Ver la versión completa : Xino Xano, cronica por Asia Central.
Buenas de nuevo, adjunto cronica del viaje que realicé esta pasado año por tierras lejanas. La cronica está escrita en un par de foros de motos, así que tal vez leais algo que este fuera de contexto por ser respuesta a algún comentario del otro foro. No sufrais, a ellos seguro que les pasará lo mismo :lol:
Xino xano: expresión catalana para viene a ser algo así como tomárselo con calma, poco a poco, sin prisas ... así nombré el grupo de whatsApp desde el que narré a un grupo de amigos el dia a dia mi viaje, y aquí mirare de ampliar dichas cronicas y añadir alguna cosa más. Espero que lo disfruteis.
Bueno, finalmente parece que los astros se han alineado. Tras mucho tiempo pensando en hacer un largo viaje ahora es el momento.
He tenido en mente varias ideas del recorrido a realizar, inicialmente pensé en una transafricana, después la zona de America del sur, pero finalmente me decido por Asia central.
Es una zona que me atrae mucho, llevo años queriendo visitar Irán, así que me lo marco como inicio de viaje, posteriormente la ruta esta por definir hacia las republicas ex soviéticas y si la cosa se prolonga llegaría hasta Mongolia, para regresar por el sur de Rusia.
Esos son los planes, así a botepronto, y como no quiero asarme de calor en Irán no debería llegar muy avanzado el año, pero tampoco quiero que me pillen las nieves en la cordillera de la Pamir, así que no debo salir muy pronto… estamos a finales de Diciembre del 2016.
Por partes, lo primero buscar una moto acorde a mis necesidades, pues mi vieja BMW R1100S no está para eso, ya que lo que no sea buen asfalto repercute en mis riñones … y serán muchos Km de carreteras, buenas y malas.
Como ya llevaba mucho tiempo investigando por una moto “ideal” para un viaje de este tipo lo tuve fácil, solo tenia que encontrarla al precio adecuado.
Tras un par de semanas de búsqueda finalmente la encuentro en Marbella, una Tenere 660 del 2008, 17mil km, varios extras interesantes, y lo mejor: dos tremendas maletas H&B (hepco & Becker) modelo Gobi. ¿Será una señal de donde tengo que llegar?
Buenas sensaciones telefónicas con el vendedor, así que busco un vuelo a Málaga, me recoge en el aeropuerto y vamos a su casa. Un rato más tarde estoy camino de Barcelona en mi nueva moto.
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Las primeras sensaciones no son buenas, a pesar de que la posición de conducción es genial por lo demás estoy como un pez fuera del agua… ya sabia que la moto es muy alta, pero no acelera nada… no corre… eso sí, se come los baches de las tapas de alcantarilla que es una delicia!
A ver, puntualizo, llevo mas de 10 años con mi bóxer sport de finales del siglo pasado, y sus 98 cv se echan a faltar. Anteriormente otros tantos años con una k75, y antes un par de las mejores motos practicas de todos los tiempos, una Suzuki GS500 y una Yamaha SR250 … así que a pesar de la evolución mi experiencia en modelos de salirse de lo negro nada de nada.
Tras medio camino llego a Alicante, donde aprovecho para ver a un amigo y quedar para cenar, hago noche y al día siguiente sigo camino a casa. Sigo aburriéndome de autopista, así que al llegar por la zona de Valencia decido salirme de la autopista, subo hacia Teruel y antes de llegar me desvío para recorrer todas las carreteras de montañas reviradas que encuentro en dirección a casa, que son un montón. Doy un rodeo de narices, pero ahí la moto ya empieza a gustarme más.
Claro, no he pensado que estamos a final de año y me subo algún puerto nevado, pero vamos, que la aventura empieza en cualquier esquina!
https://i.imgur.com/qg2Stko.jpg
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Una vez en casa le toca revisión a la moto y preparación para el largo camino que le espera:
Ajuste de válvulas, líquidos de frenos, aceites, liquido refrigerante, filtro aceite, filtro aire y pastillas traseras.
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También cambio la caja del filtro del desgasificador, que en este primer modelo dio problemas de acumulación de aceite,
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y aíslo el conector del regulador de tensión, que también fue un punto problemático.
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Igualmente repaso el sistema eléctrico de las luces auxiliares y la tomas eléctricas de USB y mechero, poniendo conectores estancos al agua. El kit de transmisión está casi nuevo, así que lo doy por bueno.
Quedará pendiente hasta días antes de la salida el cambio de neumáticos, que tras mucho mirar y mirar, leer y leer, y preguntar y preguntar…me quedo igual que en un principio, pues cada uno tenemos una opinión, y según el día hasta dos. La idea es que recorreré mucho asfalto, así que un mixto que me dure y que me dé un puntito de confianza para cuando salga de él. Más adelante si decido seguir hasta Mongolia necesitaré neumático de taco, pero eso ya se verá, por lo que finalmente me decido por unos Metzeler Tourance.
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Como modificaciones o mejoras decido cambiar las estriberas por unas mas anchas
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y las manetas por unas plegables de aliexpress (chinas),
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paso un juego de cables de gas y embrague que quedarán instalados por si se produjera la rotura de alguno de ellos,
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le monto un soporte de GPS que tengo duplicado,
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le instalo un engrasador de cadena Scottoiler mas un soporte adicional para llevar la botella del aceite para rellenar (porta bidón de ciclismo del decathlón),
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y le cambio el protector de cárter plástico por uno que encuentro usado, también de Yamaha, además de un protector de la bomba de agua.
