet en el país, y no quiero daros pistas de a quién pertenece, solo añadir que cualquier otro coche que quiera ser importado al país tiene que sufrir unos aranceles de un 150% del valor … pues sí, o le compras el coche a él o vas en bicicleta.
De nuevo en el aeropuerto, esta vez el vuelo es con un avión más grande y rápido, así que llegamos antes a Urgench.
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Allí negociamos con los taxistas, y como yo vine ayer juego con la ventaja de saber cuál es el precio justo, no el que me quieren cobrar. A pesar de la dura negociación no subo mi oferta, que es algo superior a lo pagado el día anterior, así que finalmente el chofer acepta y se va a buscar más clientes que meter en el taxi, algo que se le da mal ya que no consigue llenarlo. Nos vuelve a insistir en que es un precio muy bajo y discuto con él. Además de enfadado empiezo a estar preocupado, pues el aeropuerto se ha quedado vacío y si finalmente decide que no nos lleva nos quedaríamos allí colgados como dos tontos y el precio sería mucho más caro.
Logramos ponernos en marcha y con mala cara nos lleva a Khiva, donde vamos en busca de algún sitio donde comer antes de ir a descansar al hotel… el calor es extenuante.
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La tarde la pasamos paseando la ciudad, mañana la visitaremos a fondo antes de ponernos de nuevo en movimiento.
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Nos encontraos con los componentes de un rally chino alojados en un hotel del centro de la ciudad, ellos recorren Asia central de este a oeste, terminando en Italia.
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HOTEL KALA 30$
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josemari
16/06/2018, 08:49
Cada uno a su manera, parece ser que el tráfico de vehículos y de personas por la ruta de la seda es incesante, pero claro, hay que disponer de unas buenas vacaciones.
Igual lo has puesto en algún sitio y me lo he perdido...¿cuantos días duró el viaje?
Es para ir ahorrando en tiempo, que algún día tengo que hacer un viaje así ;)
Josemari, indudablemente es necesario tener unas buenas vacaciones para llegar allí y poder disfrutar de ello. Hay quien pasa como un tiro por los sitios y al llegar a casa ponen una chincheta en el mapa ... a mi me gusta hacerlo de otra manera.
Jaimev, dias ... pues hacen falta un montón, no quiero repetirme, pero depende de lo que te pueda interesar. Yo pase sin parar por Grecia, Turquia, Georgia y Armenia, y con todo el dolor de mi corazón deje los dos últimos paises que no conozco para otro viaje, pues este "empezaba" en Iran, donde estuve tres semanas. Así que los dias necesarios son los que tu quieras dedicar, tal vez te interesan otros lugares o solo viajas por el placer de recorrer los caminos, por lo que te entretienes mucho menos.
Hay tantas maneras de viajar como personas viajeras, pero contestando a tu pregunta de momento solo te diré que segun mi mujer fueron muchos dias de viaje ... si me preguntas a mi te diré que pocos :lol:.
Saluods y buena ruta!
Dia 40. Domingo 28 mayo 2017. Khiva.
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Con la llegada de Yolanda llegan también los recambios que creo que necesito para la moto. Si recordaIs me había dado problemas de temperatura, así que tras comprobar en Iran que la bomba del agua funcionaba correctamente y desmontar el termostato le pedí que me trajera un sensor de temperatura y un nuevo termostato, pues uno de los dos no funciona correctamente.
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Además también me trae una mochila de agua, un camelbak, ya que por la experiencia acumulada es un fastidio parar a cada rato para poder beber, y así lo podré hacer mientras conduzco. La verdad es que no había pensado en ello, pero tras los km y la alta temperatura realmente es algo necesario para poder conducir con cierta comodidad.
Lo primero es lo primero, así que tras cambiar ambos componentes en la puerta del hotel nos dedicamos al turismo. Yo he pasado ya tres días en Khiva, ciudad preciosa aunque ya me cansa un poco, pero a pesar de que ayer tarde la paseamos, Yolanda estaba demasiado cansada para disfrutar del momento.
Así que primero vamos al bazar, necesitamos cambiar dinero y además disfrutamos visitando los mercados y bazares de allá donde vamos, así que hoy no será la excepción.
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Tras el cambio de moneda nos dedicamos a vagabundear un rato viendo los productos a la venta, y poco después vamos a por los tikets para la visita a los edificios históricos. Es un billete combinado para todos los edificios de dos días, y aunque nosotros solo lo usaremos hoy no es posible comprar la entrada sencilla. Además lo venden a precio del cambio del dólar en el mercado, no el precio oficial, así que cuesta el doble.
El tipo me argumenta que Khiva se la conoce como la ciudad de los museos, pero claro, en cada edificio significativo han montado un pseudomuseo con cuatro trastos y tres fotos... Etnográfico, de la música, de pintura moderna, de historia etc etc... Realmente se podria definir como un poco tomadura de pelo, pero si esto sirve para poder mantener los edificios abiertos al publico bienvenido sea el precio de la entrada.
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Visitamos la fortaleza, comemos y al hotel, pues el calor es tan intenso que hay que resguardarse durante las horas de mas calor y esperar que afloje un poco.
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La tarde la dedicamos igualmente a seguir visitando la ciudad, pues mañana salimos destino Bujara.
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Mañana tenemos 500km de carretera de desierto con el añadido de que no hay gasolina por el camino, así que llenaré en Urgench el depósito y la pequeña garrafa de 4 litros, pues esta vez somos dos y la moto va cargada y no sé si tendría suficiente solo con el depósito de la moto. Josh salio hace unos dias destino a Bujhara, así que al llegar me envió un whatsapp dandome novedades del estado de la carretera y la inexistencia de gasolina.
HOTEL KALA 30 $
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Dia 41. Lunes 29 mayo 2017. Khiva – Bukhara. 470 km.
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Hoy empieza el día pronto, o al menos más de lo que estoy acostumbrado. A las 6:30 de pie, pues tenemos una tirada larga y así evitaremos en la medida de lo posible el calor de las horas centrales del día.
A pesar de todo tardamos dos horas en salir, pues en la puerta un amable taxista que esta esperando a unos ingleses me da información de cómo llegar a Bukhara y sobre todo de la ausencia total de gasolina por el camino.
La verdad es que la ruta no tiene perdida, y lo de la gasolina por desgracia ya lo sabía, pero se agradece igualmente la información y la charla amena y entretenida que tenemos con él.
El taxista incluso se ofrece a que hagamos juntos el camino, pero tras agradecerle la intención y charlar un rato con sus pasajeros nos despedimos rumbo a Urgench, donde llenaremos el depósito y la garrafa de 4 litros que llevo conmigo desde Irán.
En Urgench las gasolineras que encontramos están cerradas o desabastecidas, así que cansados de perder tiempo preguntamos y nos indican donde conseguirla.
Esta sombrilla con botellas de refrescos es la señal de punto de venta de gasolina:
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Una vez el depósito lleno iniciamos el camino, los primeros 40 o 50 kms son aceptables, y antes de entrar en el desierto hacemos una parada en el ultimo pueblo para tomar un refresco frio y comprar unos 6 litros de agua, que son los que nos caben en maleta trasera.
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Gasolineras abandonadas, cerradas o puntos de abastecimiento de gas, pero puros espejismos para nosotros.
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Aquí nuestro oasis, nos tomaremos una coca cola fria y llenamos la maleta de botellas de agua.
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La carretera se convierte enseguida en una flamante autopista que atraviesa el desierto, según me indicó el taxista esta mañana de inversión coreana, y nos dedicamos a recorrerla sin mucha novedad.
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En una parada que hacemos a la sombra de un pequeño chiringuito aprovecho para rellenar el depósito con la gasolina de garrafa. Aun no he logrado averiguar que gasolina pongo, pero supongo que la de menor octanaje, 80 u 82 octanos, pues es la más barata y el margen de beneficio para el vendedor será mayor, pero lo que si que se es que la moto petardea como una vespa vieja y hay que tratar con mimo el gas, evitando dar acelerones bruscos que no se verán recompensados por la respuesta del motor.
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Los controles de carreteras son habituales, pero por suerte se hacen a la sombra natural de unos árboles o artificial gracias a las construcciones realizadas para ello.
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Tras cerca de 400 km desaparece un carril de la autopista, y finalmente esta deja de existir y la carretera pasa de mala a peor. Son los últimos km, hace calor y no podemos pasar de 60 o 70 km/h cuando más ganas tenemos de llegar.
Primero se termina un carril,
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Luego la carretera buena,
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Finalmente tras 7 horas de camino llegamos a Bukhara, damos rápidamente con el hotel que teníamos localizados en internet y tras la ducha de rigor salimos a comer a pesar de que son las 5 de la tarde.
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Plov, plato tipico de la gastronomia de la zona, en los futuros dias lo comeré multiples veces, de diferentes formas, colores o ingredientes, pero siempre con el mismo nombre.
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La primera impresión es que al ciudad es turística, muy turística, ya que en el centro solo encontramos hoteles, restaurantes y tiendas de recuerdos, pero mañana con la calma ya descubriremos lo que hay, hoy damos un paseo y nos sentamos en la plaza a comer un helado y ver pasar a la gente, que aquí parece mas “cosmopolita”.
Nos sorprende gratamente comprobar que la temperatura es mucho más agradable que en Khiva, donde no volaban ni las moscas y el aire cuando corría era muy caliente. Por el contrario aquí aunque hace calor la tarde es agradable y por la noche incluso refresca, algo muy de agradecer.
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GASOLINA 53000 SOM (6,5$) 13 LITROS A 4100 SOM
HOTEL SAMANI BUKHARA 30$
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:foto: Y que pedazo de viaje...
josemari
11/07/2018, 08:11
:foto:Vaya soledad en el viaje por la autopista, sin nadie ni nada que ver, y un calor abrasador, salvo en los puestos de control.
De agradecer la mejor temperatura en Bukhara, parece que por la noche hay movimiento.:birra:
:unsaludo:
Gracias Tino.
Josemari, realmente nos cruzamos con muy pocos coches en los casi 500 km del dia, es un soledad increible ... y a mi me encanta!
Bukhara esta muy animada, pudimos disfrutar de mucha vida social en la calle , ademas la temperatura muy freca de la noche ayudaba a ello.