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También instalo un termómetro de temperatura ambiente y un voltímetro en el salpicadero,
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un tubo para las herramientas y curioseando en internet encuentro un baúl trasero de la misma serie que las maletas laterales que pasa a formar parte del equipamiento de la Teneré.
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Localizo unas manoplas para el frio y creo que ya tengo la moto lista para emprender viaje.
A nivel técnico la cosa termina con la localización de un par de sitios donde esconder los duplicados de llaves (contacto, dos llaves de maletas, una pinza de disco, una “U” para dejar atado el casco y un candado de una bolsa metálica… ¡será por llaves!)
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un par de rincones para una bujía de recambio y unos fusibles
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y encontrar un papel para ponerle al rutómetro que no me cueste más que un día de ruta.
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Igualmente decido llevarme en la maleta una serie de recambios, por aquello de nunca se sabe… así que tiro de hemeroteca y busco los puntos flojos de esta moto. Gracias a internet veo que este modelo ha tenido problemas aparte de los comentados anteriormente con los cojinetes de dirección, así que en lugar de cambiarlos me los llevo de excursión, junto con los de la rueda trasera y la transmisión (a los de la rueda delantera no les hago ni caso, de ellos nadie ha hablado mal por la red), añado un juego de pastillas de freno de cada rueda, unas cámaras reforzadas de 4mm, unos parches de bicicleta (no logré encontrar una tienda que me vendiera unos para cámaras de coche o moto), un regulador de voltaje (“chino”), un par de filtros de aceite, un tubo de grasa para los cojinetes y un muy socorrido WD40, además de unas bridas de plástico, algunos tornillos, un trozo de alambre y unas abrazaderas metálicas y un rollo de cinta americana.
https://i.imgur.com/eV5D2fw.jpg
Por cierto, hago un inciso porque hay algo que no he contado. Mi presupuesto es ajustado, tan solo tengo dos patrocinadores, uno es “el esfuerzo de mis costillas”, el otro “el sudor de mi frente”, así que como no se han estirado demasiado lo que no gaste en casa lo tengo para gastármelo por el camino. Como podéis imaginar obvio lo superfluo, soy bastante comedido y reutilizo todo lo que puedo.
Si tienes tiempo y dinero puedes llegar a montarte una moto de viaje/expedición con todo lo imaginable, no sabeis lo que llegan a vender por ahí, y cuando lo lees, aunque no supieras de su existencia hasta ese momento, no puedes dejar de pensar en como leches vas a ir por esos mundos sin, por ejemplo, un desmontador de neutrones sónico, o un protector de chupete, o un recambio de refuerzo de tungteno …en fin, que haciendo de tripas corazón decido dejar la preparación de la moto tal cual y no seguir añadiendo nada más. Añadir que la moto traia protectores de manetas, un par de protectores de faro y defensas laterales.
Ahora, a toro pasado, creo que si volviera a salir añadiría dos cosas a la preparación, unas bieletas para bajarle la altura y montaría un caballeta central, aunque también es cierto que no esta muy logrado en esta moto y me han dicho que hacen falta dos narices para subirla.
Siguiente capitulo los preparativos administrativos.
Saludos y buena ruta!
kwtoledo
27/01/2018, 22:55
no se si solo a mi pero no carga ninguna imagen y tiene pinta de ser chulaassss
Tampoco las veo, una pena porque el relato promete!
Yo tampoco veo las fotos.
Muy curiosa la expresión "catalana" de xino xano......aquí decimos(y en mas partes)chino chano......muy vieja la expresión por cierto.....
josemari
28/01/2018, 10:32
Esta crónica promete, voy a pillarme sitio y :esperasndo::birra:
¡¡Hosssss...!!!.
:esperasndo:
ESTO PROMETE !!!!. A ver si arreglas lo de las imagenes, que no se ven, compañero...
:trompeta:
:camping:
Slds.
Yo tampoco veo las fotos
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Ostias, pues yo si las veo ... ¿alguien más o solo yo? claro que todos habéis dicho que no las veis ... a ver como lo soluciono.
saludos y buena ruta!
transalacant
28/01/2018, 21:46
Ostias, pues yo si las veo ... ¿alguien más o solo yo? claro que todos habéis dicho que no las veis ... a ver como lo soluciono.
saludos y buena ruta!
Si tu las ves y los demás no, será un problema de permisos. Las tendrás como privadas en lugar de públicas.
Si tu las ves y los demás no, será un problema de permisos. Las tendrás como privadas en lugar de públicas.
puedes explicarme eso????????
Saludos y buena ruta!
Nano St.
29/01/2018, 11:26
puedes explicarme eso????????
Saludos y buena ruta!
Tienes las fotos en el google fotos?
Si es así puede ser que la carpeta , o álbum donde las tienes no tiene la opción de compartir (arriba a la dcha ). Aunque funciona de manera aleatoria. Es una mierda.
Imgur mucho mejor, si es el caso.
:birra:
Viajazo sin superhéroe? Y con una ternera como la mía?
Ésto promete... cojo sitio!
Gracias!
miguel650
29/01/2018, 18:00
Tomo sitio y espero esas fotos....:esperasndo:
No fotos...no viaje :lol:
josemari
29/01/2018, 19:45
:camping: :birra:A la espera de las fotos de ese gran viaje
Tienes las fotos en el google fotos?