Saludos y buena ruta!
Dia 42 y 43. Martes 30 y miércoles 31 de mayo 2017. Bukhara.
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Seguimos en bukhara, ciudad a la que le dedicamos otros dos días, al igual que a Khiva. Realmente es demasiado tiempo para estas ciudades, pero por lo días que teníamos disponibles no queríamos estirar demasiado el plan y que luego no funcionara. Inicialmente habíamos pensado hacer Khiva, Buhara, Samarkanda, acercarnos hasta el valle de Fergana y regresar a Tashkent para que Yolanda tomara el avión a casa, pero mirándolo con detenimiento la cosa parecía muy apretada, y tuvimos que sacrificar Fergana.
Así que teníamos días para visitar con calma cada una de las ciudades de la ruta final, por lo que decidimos tomarlo con calma y que además de turismo para ella, fuera descanso para mi.
El primer día lo dedicamos a visitar la ciudad, la cual me sorprende por su total orientación al turismo. El entrar al país por el norte no había visto casi turistas, solo algunos en Khiva, pero tampoco muchos, en cambio aquí todo está orientado al turismo, hoteles, restaurantes, tiendas de recuerdos … por suerte somos pocos los turistas que ocupamos la pequeña ciudad.
Eso si, las calles de nuevo llenas de tenderetes de recuerdos para los pocos que paseamos las calles, y lo positivo es que entre ellos siempre se encuentra uno que venda botellas de agua frias o incluso heladas, pues el calor es sigue siendo muy intenso.
Visitamos el bazar de las alfombras que comparte espacio junto al de las joyas, curiosamente siendo regentadas todas las joyerías por mujeres.
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Parque móvil de viejas glorias
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Tras preguntar por el bazar “local” logramos dar con él, y ahí encontramos la vida de la calle, la explosión de gentes, colores, alboroto y empujones típicos de un mercado mientras se realiza la compra de los productos de uso diario.
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Tiendas y mas tiendas nos dan la bienvenida, y ahí pasamos el rato hasta la hora de comer, así que nos retiramos de nuevo hacia el centro y comemos en un agradable restaurante al aire libre que encontramos en un parque para luego ir a descansar un rato al hotel.
Tarde de vagabundeo sin destino, paseo por las calles observando la arquitectura de la zona vieja, las mezquitas, madrasas, minaretes, y como no, las gentes y los niños que juegan en las plazas, a la vez que saboreamos un helado sentados al fresco.
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Sorprendentemente a la noche refresca hasta el extremo de necesitar una chaqueta para seguir paseando, contraste que se agradece tras un largo dia de calor.
El segundo día en Bukhara lo dedicamos igual que el primero a visitar de nuevo el mercado local. Ahí tenemos un encontronazo con un sinvergüenza que quiere abusar de la confianza que le da un pequeño comerciante.
Me explico, decidimos comprar te del que venden a granel, e intentando averiguar si el precio es por kg el tendero con muy buenas intenciones va a una tienda de telefonía a por un paisano que habla ingles. Dicho personaje debe pensar que somos dólares andantes y nos traduce lo que quiere, por lo que tras pagar y salir del mercado recapacitamos y vemos que el colega nos ha timado, supongo que con la intención de cobrar por sus servicios.
Así que vuelvo de nuevo al mercado, lo busco en su tienda y le digo de todo, lo que crea un revuelo de multitud de personas ante nosotros. El desgraciado lo único que sabe hacer es llenar otra bolsa con el té que nos falta y que había cobrado de más, ½ kg, con el cual me marcho de nuevo tras seguir llamándole de todo menos bonito.
Tras el pequeño altercado seguimos con lo nuestro, lo dicho, paseos, ver preciosas edificaciones, alguna compra, tomar cervezas y comer con tranquilidad. Por mi parte me dedico a recuperar las tres comidas diarias, que la mayoría de los días de ruta me pierdo alguna de ellas y ya se ha encargado Yolanda de hacerme saber lo delgado y desmejorado físicamente que me ha encontrado.
En fin, es lo que tiene el viajar, enriquece enormemente por dentro, pero eso no se ve desde el exterior y puede llegar a confundir a quienes nos reencuentran en el camino.
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Estupendas, grandes y fresquitas ...
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Seguimos paseando
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Seguimos necesitando efectivo que logramos con el cambio de dinero en mercados y tiendas, en algunas se ofrecen a cambiar, y cuando les preguntamos por el tipo de cambio realizan una llamada para saber cómo se encuentra en ese momento, como si fueran corredores de bolsa.
PD. Como ya habeis visto no suelo aportar datos de los edificios, (mezquitas, madrasas, mausoleos, palacios o fortalezas) ciudades ni personajes locales, lo cual no significan que no puedan tener una gran importancia histórica o artística.
Muchos de ellos nos pueden pasar desapercibidos dentro de la arquitectura local, pero pueden tener mas de 10 siglos de antigüedad, estar incluidos en la lista de patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ser uno de los lugares importantes de peregrinación del islam o albergar los restos de un grandísimo personaje. El que no comente dichos datos es entre oras cosas por ser el menos indicado para dar lecciones de historia, ya que la falta de conocimientos pudiera desviarme involuntariamente de la realidad. Así que si alguno teneis especial interés en los edificios que puedan aparecer en las fotos no dudéis en preguntar, que si mis apuntes lo permites os diré lo que buenamente sepa, pero para los personajes históricos, miembros de gobiernos y demás personajes solo os puedo remitir al buscador preferido de cada uno y ahí poder ampliar conocimientos.
Mañana iniciamos el camino a Samarkhanda.
HOTEL SAMANI BUKHARA (DOS NOCHES) 60$
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josemari
12/07/2018, 09:35
:foto:
Estoy impresionado por la altura de las filas de las columnas de madera talladas sujetando el entramado de vigas de madera de la cubierta que terminan en esos adornados capiteles, ya sé que la fotografía engaña y que son muy gruesas, y me surge una duda, y ahí está mi pregunta del millón, que árbol es suficientemente alto, grueso y resistente para soportar la carga de la cubierta y evitar el efecto de pandeo?
Que buena una cerveza fresca a la sombra para soportar la calor. :birra:
Vamos a Samarkanda!
:unsaludo:
JOE VESPINO
12/07/2018, 10:30
Flipante!!
Me uno a la pregunta sobre esas columnas, además algunas se estrechan un monton en la parte de abajo.
Por cierto, 12 % la cerveza y de medio litro?? ainsss, yo tengo que ir allí como sea
Josemari, Joe vespino, me uno a vuestra interesante pregunta, y os confirmo que no tengo ni la mas remota idea de que arbol pudieron hacer esas vigas, así que si alguien lo sabe, por favor, que nos ilumine!
Respecto a las cervezas, nada que añadir, frias y grandes, que mas se puede pedir!
Saluods y buena ruta!
Día 44. Jueves 01 de junio 2017. Bukhara – Samarkanda. 295 km.
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Hoy salimos tarde, ya que tras desayunar con toda la calma hemos estado charlando con el dueño del guesthouse sobre su idea de un futuro viaje con su señora a España, Italia y Francia.
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Igualmente nos indica donde conseguir gasolina, lo que nos lleva dar varias vueltas, buscar garrafas en la cuneta o un embudo en el suelo que indique la venta de gasolina y que finalmente logramos conseguir. Hemos dado con el “black market” que dicen por aquí.
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Llevo más de 1000 km sin encontrar abierta una maldita gasolinera de gasolina, porque aquí la mayoría de coches y furgonetas van con gas metano o butano. Lo peor es que las ves nuevas, recién pintadas, con unas preciosas fundas en los surtidores y unas vallas impidiendo la entrada.
Ya no se con que funciona la moto, ¿80 octanos? A relenti se quiere parar, y si no acelero mucho en las salidas de semáforos se cala, aunque dando gas la cosa se arregla.
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Así que sin prisa pero sin pausa y con el depósito lleno nos dirigimos a nuestro nuevo destino, Samarkanda… leches! SAMARKANDA!! Realmente me suena un destino épico y mitico…, Samarkanda…, Manaos…, Tumbuctú…, Benarés…
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Recorremos los 300 Km que nos separan acompañados del monocultivo del lugar por excelencia, las plantaciones de algodón, y puntualmente vemos algo de cereal, pero puramente anecdótico. El paisaje esta vez pasa del color arena al verde, dejando atrás la monotonía del desierto que tanto me gusta.
Si, lo confieso, me encantan los desiertos, no tuve bastante en Iran y Turkmenistán, y aqui seguia disfrutando como un tonto con un palo.
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Los controles se suceden de nuevo, pero en el peor de los casos nos pedirán los pasaportes y poco mas, dejándonos pasar sin más la mayor parte de las veces.
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Y las gasolineras cerradas con sus indicadores de productos y precios
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Llegamos a Samarkanda y toca buscar hotel, llevamos varios anotados así que tras varios intentos y algún tropiezo finalmente terminamos alojados a 10 min de la plaza del Registan, a donde nos dirigimos tras ducha y comida.
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La primera gallina que vimos en la calle nos llamó la atención, pues estamos en una gran ciudad,
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la del restaurante ya era de la familia, y los huevos seguro que frescos
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Tras un corto paseo nos lleva a la puerta del precioso mausoleo de Timur, conocido también como Tamerlan y que dejamos para visitar mañana con mas calma,
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y finalmente llegamos a la tan ansiada plaza, con sus tres impresionantes madrasas.
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y Lo siento, segunda confesión del día, la plaza del Registan es mítica, muy bonita, preciosa, incluso impresionante... pero no logra emocionarme. SACRILEGIO ! ! ! exclamareis mas de uno, y es bien cierto, no tengo perdón, despues de todo lo vivido llegar aquí para decir tamaña barbaridad, pero tengo una excusa que tal vez podais comprender:
Mi corazón se ha quedado en Irán, con sus mezquitas, madrasas y plazas, que me enamoraron con su majestuosidad, decoración, preciosos azulejos y vivos colores... y supongo que también por ser mi primer contacto profundo con la arquitectura de la zona hizo que guaerde un grato recuerdo.
En fin, otro mito desmitificado. Y no le quito su importancia y belleza, ni mucho menos, pero llevo mucho arte islámico en los km recorridos y me impresioné en otros lugares antes de llegar aquí. Pero claro, por otro lado Yolanda no me habia acompañado en esa parte del viaje, así que para ella, como es normal, aquello fue tremendo.
Lo que si me impresiona es ver como unos operarios taladran sin ningún tipo de pudor los sagrados tigres de la fachada de la Madrasa Sherdar, y digo sagrados por definirlos de alguna manera, pues debido a la prohibición islámica de las representaciones animales es uno de los pocos ejemplos realizado en el arte islámico que lleva casi 400 años desafiando la prohibición.
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Y no hay mas ejemplo de su importante representación como icono el ver que se incluyeron en los billetes del país, siendo el mas bonito que logro recordar y el más escaso, pues su importe es incluso despreciable y he tardado 10 dias en descubrir que me darían cambio de ese valor, ya que 200 SOM corresponden a unos 2 centimos de euro.
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Nos sentamos en los escalones de la plaza para disfrutar del momento, ya la visitaremos mañana, hoy nos contentamos con ver pasar a la gente, charlar con los estudiantes que se sientan con nosotros y nos interrogan y dejar pasar el tiempo hasta la hora de cenar.
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De regreso al hotel nos cambian de habitación, pues no funciona el aire acondicionado, y a pesar de mi negativa se empeñan y me terminan obligando a meter la moto dentro de una sala que se utiliza de almacén en el hotel.
Eso me hace sudar, pues hay varios escalones y yo no soy muy ágil con la altura de la moto, pero no me dejan en paz hasta que consiento en guardarla dentro.
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Sistema infalible de seguridad en la puerta
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Los del hotel son buena gente, es un negocio familiar regentado por un matrimonio con los que no nos logramos entendernos por culpa de mi desconocimiento del idioma, pero el hijo habla ingles y se preocupa constantemente por nosotros y la opinión que podamos tener de su negocio.
HOTEL ISHONCH 30$
GASOLINA 61500 SOM (7,5$) 15L LITROS a 4100 SOM
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josemari
13/07/2018, 09:10
Día 44. Jueves 01 de junio 2017. Bukhara – Samarkanda. 295 km.
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De dia la plaza es impresionante, pero de noche es majestuosa.
Josemari,totalmente de acuerdo contigo, es algo digno de disfrutar.
Saludos y buena ruta!
Dia 45. Viernes 02 junio 2017. Samarkanda.
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A las 8 de la mañana nos llaman a la puerta, pues claro está, es la hora de desayunar y nosotros no hemos bajado!
Como somos los únicos guiris del hotel no entienden que nosotros queríamos desayunar más tarde, pero en fin, nos toca comernos unos huevos fritos con varias cosas más que yo no relacionaría con un desayuno y eso si, un te verde que aquí lo acompaña todo… ya no se donde fue la última vez que me tomé un desayuno como en mi casa.
Tras ese “madrugón” salimos a gastar zapato, que dicen por ahí, así que como viene siendo habitual nos encaminamos en busca del mercado local o bazar, que se encuentra en la otra punta de la ciudad.
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Curioseamos sin prisa, compramos alguna cosa, cambiamos unos dólares y aprovechamos que estamos junto a la gran mezquita para visitarla igualmente.
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Desandamos el camino y comemos por la zona del centro, acercándonos después al hotel a cumplir con una de nuestras tradiciones tan arraigadas, dormir una siesta.
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A la tarde salimos de nuevo, decidimos mimetizarnos con la gente local, así que compramos unos paquetes de pipas y nos sentamos a comerlas en la plaza del Ragistan, viendo pasar la tarde y la gente.
En cierto momento la policía acordona la zona y vacía la plaza de visitantes, se empieza a llenar la zona de coches con sirenas y uniformes con pistolas y tenemos que salir todos de ahí sin una explicación, ni a mi que no los entiendo ni al resto de los locales.
Finalmente vemos que ponen unas sillas en medio de la plaza, y un rato después se presentan como unas 20 personas que se sientan como si fueran los dueños, mientras los demás ocupamos las zonas laterales fuera del recinto.
Nuestra sorpresa viene cuando al oscurecer empieza un espectáculo de luz y sonido proyectado en la fachada principal… con 20 personas sentadas como si fuera un pase privado… No logro entenderlo, ni el espectáculo tampoco, cosas del idioma, pero se trata de un recorrido por la historia del país y sus gentes, engrandeciendo y obviando de igual modo a quien les interesa por un motivo u otro.
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Supongo que las gentes de la ciudad lo disfrutan a pesar de estar de pie y fuera del perímetro marcado por cintas y custodiado fuertemente por la policía.
Nosotros nos volvemos al hotel, cenando por el camino.
HOTEL ISHONCH, 30$
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Dia 46 . sábado 03 junio 2017. Samarkanda.
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Segundo día en Samarkanda, hoy de nuevo a ver piedras aunque la verdad es que andamos muy relajados, que ya me tocaba. Así que con la calma dedicamos la mañana al conjunto de la plaza del Ragistan y sus madrasas, ya que lo hemos dejado para el último día.
La zona esta perimetrada y hay que adquirir la entrada para acceder al recinto como es normal, pero es que hasta hace poco tiempo el precio de tu entrada iba a parar al bolsillo del policía de turno que te pedía el tiket dentro.
A día de hoy algo ha cambiado, pero no del todo, pues a pesar de tener el acceso prohibido a los minaretes la policía se dedica a ofrecer los servicios para que puedas llegar hasta ellos y ver la plaza con todo su esplendor desde las alturas. Como es de suponer y viniendo la oferta de alguien con tal cara de sinvergüenza no lo pienso ni un segundo en rechazar la oferta, y además la acompaño de una sonada carcajada cuando me pide una cantidad exorbitada de euros por ello.
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Algo que nos ha llamado la atención en Samarkanda es que no hay puestos de mierdoletas y recuerdos para guiris en medio de la calle, como había en Khiva o Bukhara. Aquí los puestos están dentro de locales, o en su defecto, dentro de todos los monumentos, mezquitas, mausoleos y demás centros de visita... Realmente es un tanto extraño estar en las madrasas del Ragistan y que toda habitación vacía sea utilizada por un puesto de regalos cutres, imanes de nevera y espadas de plástico.
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Seguimos con la siguiente madrasas, pues realmente es para dedicar todo el tiempo del mundo
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la última
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En fin, tras la visita de la mañana buscamos para comer, y a continuación continuamos con la tradicional siesta, pues si se puede evitar no es aconsejable estar al medio dia a pleno sol.
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La tarde la dedicamos a visitar el mausoleo del gran conquistador Tamerlan, pues lo vimos por fuera el primer día, pues esta junto a nuestro hotel, pero hoy toca visita exhaustiva.
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Como curiosidad comentar que la calle que llega hasta el mausoleo está dedicada al embajador español de nombre Ruy González de Clavijo, que aproximadamente por el año 1400 fue enviado por el rey de Castilla Enrique III a negociar con Tamerlan la manera de poder terminar con el sultanato Turco. Realmente es una historia muy interesante y por desgracia bastante desconocida.
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El sarcófago negro es el de Tamerlan. Como en tantos sitios aquí también hay una leyenda de maldición sobre la tumba y quien la profane, y como muestra de ello está la historia del grupo de arqueólogos Rusos que abrieron el sarcófago para estudiar los restos...al día siguiente Hitler entraba con sus tanques en Rusia.
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Tras la vista paseo de nuevo al centro a sentarnos en la plaza y charlar con los jóvenes estudiantes que se acercan a conocernos, pues generamos una tremenda curiosidad y ganas de conocer el mudo del que venimos.
Estas sucias botas ya me han llevado en este viaje a Persepolis, en Iran, a ahora a Samarkanda. Como dijo un de los grandes " ...se hace camino al andar...", y el viaje aun no ha terminado.
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HOTEL ISHONCH, 30$
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Por cierto, Oscaryrud, recibiste mi respuesta a tu mensaje?
saludos y buena ruta!
y sigue el bell212, oju quillo ya me ha dao la mujer doce collejas por los agujeros del suelo, para cuando la próxima ?? colleja jajajaja. NENA NO ME DES EN LA CABEZA QUE ESTOY ESTUDIANDO.
y sigue el bell212, oju quillo ya me ha dao la mujer doce collejas por los agujeros del suelo, para cuando la próxima ?? colleja jajajaja. NENA NO ME DES EN LA CABEZA QUE ESTOY ESTUDIANDO.
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Dia 47 domingo 04 junio 2017. Samarkanda – Tashkent. 300km.
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No os lo vais a creer, pero hoy se nos hizo tarde para dejar el hotel. Tras los tres días que hemos pasado aquí al final parece que seamos de la familia, y la despedida se eterniza, ya que incluso viene hasta la dependienta de la tienda de la esquina a decirnos adiós.
Tengo que sacar la moto de la habitación donde me hicieron guardarla la primera noche, todo un número, pues ahora tiene que salir de culo y hay unos escalones que parece que han crecido desde el otro día. Tras ver mis dudas al respecto me montan una rampa con unos tablones que se parten con el peso, aunque al final con unos sudores extras termina fuera y lista para rodar.
Antes de salir le doy una limpieza al radiador, pues no puedo recordar porque se llenó de aceite que junto al polvo del camino parece que no lo deje respirar correctamente. Lo embadurno de lavavajillas que compre en el bazar para la ocasión y lo enjuago con agua de una botella… vamos, que al final parece haber quedado igual, no sé si por la mala calidad del jabón o por la aplicación del mismo, pero con la conciencia mas tranquila iniciamos el camino.
Ahora a buscar gasolina... nos han indicado amablemente donde encontrar el puesto de gasolina ambulante, e incluso cual es el precio por litro para que no nos tomen el pelo por guiris, así tras dar un par de vueltas bien encaminadas damos con al gasolinero.