Si es así puede ser que la carpeta , o álbum donde las tienes no tiene la opción de compartir (arriba a la dcha ). Aunque funciona de manera aleatoria. Es una mierda.
Imgur mucho mejor, si es el caso.
:birra:
Pues no, creo que no lo hice bien, publiqué la crónica en otro foro y simplemente la copié y pegué aquí. Como yo la veía supuse que no habría ningún problema, aunque ya veo que si. Miro de usar algún portal para subir fotos y lo arreglo lo antes posible.
Saludos y buena ruta!
Fco. a mi el unico superheroe que me gustaba era Superlopez , ah! y de mas pequeñito Superatón, con aquella tremenda frase de " ... y no olviden vitaminarse y mineralizarse"! :lol:
Miguel 650, fazer y josemari, estoy en ello y prometo solicionarlo lo antes posible.
Saludos y buena ruta!
¿Alguien puede decirme si ahora se ven las fotos del primer post?
transalacant
29/01/2018, 21:00
¿Alguien puede decirme si ahora se ven las fotos del primer post?
Sip! :triumphant:
Sip! :triumphant:
Entiendo que sí? Pues luego sigo con el resto de fotos.
Saludos y buena ruta!
Nano St.
29/01/2018, 21:42
jejejeej Esto promete
:esperasndo:
:-D
Bueno, he cambiado los enlaces de las fotos y creo que ya se pueden ver.
Saludos y buena ruta!
Finalizada la descripción del tema técnico empiezo con el burocrático. Hay que resaltar que ambos fueron solapados en el tiempo, pero me resulta más fácil separarlos para poder exponerlos mejor.
A nivel documental me hice con unos mapas en papel de la zona teórica a recorrer, exceptuando Italia y Grecia, donde me arreglaría con el GPS. Añadir que siempre llevo mapas en papel, pues ni se les terminan las baterías, ni se quedan colgados ni dependen de los satélites y planetarios ajenos a nuestras constelaciones artificiales. Además me permiten escribir en ellos, marcar con rotulador la ruta recorrida, señalar lugares de interés y dejárselos a algún viajero para que te resalte los sitios que su experiencia o conocimientos previos han decidido que no puedes perderte.
Además, desde hace unos años los fabrican indestructibles, así que no hay miedo de romperlos por doblarlos 5 veces por el mismo sitio.
https://i.imgur.com/Ff2F1AU.jpg
Peeeeeeeeeeeeeero también me llevé mi viejo GPS, un garmin zumo 660 con achaques y desconexiones automáticas no programadas, pero siendo el único que tengo era el mejor disponible. Tiene descargada toda Europa, incluida una parte de Rusia y por el sur Turquia, así que a través de la pagina openstreetmap descargué en una SD la zona este del mundo que me faltaba.
https://i.imgur.com/9tlRmlI.jpg
También me descargué en el móvil una aplicación de mapas, MAPSME, que me resultó estupenda para callejear por las ciudades y buscar restaurantes o farmacias, talleres o incluso lugares donde dormir. Un 10. No tengo soporte de móvil para la moto, así que solo la usé cuando deambulaba de peatón.
Igualmente me hice con dos guías de viaje en papel, una de la editorial lonely planet, Central Asia, y otra de la editorial Brant, de Irán, ambas en Ingles. Logré descargarme de la red unos PDF de las guias lonely de diferentes países, como Armenia, Georgia o Rusia, pero no llegué a usarlas por falta de tiempo.
https://i.imgur.com/90bk4oV.jpg
Con eso y curioseando por la red diferentes crónicas de viajes me organicé la ruta a seguir. Leí crónicas de viajes, tanto en moto como de mochileros e incluso ciclo viajeros, contacté con varias personas, de algunos aun espero su respuesta, pero otros me ofrecieron su ayuda, me explicaron sus experiencias, me dieron consejos e incluso me recomendaros lugares que visitar o me ofrecieron material. Un fuerte abrazo a todos.
El viaje se dividía en tres partes, la primera Irán, que me tenia loco desde hacía muchos años, la segunda cordillera del Pamir, y la tercera Mongolia y regreso por el sur de Rusia.
Hay que reconocer que la búsqueda de información se quedó en Irán, ahí dediqué el poco tiempo que tenia, así que el resto del viaje decidí dejarlo a la improvisación y a los ratos libres que fuera teniendo por el camino para informarme.
Entonces empezó la burocracia, primero por parte de la moto el dichoso “carnet de pasaje”. Copio de la pagina web del RACE:
…” También conocido por su nombre original en Frances Carnet de Passages en Douane (CPD) es un documento aduanero que garantiza el pago de los aranceles aduaneros en el caso de que el vehículo no sea reexportado. En algunos países es necesario para la importación temporal -usualmente debida al turismo o al transporte de mercancías en terceros países.
El carnet permite a los viajeros importar temporalmente el vehículo sin tener que depositar un aval bancario en cada una de las fronteras. Básicamente el carnet es una garantía internacional por el total de los aranceles, en caso de que el vehículo no sea re-exportado (de vuelta) a su país de origen.