El custom tambien existe en Uzbekistan
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Esta vez no hay garrafas escondidas ni embudos en el suelo, si no que tiene una pequeña furgoneta chevrolet con un bidón de 200 litros y rellena las garrafas para suministrar a los coches. Para nuestro asombro en la cola conocemos a un señor que tras ver nuestra matricula nos habla en portugués... Resulta que vive en Lisboa con su familia y ha vuelto a pasar unos dias a Samarkanda de vacaciones. Tras una larga y amena charla nos invita a comer a su casa, pero amablemente lamentamos tener que rechazar la oferta, ya que debemos irnos a Tashkent y está empezando a llover.
Pues sí, ese es el resumen del viaje de 300 km que nos lleva la ostia recorrer, y no por mala carretera, una autopista de dos carriles con un asfalto más que aceptable, si no por mi mala cabeza.
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Resulta que cuando vine a Tashkent a recoger a Yolanda me traje un montón de cosas que no necesitaba y las deje en el hotel hasta la vuelta para así poder ir más ligero, tienda campaña, saco, ropa de abrigo,... y por supuesto el impermeable.
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Hemos tenido que parar varias veces por el camino a resguardarnos de la lluvia, lo cual también nos ha ayudado a relacionarnos con la gente que pasaba por ahí y se paraban a charlar con nosotros.
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Otro coche de policia de mentira
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Mas controles
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Y por supuesto el típico y tópico puente bajo la lluvia donde todos hemos estado
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Parece que deja de llover
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Los últimos 70 km ya han sido de apretar el culo y tirar hasta llegar al hotel, pues no tenía pinta de querer dejar de llover. Estoy por adoptar las ranas que han aparecido dentro de mis botas... ¡Será por agua!
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Una vez en el hotel que nos alojamos a la llegada de Yolanda al país, tras más de 6 horas de viaje con lluvia, pues lo normal, una ducha y al salir un sol de escándalo y un precioso cielo azul... Así que para celebrarlo de nuevo a la licorería a por una cerveza y a comer o merendar al hotel, pues son más de las 5 de la tarde.
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Luego un paseíto donde nos hemos encontrado con la catedral ortodoxa y poco mas, no teníamos ganas ni de sacarle unas fotos, así que quedan pendientes para mañana.
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HOTEL GRAND ART 40$
GASOLINA 40000 SOM (4,8$) , 10 LITROS
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josemari
15/07/2018, 06:56
Vaya regalazo pa´ la vista la cantidad de pedrería ornamental y colorido de las madrasas en Samarkanda.
Menudo viajecito sin impermeable.
:birra:
Josemari , estarás conmigo que a veces no importa mojarse si el precio es estas ahí, verdad?
Saludos y buena ruta!
Dia 48. Lunes 05 junio 2017. Tashkent.
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Hoy poca cosa remarcable, es el ultimo día juntos, ya que Yolanda tomará el vuelo de regreso a casa esta noche.
Salimos a pasear por la ciudad y sus grandes avenidas, y nos acercamos a la catedral ortodoxa que vimos ayer con intención de visitarla, pero Yolanda se tiene que quedar fuera al no tener un pañuelo con el que cubrirse la cabeza en el interior del recinto.
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Hace años tuve una desagradable experiencia en la catedral ortodoxa de Alejandro Nevski, en Tallin, y aquí veo igualmente como un estúpido miembro de la iglesia trata de malas maneras a una señora que hace una foto a una de las imágenes del interior de la catedral.
Yo decido realizar una breve visita, pero como veo lo estrictos y desagradables que son los vigilantes de la iglesia me quitan las ganas de volver a entrar.
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Siguiendo nuestra rutina nos queremos acercar al bazar y como está en la otra punta de la ciudad optamos por desplazarnos en el metro.
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Hay que hacer un paréntesis para explicar su peculiar funcionamiento: primero hay que comprar por unos 15 céntimos unas fichas de plástico que se introducen en un torno, pero antes de poder acceder al andén hay un control policial donde todos, y quiero decir todos los usuarios del metro deben abrir sus bolsos o mochilas para que sean inspeccionados por los policías que vigilan los accesos.
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Una vez en el andén nos sorprende la decoración, algo muy peculiar e interesante, pero mas peculiar es que esté prohibido realizar fotografías dentro de las instalaciones. Otra paranoia esquizofrénica de algún tarado. Y claro, como parezco tonto no se me ocurre otra cosa que hacer unas cuantas fotos con el móvil.
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Con ello consigo que me den un grito desde lo alto de la entrada y un par de policías me vengan a buscar, pues me han visto hacerlas desde las cámaras de seguridad, me dan un broncazo de narices y me hacen borrar las fotos del móvil ante ellos, dejándome ir tras el rapapolvo pertinente.
Así que como podéis imaginar seguí haciendo fotos de escondido en el resto de paradas y estaciones, por lo que la calidad es muy mala debido a la situación en las que las hice.
Comentar igualmente que en todos los pasos subterráneos que hay para cruzar de un lado al otro de la calle hay sendos controles policiales del contenido del bolso o mochila, uno en cada entrada.
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Logramos llegar al mercado sin más sobresaltos, y ahí pues lo típico, a ver paradas, productos y gentes del lugar, además de realizar las consabidas transacciones económicas de dólares a moneda local.
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a veces los dibujos son imprescindibles para saber donde tienes que entrar, ya que las letras nos incomprensibles
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El mercado nos llama la atención por su tamaño, al igual que por la arquitectura utilizada en la gran cúpula que alberga la zona de las carnes y productos refrigerados.
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Como ya explique los billetes son de cantidades pequeñas y estas obligado a llevar montones de ellos para poder pagar, así que a pesar de la tremenda agilidad que tienen para contar billetes con una velocidad increíble, en las tiendas puedes encontrar contadores de billetes como en los bancos.
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Comemos en el mercado, y tras dar un paseo y ver que será del todo imposible poder dormir la siesta en la hierba de unos fantásticos jardines dedicados a Tamerlan, tomamos de nuevo el metro para regresar al hotel. El sol y el calor aprietan de lo lindo.
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Dedicamos un rato a hacer el equipaje de Yolanda y mirar a ver si se puede llevar algo de todo lo que yo estoy cargando, pero al final resulta que me quedo la chaqueta de verano que ha traído, pues al creo que me irá mucho mejor para el calor que la mía. Como aun me queda mucho camino decido no desprenderme de la ropa de abrigo ni los forros de la ropa de la moto, así que termino con otro trasto más. No aprenderé.
Después de cenar nos acostamos a dormir un rato, pero a las dos de la mañana estamos de nuevo en pie camino del aeropuerto, ya que su vuelo a Moscú sale a las 4:45.
La acompaño hasta la puerta de embarque, y eso significa tener que pasar dos controles de seguridad con scaner incluido solo para acceder a la zona de facturación, y logro pasarlos porque los de seguridad creen que iba a coger un vuelo, de lo contrario me habría tenido que quedar a 150 metros de la puerta del edificio.
Finalmente con la tarjeta de embarque en la mano antes de pasar el tercero de los cuatro escáneres de seguridad nos despedimos. Antes de salir del país le piden ver los justificantes de los hoteles en los que ha estado en el país, algo que hasta entonces dudábamos de que fuera tan importante como nos habían hecho creer.
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Yo vuelvo de nuevo al hotel a ver su consigo dormir algo, y a ella le queda un montón de horas de avión y esperas de terminal hasta llegar a casa.
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Nos veremos a la vuelta, que no tengo ni idea de cuándo será...
HOTEL GRAND ART 40$
josemari
15/07/2018, 19:11
Josemari , estarás conmigo que a veces no importa mojarse si el precio es estar ahí, verdad?
Saludos y buena ruta!
Posi, sarna con gusto no pica, mientras solo sea agua, don´t worry be happy.
Buenos mercados gastan por esos lares, el de la carne circular es curioso, como un astrodome deportivo de los USA, el de Houston por ejemplo.
Vaya movidas, la de la iglesia, bueno ya se sabe, y la del metro, que querrán esconder tan valioso para que no se sepa? en fin.
Las despedidas siempre son amargas, y el viaje debe continuar. BON VOYAGE
:birra:
Acabo de leerme esta ultima parte que me faltaba y lo mismo el relato que las fotos son preciosas.
Enhorabuena :sombrero:
josemari
16/08/2018, 19:53
:esperasndo:
LeonAdventure
21/08/2018, 09:20
Pillo sitio para ir leyendo poco a poco... pedazo viaje... :)
En que quedo la aventura? se acabó el viaje? El fin de semana que estuve de guardia me vi todo el trayecto y por las fechas doy por echo que estas en casa, si no te han comido los lobos...
josemari
12/09/2018, 10:20
:esperasndo::birra:
Buenas de nuevo,
siento el largo parón en la crónica, pero gracias a la situación laboral que se vive en este país me he tenido que largar a centroeuropa a buscarme los garbanzos ...
Como podeis imaginar lo de dedicar tiempo a escribir paso a ser literalmente imposible hasta tener el tema controlado, pues eso de llegar de nuevas a un sitio donde ni entiendes en idioma ni menos aun su burocracia administrativa te mina la moral y te como todo el tiempo del mundo.
Pasados unos meses ya esta el asunto mas o menos controlado, así que como mi dinámica es estar unos días al mes de nuevo por casa intentaré retomar el tema en la medida que me sea posible. Procurare preparar el tema los dias que estoy fuera y al llegar a casa colgarlos en el foro, pero no aseguro nada, el tiempo pasa volando ...
En fin, que me alegro de estar de nuevo por aqui con vosotros y voy a intentar poner al dia el viaje,
Saludos y buena ruta!
Acabo de leerme esta ultima parte que me faltaba y lo mismo el relato que las fotos son preciosas.
Enhorabuena :sombrero:
Gracias por tus amables comentarios, así da gusto empezar el dia :gracias::gracias::gracias:
Pillo sitio para ir leyendo poco a poco... pedazo viaje... :)
Gracias leonadventure, ponte comodo!
En que quedo la aventura? se acabó el viaje? El fin de semana que estuve de guardia me vi todo el trayecto y por las fechas doy por echo que estas en casa, si no te han comido los lobos...
Hola gufy, ya estoy en casa, vamos, desde julio del año pasado. La cronica la escribo a "toro pasado", pero asuntos varios me han impedido continuar con la narracion, me pongo de nuevo al lio, asi que espero que la proxima vez que estes de guardia te puedas relajar un rato con nuevas entregas.
:esperasndo::birra:
Siento haberte hecho esperar josemari, gracias por continuar ahí!
Venga hombre!!! Que te estábamos esperando!!!
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Venga hombre!!! Que te estábamos esperando!!!
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Ya voy, ya voy ! ! !
gracias por esperar y disculpa por la espera :o
Dia 49. Martes 06 junio 2017. Tashkent (Uzbekistan) Sushambe (Tajikistan) 565km.
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Noche corta, tras volver del aeropuerto y asegurarme vía SMS que Yolanda ya está a bordo del avión que la lleva a Moscú me duermo un rato… y como no me pongo el despertador me despierto a las tantas!
Así que tras desayunar, cargar la moto y descubrir que se ha ido la luz en el hotel termino saliendo a las 10:30, tarde, muy tarde, y luego pagaré las consecuencias.
En el Hotel no me saben indicar donde conseguir gasolina, así que sigo con la dinámica de todos los días, preguntar en los semáforos donde los conductores te van indicando hasta lograr dar con la dichosa y escasa gasolina. Finalmente llega un momento que me dedico a ir dando vueltas en una calle, de un extremo me indican en el otro sentido, y cuando llego al final me indican de nuevo en la dirección que vengo…recorro tres veces la calle sin logar dar con la gasolina, ni embudos en el suelo, ni garrafas, ni una sombrilla con botellas de colores… nada, pregunto de nuevo y el señor que me mira con cara de no entender nada me señala al frente, donde hay una flamante gasolinera.
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Llevar mas de 1500 km recorridos en el país encontrando todas las gasolineras cerradas y repostando en garrafas me han hecho pasar desapercibida la tremenda gasolinera que tengo frente a mi, parece que finalmente el mercado negro no funciona en la capital del país.
Con el deposito lleno de unos miserables 80 octanos me dirijo a la frontera de Tajikistan, unos 150 km dirección sur, sin perdida aparente.
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Tras un par de horas de conducción, al llegar a lo que parece el final del país, Bekobod, un amable señor de uniforme verde y Kalashnikov al hombro me dice que no, que por ahí no paso, y que me vuelva por donde he venido, que por lo que a él respecta yo ahí no tengo nada que hacer.
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Yo no salgo de mi asombro, hay una barrera a medio levantar por donde los paisanos del lugar pasan agachando a cabeza, pero a mi no me lo permiten.
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Le saco el mapa para que me indique donde puedo cruzar la frontera, y sorprendentemente parece que es el primer mapa que ve en su vida. Le da vueltas, mira y remira, se pasa de frontera y país con el dedo, recorriendo la superficie sin lograr saber que son esas líneas y letras, así que le busco el nombre que me repite una y otra vez , se lo señalo, y por su parte con una estúpida sonrisa da por zanjada la conversación y me pide tabaco.
Lo mando a paseo y doy media vuelta, pregunto en la gasolinera y en el puesto de venta de agua y todos me indican con el dedo hacia el paso donde el militar no me deja pasar, y tanto mi GPS, el mapa en papel y google maps me indican que la frontera es donde estoy, pero me veo obligado a retroceder en busca de un paso de frontera desconocido donde poder salir del país, pues no es cuestión de seguir discutiendo con el de la gorra.
Deshago 25 km de carretera hasta donde me indicó el imbécil de uniforme, allí no hay nada, así que continuo 20 km más hasta un control policial de carretera por el que pase varias horas atrás donde pregunto de nuevo, y esta vez parece que estoy de suerte. Me señala una verja donde hay varios camiones aparcados pero ni un solo cartel.
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Como no me fio un pelo me acerco hasta la puerta y entonces me aparece otro Kalashnikov y un paisano intentando cambiarme los SOM uzbekos por la moneda tayika, así que no hay duda, esta vez hemos acertado.
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Me deshago de la moneda a un cambio que creo es aceptable y paso al control de acceso, me abren la verja y empieza el juego de los papeles y por desgracia algo ya común, como son los militares borrachos.
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Resumiendo os diré que me tocan las narices de manera cansina, pero como ellos llevan la pistola al cinto no me queda otra que adoptar la postura del extranjero tonto y amablemente cagarme en toda su familia, eso si, con la sonrisa en la boca.
Al grupo de militares se les alegra el dia, pues ha llegado el motorista occidental con el que reírse, no, perdon, de el que reírse. Se dedican a soltar bromas que ellos entienden y se rien, rebuscan entre mis cosas, y con toda la paciencia del mundo entro en su juego y así pasamos el rato, ellos no tienen prisa y yo que soy su entretenimiento me rio con ellos y me cago en sus muertos, pero insisto, de buen rollito.
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Finalmente logro salir de Uzbekistan, es la frontera, tanto de entrada como de salida donde peor gente y más mal educados he encontrado hasta el momento en este viaje, dando una horrible imagen totalmente contraria del resto de los habitantes del país.
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Ahora seguimos con la entrada a Tajikistan, y esta vez pues lo normal, pasaporte 2 minutos y catakrak! sello estampado!
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Entonces sigo con los tramites y me hacen pasar con la moto por una piscina medio charco asqueroso donde no se ni la profundidad ni lo que hay ahi dentro!!! Cocodrilos? Desinfectante? Y si me caigo?
Gracias a la pericia que me caracteriza y sobretodo a la buena suerte que me acompaña consigo salir sin meter las botas en él y empezamos con los papeles de la moto.
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Paso dentro de una especie de almacén y el colega de uniforme de turno me pide que aparque y espere, mientras entra a un despacho.
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Tras 30 min esperando a la sombra, uno que hay por ahí me mira sin saber que hago esperando y me dice que pase, y resulta que el desgraciado que me dijo que esperara está sentado en el despacho viendo la tele.
Me atiende otro que me cuenta no se qué milongas, a lo cual yo le digo que si, y a veces que no, pues a saber lo que me está contando el paisano. Pero lo importante es que hace los tramites en el ordenador y después esperamos que salgan los papeles...y esperamos...y esperamos... la impresora debe estar estropeada desde que la pusieron, pero debemos esperar una señal divina que finalmente llega, le hace ver la luz al amigo, y para que yo me marche hoy y él se pueda ir a casa decide hacer de nuevo los papeles a mano.
Tarda tres minutos, pago 10$ y me dice que ya me puedo ir... Debo haber estado más de una hora para esos tres minutos.
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Ya estoy en Tajikistan!
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Lo primero que me llama la atención del nuevo país es que los campos son verdes, no hay cultivos de algodón y al fondo veo montañas por primera vez desde hace miles de km! Y además hay gasolineras a cada rato! Me pregunto cómo puede cambiar tanto el mundo tras una simple verja…
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En fin, con estos pensamientos y otros más que me acompañan me dedico a tirar millas de nuevo, son las 4 de la tarde, estoy más cerca de mi origen que de mi destino, (me quedan más de 350 km a Dushambe), donde quiero pasar la noche, y para terminar de redondearlo el GPS me dice que llego a las 9 de la noche pero a las 8 oscurece. Como siempre el maldito chisme se equivocará, ya querría yo llegar a las 9 ! !
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(carteles del dueño/presidente del pais, por si eres nuevo, como yo, y aun no sabes quien manda aquí)
Así que apretando el culo y dando gas me acuerdo una vez más del mantra que me comentó Llorenç el dia que me brindó su amistad junto a sus amigos en una estupenda calçotada recordando su pasado viaje por la zona, ese que a las 6 de la tarde tienes que tener el huevo puesto en el nido, ya que a las 7 oscurece y si a las 8 sigues rodando estas vendido…
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El paisaje se compone de campos de cultivo y montones de gasolineras que derrochan octanos al que los quieran pagar, y poco a poco me encuentro con unas brutales montañas que suben y suben y no terminan nunca de subir.
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La carretera pasa de mala a peor, me encuentro cientos de camiones circulando por esa carretera de montaña que los hace ir a 15km/h dejando un rastro negro de humo que me como de todas todas, también me encuentro peajes donde amablemente me hacen pasar por un lado para no pagar y algún control militar que cuando el sorprendido oficial de turno me quiere dar el alto yo paso disimuladamente como si no me hubiera enterado.
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Conforme pasa el tiempo y asciendo la montaña la temperatura baja y baja, yo la ataco con la alegría que derrocha la Teneré que va quemando gasolina de 95 octanos con una energia que hacía semanas que no tenia, y con esa nueva vitalidad recuperada nos liamos a adelantar camiones como posesos.
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Paso un par de túneles, el primero más o menos, pero el segundo da miedo, mucho miedo, oscuro, lleno de agujeros y de agua que cae de las paredes, y lo peor es que con un nivel de contaminación que casi logra que muera de asfixia en el interior, pero como mal bicho que soy veo al final la luz que me llevará a la bocanada de aire fresco. No me sorprende que en mi mapa los indique como “dangerous tunnel”.
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A la salida del primero me hago unas fotos, pero viene el omnipresente militar de kalashnikov al hombro y me suelta una reprimenda, como si a estas alturas yo no supiera bien que está prohibido hacerse una foto tras sobrevivir al maldito túnel.
Tras soltarme la arenga y repetir los dos juntos aquello de “no lo volveré a hacer más” se ofrece amablemente a sacarme unas fotos con un buen encuadre, no eso que yo estaba haciendo con una mano sin quitarme el casco… en fin, que el género humano nunca dejará de sorprenderme.
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Tras desearnos buen viaje y recuerdos a la familia retomo el camino de bajada,
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Segundo tunel del horror,
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Esta es la vista que te encuentras al salir, montañas de mas de 4mil metros y el pico Gaznok que esta muy proximo a los 5 mil metros de altura, y yo tiritando de frio...
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Voy alterado, con prisa, pues hace rato que no veo el sol entre las montañas, pienso repetidamente en relajarme, hacer con calma la carretera y dormir donde pueda, pues la oscuridad avanza más deprisa que la distancia que recorro, pero lo que veo no me motiva a parar.
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Las montañas son impresionantes, la carretera revirada, las caídas son de miedo, los guarda raíles inexistentes, y solo logro encontrar algún aislado garito de carretera para camioneros y cunetas de piedra donde es imposible montar la tienda, pues aquí no crece nada, a pesar del rio que discurre por el fondo del barranco.