En el caso de España el carnet de pasaje es expedido en exclusiva por el RACE. Para la obtención del documento es necesario presentar un aval bancario por el valor aproximado del vehículo. El valor mínimo es de 2.780 euros. Una vez conseguido el aval, este se entrega al organismo emisor del carnet de pasaje, el RACE, el cual lo custodia hasta la devolución del carnet debidamente sellado. …”
Como solo lo necesitaba para Irán me daba mucho por saco dejar hipotecados casi 2800€ durante todo el viaje, y lo que me decidió fue cuando vi que el dichoso carnet realmente no es un carnet, es una carpeta de tamaño folio con 15 o 25 páginas, que ni te lo metes en el bolsillo ni lo dejas con tranquilidad en la moto, pues de perderlo olvídate de recuperar el dinero hasta que no pasen 2 años, muchas gestiones y muchos dolores de cabeza.
La otra alternativa que tenia era un paisano iraní que en la frontera te hace una importación temporal del vehículo por 7 días, o si entras desde Armenia, por la totalidad de la duración de tu visado. Tras averiguar por la red y asegurarme que ese tio es serio ( mas adelante ya explicaré mi experiencia con él) contacto con él y tras pago de 425 US $ se encargará de la gestión en la fecha que yo escoja.
Segundo tema burocrático, seguro de asistencia médica. Muchos visados exigen un certificado previo a la expedición del mismo donde aseguren que tienes cubiertos los gastos médicos en el país a visitar, así que tras buscar info al respecto llego a la conclusión de que no hay seguro bueno, bonito y barato. Descarto alguna “B”, pero siguen sin convencerme, cuanto más leo mas me convenzo que el problema es que no hay ninguno que sea bueno, y eso ya es preocupante. Me decido por hacerme socio de un club catalán automovilístico del que muchos años atrás dejé echando pestes, y el tiempo me demostrará de nuevo que no aprendo. Tiempo al tiempo. Solo cubren dos meses de asistencia medica en viaje, pero me sirve para hacer los visados, luego ya se verá una vez en marcha.
Y lo último pero lo más importante, que además fue lo más farragoso y lo que más odié, la búsqueda, solicitud y tramitación de los visados necesarios para cruzar los países donde son necesarios dichos formulismos.
Hago un apunte para señalar que desde hace años los Europeos cruzamos países sin darnos cuenta, antes incluso estaban las diferentes monedas que nos lo recordaban, pero ahora hay poco cambio, exceptuando suiza y los países escandinavos. Así que nos hemos bien acostumbrado y no tenemos que hacer papeleo, solicitudes y pagar las tasas correspondientes. En fin, un anacronismo digno del tercer mundo al cual se han vuelto a sumar por diferentes motivos países donde ya no eran necesarios, como por ejemplo EEUU y Canadá.
Para terminar de hacerlo más difícil muchos visados te piden unos días o fechas concretas, así que debes solicitarlos con fecha de entrada, días de estancia y calcular cuando te lo entregan, ya que tienen fecha de caducidad.
Obviaré los datos superfluos, ya que quien necesite la información será mejor que lo gestione directamente con las embajadas o consulados, pues estará actualizada y no se llevará a engaño por datos modificados con posterioridad a los que yo exponga. Puntualizar que estos datos son para ciudadanos con nacionalidad Española y residencia en el estado Español, es importante resaltarlo, pues hay países que solo tramitan visados en país de origen, así que no puedes intentar lograr un visado de Mongolia en Uzbekistán, por poner un ejemplo.
Hago el listado a fecha de principios de año pasado, 2017, con los precios que pague para su gestión. los de aduanas y fronteras, o importaciones de la moto y similar pagados en el lugar los desconocía, así que aun no me había ido y ya me había gastado un pastón en papeleo.
-Turquía, visado on-line aprobado en minutos previo pago. 20 US $
-Georgia, no es necesario.
-Armenia, no es necesario.
-Irán, gestionado con la agencia “Irantravel”, de Barcelona. Hace falta carta invitación que gestionan ellos mismos, necesitas decir los días que estarás en el país, y desde que te lo conceden empieza a contar el tiempo que tienes para entrar al país, pues tienen fecha de caducidad, así que si es posible debes dejarlo para uno de los últimos. 130€
-Turkmenistán: el grano en el culo. No tiene embajada en España y hay que hacer solicitud presencial del interesado, no aceptan intermediarios, así que debía solicitarlo en Paris, Londres o Berlín, por poner un ejemplo. Envié como 8 o 10 correos a las embajadas mencionadas anteriormente, además de Estambul, Ankara y Teherán, recibiendo únicamente respuesta de esta última. Eso me trastoco mucho, pues no entraba en mis planes pasar por Teherán, así que como me pillaba de paso me planteé solicitarlo en Ankara. Por suerte en su página web podías solicitar cita de día y hora.
-Uzbekistán, me cubrí las espaldas solicitando el de 30 días y entradas múltiples, pues por la diferencia de precio me iba más tranquilo. Hay que gestionarlo en la embajada de Madrid, así que al impuesto revolucionario camuflado de tasa hay que añadir el envío y recogida por mensajería, pues no aceptan servicio de correos. Añadir que también hay mensajerías que no trabajan con embajadas por su prepotencia y falta de profesionalidad, así que otro punto a tenr en cuenta. 80€ + 16€ envío ida y 12€ envío regreso.
-Tayikistán + zona GBAO, visado on line previo pago. 70 US $
-Kirguistán, no es necesario.
-Kazajistán, no es necesario.