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Me resigno a ir poco a poco hasta llegar al final del descenso, hago unos km tras un coche que me ilumina el camino, pero su experiencia en la carretera o inconsciencia al volante hace que lo deje ir y aflojo de nuevo el ritmo, no quiero pasar la noche en el fondo del baranco.
Finalmente tras unos 100km de total oscuridad y mucho cuidado logro llegar a la entrada de Dushambe.
Paro bajo la luz de la primera farola que encuentro, me intento relajar y busco en el GPS el hostel más cercano a mi posición. Tras callejear un rato logro dar con él y con la oscuridad que me persigue, pues se ha ido la luz en media cuidad y a pesar de mis dudas aporreo una puerta metálica que me indican los vecinos acostumbrados a ver gente rara merodeando por la zona con cara de perdidos.
Son más de las 10 de la noche, así que cuando me dicen que no tienen habitaciones individuales termino pagando una triple para mi solo … solo quiero una ducha y dormir, y no me apetece una litera en habitacion de 8 personas.
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Al final son casi 600 km, dos fronteras, dos países y lo peor del dia es que me he perdido la mitad de las impresionantes vistas de las montañas por hacer la ruta de noche.
No, si ya lo se, no lo volveré a hacer más.
GASOLINA 50.400 SOM ( 6,3 $ ) 18 LITROS ( 2800 SOM LITRO)
14.000 SOM ( 1,75$ ) 5 LITROS (2800 SOM LITRO)
53 SOMIS ( 6,65$ ) 9 LITROS (6 SOMIS LITRO)
GUESTHOUSE GREENHOUSE 29$.
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casicasi
12/12/2018, 11:48
Que bueno que has vuelto!
Gracias por compartir.
Esas fronteras buenas!!! Jejeje
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
luismi07
12/12/2018, 14:56
Gracias por continuar con el relato, muy ameno, y excelente para soñar.
me trae recuerdos recientes cuando estuve por alli en 2016, y es muy cierto que esos tuneles son toxicos, te acortan la vida 6meses si pasas por ellos jajaja
cuentas la cronica del viaje como si estubieramos tomandonos unas birras juntos, muy bien sigue sigue....
josemari
12/12/2018, 20:30
Pasado el intermedio de la publicidad, proseguimos la aventura, con el estilo narrativo expresado para los momentos de tedia espera burocrática en las aduanas, parece que no pasa nada, pero.... ahí hay mucha mano izquierda y más paciencia que Job. Parece ser que es unas de las artes a dominar para un viaje de este estilo.
Gracias por volver a compartir.
:birra:
Gracias por la bienvenida Casicasi,
Pelon, lo peor de cruzar paises son la fronteras y a las gentes que puedes encontrar en ellas :fuera:
Luismi07, gracias a ti por continuar ahí,
Cesc, agradezco tus comentarios, es bueno saber que no solo fue una impresion mia je je je las birras cuando quieras, soy facil de convencer.
Muy cierto Josemari, en estos casos hace falta mano izquierda y paciencia, sobretodo mucha paciencia ... y suerte para que no te toquen los cojones!
En un rato la siguiente etapa,
Saludos y buena ruta!
DIA 50. Miércoles 07 junio 2017. Dushambé.
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La loca carrera de ayer tiene sus consecuencias a la mañana siguiente, pues a pesar del cansancio duermo fatal por culpa de unos imbéciles que creen que sus fiestas en el patio del guesthouse son del agrado de todos los que compartimos el espacio con ellos.
(Puerta que aporreaba a oscuras ayer a las 10 de la noche)
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Tras la charla con el responsable descargando mi mal humor y recordándole las consecuencias que puede tener en su negocio a nivel redes sociales la falta de orden y respeto por el resto de los usuarios demostrada la noche anterior, decido quedarme otra noche más. (no deja de ser un farol, ya que no soy usuario de las redes sociales, pero conozco el efecto que puede tener en ellas ciertos comentarios sobre negocios, y la fiesta de ayer se pasó de los limites) Literalmente estoy destrozado y lo último que me apetece es cargar la moto de nuevo y salir a la carretera.
(este dia no hice fotos, de lo que me arrepiento enormemente, así que solo os puedo enseñar las pegatinas de la puerta, algo que mas adelante veré en todos los guesthouse de la ruta. Yo no dejaré de se nadie, un anonimo viajero que no dejó su insignia pegada en puertas de hoteles, cafeterias, paradas de autobus o señales de trafico. Queda para cada uno la interpretacion de esta nueva moda de ir "marcando" los lugares)
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Así que me dedico a charlar con Valentín, un chico de Madrid que conocí anoche y que me explicó que lleva cuatro días esperando su mochila perdida en el vuelo de llegada para empezar a caminar la Pamir.
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Por mi parte me dedico a repasar la moto y a preparar la ruta de los próximos días buscando info por la red al respecto. Lo más importante me lo cuentan los locales, pues las lluvias se han llevado un puente que interrumpe la ruta por la M41 a Kalaikhum. Es bueno saberlo pero no me afecta demasiado, pues tenía previsto llegar hasta allí por la ruta sur, la que pasa por Dangara y Kulyab, pues me habían comentado que es más bonita y con mejor carretera, a pesar de ser algo más larga.
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Para los varios ciclistas que componen la variopinta selección de usuarios del guesthouse son malas noticias, pues para ellos se transforma en muchas más horas de pedaleo, incluso días. Pequeño que es el mundo que coincido de nuevo con una pareja de ciclistas suizos que conocimos en Bukara, Uzbekistan, donde nos hospedamos en el mismo hostel.
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Al medio día me reúno de nuevo con mi nuevo amigo Valentín y me lleva al centro a comer, los días de espera lo hacen conocedor de varios restaurantes en la zona. Después nos separamos, él se dirige de nuevo al aeropuerto en busca de novedades sobre su equipaje y yo doy un corto paseo en busca de una tienda de recambios donde comprar una botella de refrigerante para rellenar el depósito de expansión, pues tras el cambio de sensor y termostato quedó algo bajo.
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De camino al ghesthouse paso igualmente por un supermercado donde compro alguna cosa para mañana, pero descarto seguir caminando hacia el centro para conocer la ciudad, arrastro el cansancio de ayer y no estoy para paseos. Lástima, lo lamentaré, pero mañana me ire de aquí sin concer la ciudad, así que lo apunto en la listas para el futuro y tendré que venir otra vez para turistear por Dushambé.
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Nos juntaremos de nuevo a la noche para cenar y visitar el oscuro centro de la capital, afortunadamente Valentin tiene buenas noticias y ha logrado recuperar su mochila, así que mañana partimos los dos en busca del mismo objetivo. Recorrer la Pamir.
GUESTHOUSE GREENHOUSE 29$
LummRider
13/12/2018, 01:06
Tarde, porque hace poco tiempo estoy en el foro, pero te felicito y te doy las gracias por compartir con todos esta magnífica experiencia.:bravo1:
Has hecho el viaje que muchos soñamos, uno de esos viajes que marcan y además lo cuentas estupendamente. A mí, que hasta me resulta difícil juntar un par de días, un viaje así me parece inalcanzable pero gracias a crónicas detalladas como la tuya sigo manteniendo la “ilusión” de algún día poder lograrlo…
LumRider, palabras como las tuyas son las que me animan a continuar a pesar de las horas y el esfuerzo que me cuesta, pues esa "ilusión" de la que tu me hablas me ha iluminado a mi cientos de veces cuando leia a otros viajeros explicando sus vivencias en la carretera.
Como tu dices es una ilusión, y eso no se debe perder nunca, seguro que un día serás tú el que nos cuentes tu viaje, pero hasta entonces espero poder seguir entreteniéndote con mis pequeñas historias.
saludos y buena ruta!
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Dia 51. Jueves 08 junio 2017. Dushambe – Kulyab – Kalaikhum. 365 km
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Nuevo día de ruta, me despido de Valentín y de su tan esperada y finalmente recuperada mochila y contrasto las nuevas noticias con los chicos de recepción, donde hay un chofer que me confirma que el puente esta hundido y que hay que tomar la ruta sur.
Como ya comenté anteriormente era mi idea inicial, pero eso significa un aumento considerable del trafico por la carretera secundaria y que yo creía que sería más tranquila para poder ir mas a mi aire.
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Así que empiezo por ir a la gasolinera, donde lleno el depósito y la garrafa, por aquello del temor a lo desconocido y salgo de la ciudad dejando pendiente la visita de la misma para un futuro, pues esta vez apenas he recorrido sus calles. La verdad es que no quiero quedarme otro dia mas, algo que por otro lado me sería muy sencillo, pues estoy en modo “Pamir” y quiero iniciar la marcha cuanto antes.
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Las calles y carreteras de Tajikistan estan llenas de Opel Kadet y demas modelos alemanes usados traidos directamente desde Alemania, en la mayoria no se han molestado ni en quitar el distintivo identificativo del pais.
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La carretera está en buen estado, en unos km dejo la M41 y tomo el desvío para Kuliab, donde circulo por varios túneles recién estrenados de más de 4 km. Al salir de uno de ellos me encuentro con una pareja en moto, y como es de recibo paramos para saludarnos y darnos las novedades.
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Esta vez se trata de una vespa 125 con matrícula italiana y una dicharachera pareja, él italiano, ella canadiense de Vancouver, con un par de mochilas atadas por la moto que los lleva a recorrer con mucha paciencia estas recónditas carreteras. Me explican que llevan varios años viajando por el mundo con su vespa, trabajan en Canadá una temporada y cuando juntan algo de dinero embarcan la moto en la bodega de un avión y se van a ver mundo, Australia, Emiratos, centro América... ahí es nada!
Mientras charlamos llega la pareja de ciclistas suizos del guesthouse, que han tenido que dar un gran rodeo para evitar los largos túneles que yo he pasado sin darles la menor importancia. Los chicos de la vespa me comentan que para ellos también es un gran problema circular por los tuneles, pues su luz delantera apenas asoma tras los paquetes que llevan en la parrilla delantera, así que se suman a la excursión que rodea la montaña para evitarlos.