-Rusia, gestionado en “central de visados rusos”, decidí hacer un visado de negocios para poder disponer de todo el tiempo necesario y entradas y salidas múltiples. 108€
-Mongolia, gestionado en Barcelona, 90 días desde la expedición, así que lo recogí por la mañana y embarcaba esa noche camino a Civitaveccia… no había tiempo que perder, el calendario empezaba a correr y tenía muchas cosas que ver por el camino. 70 €
Siguiente crónica día 01, empieza la ruta.
Diosss! Y yo pensado cuando salgo a vivaquear un dia de semana por el monte que es LA GRANDE AVENTURA!
No pares que ya me tienes enganchado!
Ricard66
30/01/2018, 06:49
:contento1:Ahora ya se ven.
ALBERTOMEY
30/01/2018, 08:58
Vaya pedazo crónica... y no ha hecho más que empezar!! Me quedo por aquí a la espera de la siguiente, un saludo!
transalacant
30/01/2018, 09:51
Mola mucho mucho!
Y sobre todo, te agradezco infinitamente toda la información que estás facilitando. Es extremadamente útil.
Ese protector de bomba de agua cogido a los tornillos del cárter no me gusta nada de nada, en caso de caída o golpe con piedra rompe más cosas de las que protege!
Carluset
30/01/2018, 09:59
Pillo sitio :D
Novorider
30/01/2018, 11:33
:golpe: promete mucho!
Nefas, como tú dices, LA GRAN AVENTURA es la que vivimos cada uno de nosotros, independientemente de lo que hacen o dejan de hacer los demás. disfruta tus aventuras, que las sensaciones son personales e intransferibles ! !
Ricard66, gracias por aclararlo, aun estaba dudando.
Albertomey, esto va para largo, así que espero que la disfrutes.
Transalacant, información tengo mucha mas, pero no quiero ser pesado. La mayoría de la gente cuando ve una crónica le sobran las palabras y solo mira las fotos :lol: , así que se quedan muchas cosas en el tintero. Cualquier duda que tengas no dudes en preguntar.
Estoy de acuerdo contigo con el protector de la bomba, pero fue lo mejor que encontré para complementar el protector de yamaha. Como sabes los de la empresa auxiliar son mas envolventes, pero el presupuesto era ajustado y no queria ir sumando y sumando y sumando y sumando y ...
Carluset, biemvenido al grupo.
Novorrider, espero no defraudar tus expectativas.
Saludos y buena ruta!
Dia 01. Miercoles 19 abril 2017. 25km.
https://i.imgur.com/RMJkVXv.png
Es media tarde, ya tengo la moto cargada, realmente demasiado cargada. Finalmente me he decidido contra toda lógica a llevar el baúl trasero (42 litros), además de las dos maletas laterales (37 litros cada una) y un par de pequeñas bolsas en el asiento trasero donde llevo la tienda de campaña y la esterilla. A eso hay que sumar la bolsa deposito, que me servirá también de mochila. Espero no llevar en ella más que lo imprescindible.
Ese tio con pinta de capullo que hay tras la moto soy yo , ahí parado como un pasmarote. No me gusta salir en las fotos, pero es por enseñaros la moto
https://i.imgur.com/p6Gpybe.jpg
Ya lo tengo todo organizado… bueno, “todo” es un decir. Hace dos días compré el billete a Civitaveccia, esta mañana me han dado el pasaporte con el último visado que me faltaba, he reservado una habitación para cuando llegue a puerto y tengo igualmente otra habitación en Ankara para el domingo, pues lunes a primera hora tengo cita en la embajada de Turkmenistan. Esas son mis “obligaciones” para los próximos meses, bueno, eso y estar en el aeropuerto de Tashkent , Uzbekistan, el 26 de mayo para recoger a mi mujer y eso es inamovible!
deposito lleno y 19705 km en el marcador, a ver cuantos más puedo hacer!
https://i.imgur.com/ubw2P9R.jpg
Con el depósito lleno me dirijo al puerto, por el camino la ciudad me despide con un atasco de narices, y yo con la moto “nueva”, cargado como un burro, y sin poder hacer pie como estoy acostumbrado con la BMW. Le noto la dirección floja, llevo mucho peso trasero, así que tendré que reacondicionar el peso en los próximos días.
Una vez en el puerto espero un par de horas hasta que embarco, dejo la moto en la bodega y subo a cubierta a despedirme de la ciudad.
https://i.imgur.com/Wm4JfNy.jpg
https://i.imgur.com/8Gh4M7w.jpg
Una vez arriba compruebo que somos cuatro y el de la guitarra, mucho barco para los que somos. No hay mucho que hacer hasta que me entra sueño, pasear, cenar, escribir y leer. Entro a ver como es la zona de butacas, pero unos paisanos han tomado posesión de las primeras filas frente al televisor que está a todo trapo y no invita a compartir el rato. La chica de la ventanilla me vendió un billete de butaca, pero veo que aquí todo el mundo entra a la sala sin control ninguno y pienso en la diferencia de precio que me podría haber ahorrado. Tomo nota para el próximo barco, que si todo sale bien debería ser en un par de días.
https://i.imgur.com/m8H79Gd.jpg
Finalmente busco un rincón aceptable en la zona de butacas, son filas de asientos tipo avión, así que me busco unos cuantos libres y me estiro. A pesar de que ya han apagado la tele la noche es muy movida, no para de entrar y salir gente, además hace un frio de narices y termino poniéndome de nuevo las botas y tapándome con la chaqueta. De saberlo hubiera subido el saco de dormir.
FERRY Barcelona-Civitavecchia 78€ Butaca (Grimaldi lines o CNV, no recuerdo)
GASOLINA 23€ 18 LITROS
Saludos y buena ruta!
Sí parece que ibas demasiado cargado, sí...
Sigo pendiente de tu crónica, con curiosidad además sobre la resistencia de las maletas rígidas (me tiran más las bolsas que las maletas) y las posibles averías de la moto.
Emprendemos la marcha! 8-)
Carlos75
30/01/2018, 18:48
Acabo de acomodarme para ver, leer y sobre todo empaparme del espíritu del viaje. Nunca he sido mitómano. Me interesó siempre mas la gente
que tiene algo que contar y no quienes solo saben exhibirse. Engancha tu estilo directo. :birra:
Mongolia ese gran destino soñado por mi. pues nada aqui estamos a la espera de la cronica para poder viajar contigo, virtualmente claro jajaja
Salvador_01
30/01/2018, 20:21
Jolín, cómo engancha el relato.
Me alegro de que ya estés de vuelta de una pieza.
Mola mucho la crónica, no dejes de hacernos babear!
josemari
30/01/2018, 20:52
Ufff, me he ido al lavabo y ha comenzado la pelicula, suerte que son los créditos, de todas maneras comienza interesante con las imágenes de la preparación, y embarque a la aventura de un viaje soñado que hará soñar a más de un espectador con sus propias aventuras.
Me acomodo en el sofá :esperasndo::birra:
JOE VESPINO
30/01/2018, 21:34
http://i1244.photobucket.com/albums/gg574/liincoln/PILLOSITIO-copia.jpg
espumilla
30/01/2018, 22:43
Gracias!! No lo dejes...
¡¡Mongolia!!...
LA ULTIMA FRONTERA !.
:esperasndo:
Sigue, sigue...
:porfavor:
Novorider
31/01/2018, 18:04
Ente comentario, "17.905" y posterior foto "19.705 "ya has hecho 1800 km sin despeinarte :-D (es broma! pero es una prueba que lo sigo con máxima atención)
Sí que la veo cargada..dí la verdad, te tiró tu mujer de casa!
Fco.., si que iba cargado, demasiado, pero a día de hoy no se que dejaría en casa ... en otro post amplio info del equipo y equipaje. Te adelanto que las maletas se portaron geniales, para mi estupendas aunque sufrieron algún "achuchón". Las averías de la moto ya llegará a su debido tiempo .
Carlos75, ponte cómodo, que seguimos viaje.
Cesc, bienvenido al grupo.
Salvador 01, a ver si soy capaz de continuar con esa linea!
Naco, gracias por el comentario, espero que os guste la cronica de las vivencias.
josemari, ponte comodo!
joevespino, tú en primera fila para que no te quiten el sitio
espumilla, AOV, vamos a ello.
novorrider, se me cruzaron los numeros, gracias por el detalle, no valla a confundir a la gente! editado y rectificado!
Saludos y buena ruta!
Dia 02. Jueves 20 abril 2017. Barcelona –Civitavecchia. (Italia) 5km
https://i.imgur.com/XaKLm1W.png
Tras una noche de perros en la sala de butacas al fin sale el sol, el barco despierta y los pocos pasajeros que lo componemos nos dedicamos a dejar pasar el tiempo como la tarde anterior, desayuno, paseo, salgo a cubierta, leo, duermo, leo, escribo, como, paseo, leo… las horas no pasan, y cuando sales en moto de viaje lo menos que te apetece es empezar pasando 22 horas en un barco … ¡que contrasentido!
Realmente fue algo que me plantee en su momento, pero como el “viaje”, o mejor dicho, mi interés inicial empieza en Irán, el resto hasta llegar es simplemente eso, un llegar. Así que con el panzón de km que tengo previstos a lo largo de todo el viaje me parecía una estupidez utilizar varios días más en llegar al mismo sitio que el barco me lleva en unas horas. Además, llegaba antes y de manera más económica, así que no hay más que hablar, ya habrá días para disfrutar de la moto.
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A lo largo del día recibo varios avisos de llamadas perdidas, pero como la cobertura va y viene no logro descifrar quien me llama desde Italia. Finalmente logro entablar comunicación con el desconocido, y resulta ser del alojamiento que reservé para esa noche en Civitavecchia, pues necesitan saber la hora de llegada.
Finalmente llegamos a puerto media tarde, salgo del barco y … ME PIERDO! Si señor, empiezo bien, el hotel está en la zona antigua de la ciudad, junto al puerto, creo que a tres minutos andando, de ahí que reservara ese, pero en moto no es tan sencillo.
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Calle peatonal, contra dirección, callejón sin salida … logro dar con él, llamo y en unos minutos vienen a recibirme. Es una residencia, así que no hay recepción, por lo cual me entregan llaves, me explican como tengo que hacer para desayunar y poco más. Pido por un parking para dejar la moto, pero me dicen que no hay en toda esa zona, que es casco antiguo y que debería ir a la ciudad nueva para dejarla, algo que no entra en mis planes.
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Pero en estos casos lo que hacen es ponerte en una habitación desde la cual, a través de la ventana, puedes ver la moto en su aparcamiento, una zona de estacionamiento de motos en un callejón estrecho y oscuro … el que no se consuela es porque no quiere.