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Tras despedirnos sigo mi camino por unos preciosos paisajes planos con la montaña al fondo, y como llevaba tiempo sin confraternizar con los uniformados de pistola los veo desde la distancia y me parece ver que se frotan las manos.
Me paran y me veo rodeado por cuatro indeseables elementos, cada uno explicándome una película diferente. Uno me señala la pistola radar y me dice que iba muy deprisa, a 60 km… esta vez no cuela, ya he tenido bastante de policía corrupta y se que aun me queda mucho mas por sufrir, así que con todo el desparpajo del mundo le digo que si yo circulaba a 60 km hora el coche de delante iba igual, que porqué no lo han parado.
A uno de ellos no le gusta mi respuesta y me pide el carnet, a la vez otro me esta preguntando que de donde soy, el otro que moto es, y el que falta para el cuarteto de cuerda pidiendome el pasaporte … aquello parecía el camarote de los hermanos Marx, así que yo pongo mi mejor cara de tonto y no entiendo nada, a ver quien se cansa antes.
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El de la pistola radar me insiste que si dinero, euro, dollar, yo le contesto que si quiere dinero que valla a un banco, que no tengo ni un duro, Bank! Bank! Les repito. El hijo de puta me lleva al coche de las sirenas donde me escribe 50 SOMIS en un papel, y yo tonto de mi no entiendo nada.
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Otro me sigue insistiendo con el dinero, que no multa oficial, y cuando me canso de oírlo le pregunto muy serio si el dinero es para él o para el departamento de policía.
A la vez otro me insiste que les de algo para comer y yo les digo que fijate la hora que es y yo aun no he comido...en fin, para no cansaros resumiré que al final, tras más de 20 min de tenerme allí mirando a las nubes y ellos cacareando como gallinas se cansan de mi y me dicen que me largue... Y como no he comido me regalan una madalena para el viaje!!!!
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Hoy he tenido suerte, así que para celebrarlo al llegar Kulob lleno de nuevo el depósito de 95 octanos y decido intentar llegar hasta Kalaikhum. Esta mañana en el hotel me dieron una estimada hasta allí de 6 horas, ahora pregunto y uno me dice 12 horas, otro 7 horas... Pero si ya llevo 3 solo me faltarían 3 mas!
Sigues sin saber quien manda aqui?
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Inicio de nuevo la marcha sin saber muy bien lo que tengo por delante y de repente la carretera desaparece y empieza una polvareda tremenda, que se va alternando con trozos de asfalto sin lógica ninguna.
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En el primer control militar del día me dicen que hay asfalto hasta destino, así que me quedo más tranquilo. Poco después, sin asfalto ninguno, me sorprenderé pensando que parezco nuevo, por no decir tonto, y como se me ocurre creerme nada de lo que me digan unos desconocidos.
El paisaje sigue siendo precioso, y la carretera discurre en un lado del valle frente a Afganistan, quedando separados por el cauce del rio, claro, ahora caigo de porque no hay puentes, los de enfrente son malos y no queremos nada con ellos.
El caudaloso rio corre entre enormes montañas de piedra suelta que se desprende cuando nadie se lo espera y se lleva por delante todo el bonito asfalto que pusieron tiempo atrás, dejando unos enormes agujeros y todo lleno de piedras sueltas. En una de esas la encuentro cortada porque están retirando un desprendimiento y abren el paso a las 15:30...así que me toca esperar hora y media al sol hasta que llega un camión y los presentes nos disputamos la poca sombra que hace en uno de los lados.
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Va pasando el tiempo y finalmente nos juntamos más de 40 coches y camiones, y claro, cuando abren de nuevo el paso todos a correr como ladrones. Como me pilla estando en Babia cuando me doy cuenta de lo que pasa ya llego tarde, me tengo que poner chaqueta y casco, así que a pesar de estar de los primeros me adelantan como cobardes sin ningún miramiento.
Cuando consigo iniciar la marcha me toca tragar polvo como para parar un tren, además de no ver nada frente a mi y comerme piedras, agujeros, y todo lo que hay por el medio que no puedo identificar. Con más sufrimiento que pericia logro pasar la zona mala, y ahí acelero y paso a los que tenía delante... Hasta que llegamos al siguiente control militar donde de nuevo el entretenimiento será el turista de la moto, así que solo me paran a mi y me adelantan todos los que me llenarán de polvo hasta las orejas cuando reanude la marcha.
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Los militares a lo suyo, que si el Barça, que si el real Madrid, Mesi y la madre que los pario a todos... Paciencia, eso es todo, al final una foto, que bien me caes, no dejes de saludar cuando pases de nuevo por aquí y arreando, que se me hace tarde.
El paisaje sigue siendo de escándalo, se lo recomiendo a todo el mundo, brutal. Y siento ser tan pesado. Lo malo es que para no tragar polvo de todos los coches procuro no parar para que no me adelanten de nuevo y las fotos las hago con la cámara del casco lo que me dura la pequeña batería que tiene.
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Además de los agujeros y los desprendimientos la carretera también tiene unos preciosos ríos de montaña que la llenan de piedras y de enormes charcos, donde no me ahogo de milagro y porque la yamaha es una campeona, porque yo me veía espazurrado solo de pensar en cruzar por ahí. Cada vez que cruzo uno de esos riachuelos salgo mojado hasta las orejas, y a continuación me rebozo en polvo... me doy asco solo de imaginarme la de porquería que llevo encima.
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Finalmente llego vivo a Kalaikhum, y tras recorrer la calle de 200 metros que es el pueblo descubro que hay un hotelazo que no se qué pinta aquí. Ni corto ni perezoso entro a preguntar, pues después del día recorrido me merezco un buen descanso, pero me piden 120$ por la noche, luego me lo rebajan a 80$, y cuando me preguntan cuánto quiero gastar le contesto que mi oferta seria un insulto.
Tras unas risas el amigo de recepción me recomienda un guesthouse que tenia visto a la entrada de la calle, donde por 15$ además de cama me dan de cenar y desayunar. Hombre ni es lo mismo ni se le parece, pero el presupuesto manda.
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Tras dejar los trastos y darme una merecida ducha salgo a pasear el pueblo y pregunto en una pequeña tienda por una tarjeta SIM de tfno, pues unos ciclistas alemanes con los que he charlado a la entrada del pueblo me la han recomendado por su buena cobertura a lo largo de la carretera en la ruta de la Pamir.
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El amable señor no logra que yo entienda lo que me quiere decir, más que otra cosa por el idioma, que si no lo pillaba yo al vuelo, pero me dice que espere, llama por tfno., y minutos después aparece el dueño de la tienda local de telefonía que en un mercedes de los años 90 me lleva a su negocio que ya estaba cerrado y me gestiona una flamante línea móvil desbordada de gigas a un precio de 5$. Eso me permitirá seguir conectado con mi pequeño mundo de Barcelona y alrededores durante los días que este trotando como las cabras por estos montes.
Las tarifas de precios... no me preguntéis cual de ellas contraté,
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Con los deberes hechos me compro una cerveza en una tienda y me siento en una piedra a contemplar el impresionante cauce del rio que nos separa de Afganistan, donde sigo sin encontrar un puente que me deje conocer a alguno de los señores de la otra orilla.
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Meditando en mis cosas observo la botella y me maldigo por no haber aprendido ruso antes de salir de casa, ya que descubro que he comprado una cerveza sin alcohol. Para compensarlo me beberé otra durante la cena y dejaré de lado el te que me ponen para acompañar las patatas guisadas.
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GUESTHOUSE ROMA 15$
GASOLINA 73 SOMIS (8,3$) 11 LITROS
60 SOMIS (6,8$) 9 LITROS
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Manuelcho
15/12/2018, 02:07
Sii, que bueno que seguistes, aqui seguire leyendote !!
Que gran viaje, si señor. Los controles y las aduanas te forjan una paciencia a prueba de bombas. Como me gustan, jejeje. Y que difícil moverse entre hacerse el tonto y hacerse respetar cuando hace falta.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
No puedo ver la página 31 de este hilo, se queda con el fondo amarillo y no aparece ningún contenido. Sólo en la página 31.
¿Le pasa a alguien más?
luismi07
15/12/2018, 18:20
No puedo ver la página 31 de este hilo, se queda con el fondo amarillo y no aparece ningún contenido. Sólo en la página 31.
¿Le pasa a alguien más?
Yo tampoco puedo ver la pagina 31
Pues yo tampoco ... a ver si alguien sabe como solucionarlo ... ayer ya me pasaba y pensé que seria por alguna historia del servidor, peo hoy sigue igual.
En un rato cuelgo una nueva etapa.
Saludos y buena ruta!
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Dia 52. Viernes 09 de junio 2017. Kalaikhum- Khorog. 240km.
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Hoy de nuevo la cago por falta de "profesionalidad viajera". Tengo unos 250 km por la M41 hasta mi destino previsto para hoy, Khorog, asi que cuando me da por preguntar por el camino resulta que son de 6 a 7 horas... Y yo como siempre saliendo a las tantas!
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Me entretengo un rato viendo la orilla de enfrente, Afganistan, ya tengo ganas de poder pasar, he leído que los sabados hay un mercado en un pueblo no demasiado lejos, pero por desgracia hoy es viernes y no tengo previsto llegar hoy hasta allí, aunque como no tengo nada escrito esta por ver lo que el dia me deparará.
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Lo primero es llenar el deposito, así que tal como me indican hay una gasolinera saliendo del pueblo en la dirección que yo tomo, y sin dificultad la encuentro en el camino. El chico del hostal me ha insistido mucho dando explicaciones de la gasolinera que por supuesto no he entendido, pero al llegar esperaba otra cosa.
Se trata de unos viejos depósitos de donde el responsable saca la gasolina que te vende a cubos, no es lo mejor pero creo que no tengo opción. Como es de esperar la gasolina es de 80 octanos, aaí que hay que tomerselo con calma y no pedirme demasiadas alegrías a la moto.
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Tras llenar el deposito con un cubo y medio retomo el camino, y para mi sorpresa a poco menos de un kilometro encuentro una flamante gasolinera recién estrenada, brillante e impecable con surtidores y mangueras, extintores e incluso unos señores uniformados y con gorra que me recuerdan a unos marcianos de Raticulin, pues no esperaba encontrar nada parecido por aquí.