Amablemente me recomienda que descargue toda la moto, por seguridad, aunque insiste que nunca ha pasado nada. Yo estoy muerto, no he hecho nada en las últimas 24 horas, pero necesito una ducha y no estoy de humor para subir las tres maletas, bolsa deposito más lo que llevo en el asiento trasero hasta la habitación, un segundo sin ascensor.
Así que cojo mi bolsa de la ropa con el portátil y dejo todo lo demás. El equipo de acampada va dentro de una malla metálica, un pacsafe, que realmente es más consuelo para el que lo usa que no impedimento para el que lo quiera robar, pero me digo que si algo tiene que salir mal mejor que sea ahora que no ir sufriendo el resto del viaje. Así que dejo allí la moto esperando que mañana siga completa.
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Ducha, paseo por la zona y poco más… mañana será otro día, y por fin en la moto!
HOTEL: 38€ desayuno incluido.
Saludos y buena ruta!
Uff que valor dejar la moto asi, yo no duermo toda la noche...no cabia en el portal? Antes pedir perdón que permiso
Nefas, me iba a recorrer un montón de km y en ese momento decidí dejar los miedos aparcados junto a la moto. No estaba dispuesto a ir sufriendo el resto del viaje por lo que no puedo controlar, así que cuando me dijeron que no se podía aparcar en otro sitio cogí mi bolsa con la ropa y el portátil y dejé todo lo demás. A las malas podría reponer lo que me robaran, y con el tiempo descubres no hay nada imprescindible sin lo que puedas continuar el viaje.
Saludos y buena ruta!
Dia 03. Viernes 21 abril 2017. Civitacecchia – Bari (Italia). 542km.
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Paso toda la noche durmiendo del tirón, como si pudiera estar cansado de pasar un día sin hacer nada en el barco… increíble.
En fin, poco después de las 7 de la mañana ya estoy desayunando y al acabar me dirijo a la moto… prueba superada, sigue todo en su sitio ! ! ! Pues genial, si aquí no me han robado nada ya puedo seguir tranquilo el resto del viaje.
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Al salir me dirijo de nuevo al puerto, zona antigua, donde ayer entré con la moto buscando el camino del hotel. Me pareció muy bonito, con los barcos de pesca amarrados, las redes y los típicos aparejos, en fin, algo que me apetecía ver de nuevo pero con la tranquilidad que da empezar un nuevo día, pero para mi sorpresa encuentro el acceso cerrado con una valla. Lástima, no tengo más remedio que quedarme con la estampa nocturna de anoche.
Así que tiro millas y empiezo con la ruta que me llevará dirección Roma para posteriormente seguir dirección Nápoles y finalmente dirigirme a mi destino final, Bari, donde embarcaré de nuevo esta tarde para llegar mañana a primera hora a Igoumenitsa, Grecia.
Al llegar a la entrada de la autopista paro y me quito los forros de la chaqueta y pantalón, pues noto que me he abrigado demasiado. Mientras tanto aprovecho para estudiar la situación y me viene a la cabeza algo que me dijo un amigo en un viaje, ”si vas a Roma compórtate como los Romanos.
Así que rememorando aquella situación decidí comportarme como Romano, y eso se traduce en llegar a la barrera del peaje, hacer una maniobra envolvente sin despeinarte y pasar por un lado sin coger tiket ni hacer planteamiento de que lo que haces no está bien. No me mira nadie ni se extrañan lo más mínimo… y yo preocupado! Debe ser que las motos no pagan ya que la barrera es algo corta y puedes pasar por un lado.
Sigo camino, ascendiendo de altura al llegar a la zona centro de la península Itálica, lo que me obliga a parar de nuevo y esta vez ponerme los forros que había desmontado horas antes. Además me pongo los guantes de seda bajo los de goretex que llevo dentro de las “manoplas de cartero”, ese invento antiestético pero funcional que recuerdo de las viejas vespas de correos… el termómetro marca 7º.
A medio día paro a llenar deposito y comer algo, y me dan tal ostia que me quita el frio de golpe. Panini de mortadela 5€, y gasolina sin plomo 95 a 1,83€! Posteriormente la veré a 1,59€, pero debí parar en la gasolinera más cara de toda Italia.
Finalmente llego a Bari, y esta Italia es otra Italia, estoy en el sur, y aquí eso marca la diferencia. Los semáforos son como árboles de navidad, llenos de luces que cambian de colores pero sin importar a nadie, tu pasas que ya pararán, bueno, en mi caso no paso, me paro, y entonces me pitan o me adelantan por los lados … decido parar y observar, y sigo con la idea de que “allá donde fueres haz lo que vieres”.
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Me lio un rato, pero como he llegado con tiempo no me importa. Disfruto recorriendo con mucho cuidado sus calles, y tras un paseo decido buscar el puerto. No hay problema, los suelen poner junto al mar, así que allí me dirijo, pero no hay manera de encontrar la dichosa entrada. El GPS me lleva a una preciosa puerta cerrada, y tras preguntar me indican en sentido contrario del que llevaba. Ok, que me gustó la ciudad y la recorro de nuevo.
Localizo la terminal y allí la venta de billetes para el primer barco que me saque de aquí. Esta vez pregunto, pero a la chica no le quedaba amabilidad ni simpatía, que le vamos a hacer, otro día será, me vende un billete y me añade que si una vez dentro quiero una categoría superior que abone allí la diferencia. Ok!! Oído cocina!!