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Recorro los primeros 100 km sin asfalto y con agujeros tremendos, además de encontrarme todas las piedras sueltas en medio de la carretera de los desprendimientos de la ladera. Yo voy xino xano, a mi aire, hasta que encuentro un montón de coches y camiones parados en la carretera... esto no puede ser bueno
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Resulta que un camión que transporta encima una excavadora está colgando entre el estrecho camino y el vacío que hay bajo algunas de sus ruedas antes de caer al rio. Me cuentan que Llevan ahí mas de 5 horas, aunque por suerte al cabo de un rato consiguen devolverlo al camino y se reabre la vía.
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Entonces se termina toda la calma, hay tropecientos coches y camiones parados en ambos sentidos que quieren salir a la vez, y eso para mí significa de nuevo tragar muchísimo polvo. Asi que doy gas y procuro ir adelantando siempre que puedo, ya que de lo contrario tengo que mantener mucha distancia para poder ver la carretera y todos los agujeros que hay en ella.
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Por otro lado cada vez voy cogiendo más confianza con la moto en zonas off road, con piedras, grava, agua, barro, arena suelta... Eso si, me acojono como una mala cosa, pero gracias a mi fe ciega en las habilidades de la Yamaha pasamos por todas partes... Quien me lo iba a decir a mi, que antes de empezar este viaje solo había salido del negro asfalto cuando había aparcado en las cunetas para echar una meada urgente en ruta.
Cruzo varios torrentes que atraviesan la carretera, con todas las piedras que traen, y dando gas y aguantando el equilibrio logro pasarlos llenándome de agua hasta las rodillas. Cada vez que empiezo a estar seco cruzo otro que me empapa de nuevo, hasta que llego a uno con una poza tremenda en medio de mi trayectoria, y ahí, finalmente me doy un baño de realidad…
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Como ya he comentado anteriormente soy lo que en mi casa siempre se ha definido como “poquita cosa”, así que como es de esperar no puedo con la moto, pero estando metido en el agua me encuentran uno señores que llegan en un land cruiser, y sin pensárselo un minuto ni quitarse los zapatos y la corbata se bajan los dos y se mojan conmigo para sacarla de las profundidades abismales fluviales.
Poco después, y para terminar de liarla, me paro a sacar unas fotos y al subirme de nuevo me falla el pie y se me cae la moto hacia el otro lado. Primero la meto en el agua y ahora la rebozo en el polvo...aunque tendríais que verme a mi, doy de todo menos ganas de abrazarme.
Como había muchos coches atascado por culpa del camión no tarda en llegar uno a mi altura, que sin media palabra salen a ayudarme para que pueda seguir camino … debo ser lo más parecido a una tortuga vuelta del revés sobre su caparazón, patas arriba, que esta gente haya visto.
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La zona verde es Afganistan, yo estoy al otro lado del rio.
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Además, ando todo el dia incomodo ya que no he conseguido sacar el agua de las botas ni se han secado de las veces que me he metido en los riachuelos del camino... y eso que fueron de Goretex y aun esta la etiqueta que me lo recuerda.
Por el camino atravieso pueblitos donde me doy cuenta de una preocupante costumbre que consiste en que los críos salen al camino y estiran el brazo para que les choques la mano al pasar.
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No se quien fue el imbécil que les a seguido el juego, pero por mi parte les toco el claxon para que se aparten, pues muchas veces la trayectoria que sigues debido a los agujeros o piedras en el camino hace que dicha práctica sea extremadamente peligrosa para los dos.
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La ruta ademas de ser estrecha nos aguarda con alguna sorpresa, sin aviso previo la ladera se desmorona frente a mi, llenando la pista de piedras y a punto de caer en el Toyota que me precede. De haberlo adelantado unos minutos antes el desprendimiento se me habría llevado por delante hasta el fondo del barranco …
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Esperamos hasta que dejan de caer piedras y dando gas como un poseso miro arriba al pasar, esperando que por suerte no caigan mas mientras estoy bajo su trayectoria.
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Las averias no son extrañas, pero afortunadamente la solidaridad es igualmente compañera en la ruta, y no falta quien ofrece su ayuda.
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Los verdaderos héroes de la zona son los conductores de estos trailers, no logro explicarme como son capacesd e circular por ciertos tramos de la ruta, pues si a mi me parecen estrechos conduciendo la moto podeis imaginar como se vera desde dentro de la cabina del camión.
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El momento emotivo se me presenta cuando recorriendo la solitaria pista polvorienta y desfrutando de las inmejorables panorámicas descubro varias motos en el lado Afgano.
Son cuatro pequeñas motos con dos usuarios en cada una de ellas, que dejando una estela de polvo tras su paso por la pista recorremos varios kms en la misma dirección.
Cada uno en un lado del rio, nos vamos observando mutuamente mientras sorteamos los agujeros del camino. Agricultores? Pastores? Comerciantes? Contrabandistas? Terroristas? Quizas un grupo de amigos que van a una celebración? Tal vez a ver un partido de futbol? Nunca lo sabre, pues se ha decidido que cada uno este en su lado, y para eso lo mejor es no poner un puente que nos una, que permita la comunicación y el contacto entre las personas.
No se que pensaran de mi desde el otro lado del valle, si serán capaces de adivinar que soy un turista curioso y ansioso por descubrir cosas nuevas, si podrán imaginar que me gustaría poder ver sus pequeñas motos, intentar comunicarme con ellos para saber, preguntar, conocer, y sobre todo para poder compartir… lo cierto es que nos lanzamos miradas cuando el trazado nos permite levantar los ojos de la pista, pero poco mas.
Poco después nuestro camino se separa y yo me llevo mis pensamientos camino de Koroug, mientas ellos continúan vete a saber a donde.
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hoy en rutometro no tiene mucha informacion
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El dia de hoy me depara dos encuentros motoristas más, esta vez en dirección contraria. El primero un chico francés en una BMW Sertao de alquiler acompañado de un guía local en una XT, con los que charlo un rato y me recomiendan encarecidamente la ruta, y posteriormente un Alemán en una Honda 650 que va recorriendo el mundo con la tranquilidad que le da la paciencia de la tortuga.
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Charlamos un rato y cuando nos despedimos me recomienda un guesthouse en Khoroug de donde dice haber salido hace 4 horas, y al ver mi expresión de sorpresa me tranquiliza diciendo que el va muy despacio y que yo tardaré menos … finalmente recorreré la distancia restante en hora y media, así que tras siete horas logro recorrer los 250km que me separaban de mi destino.
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Logro dar con el Guesthouse recomendado, que por desgracia esta fuera del pueblo bastante alejado, algo que me desagrada, pero una vez allí no estoy dispuesto a deshacer el camino y buscar otro.
Me quedo en una sencilla habitación mientras trato de recuperar mi maltrecho cuerpo de los avatares del camino, tengo la manos doloridas, los antebrazos adormecidos y agujetas en las piernas … menudo motorista de pacotilla!
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Al salir encuentro en el patio una vieja BMW modelo París Dakar matrícula alemana, pero sin nadie alrededor que pueda identificar como el propietario. Lo que si encuentro alrededor de mi moto es un grupo de bomberos ingleses que están dando un curso de rescate en montaña a la agrupación local, aprovechando las instalaciones del patio del guesthouse, y entre ellos aparece uno que cuando empezamos a charlar me responde en un perfecto catalán que me deja asombrado. Resulta que su madre era de la Barceloneta, antiguo barrio pescador de Barcelona, y de ella aprendió el idioma a pesar de pasar toda su vida en una ciudad del norte de Inglaterra … otra curiosidad mas.
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Doy un paseo hasta el pueblo pero sorprendentemente no logro dar con ningún chiringuito para comer algo, así que vuelvo al guesthouse donde me habían ofrecido un plato caliente para cenar que comparto con varios usuarios más.
https://i.imgur.com/INPd1ex.jpg
Uno de ellos es el motorista alemán que tras una breve charla pausada me ofrece tomar una cerveza después de la cena, lo cual rechazo efusivamente, pues nada más lejos de mis intenciones que volver de nuevo caminando al pueblo. Lo siento, hoy me he vuelto abstemio.
Poco después me sorprende mi nuevo compañero abriendo una de las maletas de la moto y sacando una gran lata de cerveza.-“ Coño, este si que sabe”-, pienso para mis adentros.
Si es que tengo tanto por aprender…
GASOLINA 70 SOMIS (7,5 $) 10 LITROS.
GUESTHOUSE + CENA 14$
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Ricard66
12/04/2019, 19:28
Hola bell212, he retomado tu crónica y veo que ya vas por la segunda parte!!
Hace años estuve en Arabia Saudi y a la hora de las oraciones se cerraban tiendas, bares y te quedabas en la terraza terminando los que estuvieses tomando hasta la vuelta.
Sino voy equivocado el Ramadan del 2017 fue en mayo, y en lo que llevo leído, no mencionas si condiciono en algo tu viaje, en cuanto al comer, dormir, horarios...
Quizás lo hayas comentado entonces o se me paso o aun no he llegado :D
Ricard66
12/04/2019, 19:31
Hola bell212, he retomado tu crónica y veo que ya vas por la segunda parte!!
Hace años estuve en Arabia Saudi y a la hora de las oraciones se cerraban tiendas, bares y te quedabas en la terraza terminando los que estuvieses tomando hasta la vuelta.
Sino voy equivocado el Ramadan del 2017 fue en mayo, y en lo que llevo leído, no mencionas si condiciono en algo tu viaje, en cuanto al comer, dormir, horarios...
Quizás lo hayas comentado entonces o se me paso o aun no he llegado :D
Ricard66
12/04/2019, 20:05
Hola bell212, he retomado tu crónica y veo que ya vas por la segunda parte!!
Hace años estuve en Arabia Saudi y a la hora de las oraciones se cerraban tiendas, bares y te quedabas en la terraza terminando los que estuvieses tomando hasta la vuelta.
Sino voy equivocado el Ramadan del 2017 fue en mayo, y en lo que llevo leído, no mencionas si condiciono en algo tu viaje, en cuanto al comer, dormir, horarios...
Quizás lo hayas comentado entonces o se me paso o aun no he llegado :D
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