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Son las 16 horas y en tres horas zarpamos, así que paso el rato en la zona, pues no hay nada allí, hasta que nos permiten subir a bordo.
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Ayer no me ataron la moto al salir de Barcelona, así que esta vez pregunto a un marinero y me dice que no me preocupe, que ellos se encargan. A ver si es verdad. El barco va llenísimo de trailers y de gente, esto tiene otra pinta.
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Al subir localizo la zona de butacas, hay mucha gente, todos dejando sus mochilas o bolsas para coger sitio, así que me decido por unos sofás que hay en la zona de recepción, junto a la cafetería. Este será mi nido para esta noche.
Adelanto el reloj una hora, pues Grecia nos lleva ventaja horaria. Lo descubrí hace mil años, viajábamos dos amigos camino de Turquia y a las 5 de la mañana nos aporrearon la puerta del camarote para que desembarcáramos, pues el barco continuaba para no se donde y aquí solo bajábamos nosotros dos. Parece de película, pero subimos a las motos corriendo para salir y nos vestimos en el puerto sin saber que había pasado ni por que el barco había llegado una hora antes de lo previsto. Esta vez no me pasa… entre otras porque al no tener camarote no podré pegar ojo en toda la noche … pero eso ya lo cuento mañana.
GASOLINA 31€. 17 LITROS.
FERRY BARI (ITALIA) – IGOUMENITSA (GRECIA) 93€
Nano St.
01/02/2018, 19:16
MAAssss
:-D :-D
josemari
01/02/2018, 21:20
Esto está en marcha!!!! he visto que has emitido dos capitulos de la serie Xino Xano y ya me he quedado cenando con la crónica y las fotos, que he devorado saboreando cada detalle.
Esto engancha!!!!!
Máaaass.
:plasplas::plasplas:
transalacant
01/02/2018, 21:57
Yeeeeeaaaaarrrrrr!!!!!!
Hola.
Juuuder, que bien viajar rumbo a Mongolia!. Me gusta. - "Me hubiese metido por carreteras secundarias...". - "¡No!. ¡Hay tiempo para liarse luego, en Asia...!!". - "Tira".
:esperasndo:
Slds y grcs.
Pillo sitio que si no, no me entero de las actualizaciones!!!
Muchas gracias por el esfuerzo de contar con tanto detalle tu viaje. Dan ganas de liarse la manta a la cabeza, pero creo que yo no seria capaz de hacer algo asi :mucagao:
Nano st, vamos allá con otra ración!
Josemari, bienvenido al grupo.
Transalacant, yeeeeeeeaaaaahhhhhh !
AOV, como bien resaltas hay aun mucho camino por delante.
laco98, si con esta cronica logro que te lies la manta a la cabeza habré triunfado con el esfuerzo realizado!
Dia 04. Sabado 22 abril 2017. Igoumenitsa – Alejandropolis (Grecia) 670km
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Tras la experiencia de conducir de nuevo en el sur de Italia llego a la conclusión que Asterix tenia mucha razón, “Por Tutatis, estos romanos están locos”.
Salgo de Italia igual que entré, en barco, dichosos barcos… no pego ojo en toda la noche. La butaca de hace dos días no fue buena idea, pero el quedarme en el sofá de recepción de anoche tampoco fue acertado. En fin, a las 5 de la mañana ya estoy en espera a llegar a puerto, aunque no desembarcamos hasta pasadas las 6.
Al acceder a bodega veo la curiosa estiba de la moto y como la aseguraron.
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Una vez fuera del barco estoy de nuevo en territorio Griego, en un puerto que me trae antiguos recuerdos, tal como ya expliqué ayer. Está todo muy cambiado, pero de algo tienen que servir los mas de 20 años transcurridos desde mi ultima estancia.
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Amanece poco a poco y descubro la charretera que me lleva entre montañas y más montañas, una preciosa carretera que enlaza poco después con una autopista por la que cruzare todo el país, de oeste a este. En mi anterior viaje tardamos dos días en recorrer este mismo camino, pues era una carretera de un solo carril donde los conductores griegos aprovechaban el arcén para convertirla en vía de doble carril. La conducción se hizo difícil. Ahora es autopista de peaje, y como soy de Barcelona y esto ya no es Italia hay que pagarlos todos.
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De momento solo me cruzo con los camiones que salieron antes que yo del barco, nadie más, circulo por la solitaria vía y a pesar de tener depositadas mis esperanzas como un lagarto en la salida del sol la temperatura ambiente no asciende, y la mía tampoco. Frio, mucho frio y muy penetrante, y más tras salir de la panza caliente de la ballena que me ha soltado en tierra, y no ayuda el ascender entre montañas cogiendo cada vez mas altura. Los 2º negativos me obligan a parar y ponerme los pantalones térmicos, y a esa temperatura quedarse en calzoncillos en un arcén de la carretera no es lo mejor para entrar en calor. No pasará de 4º o 5º durante la mayor parte del trayecto de hoy.
Salgo de la autopista para buscar una gasolinera y encuentro un cartel de Meteora, así que decido acercarme y ver de nuevo los peculiares monasterios en lo alto de las peñas. Tras un rato circulando por la revirada carretera logro dar con una gasolinera y decido que no es buena idea dejar la autopista para hacer turismo. Tengo que hacer el máximo número de km, pues mañana debo llegar a Ankara para estar el lunes a primera hora en el consulado de Turkmenistan y me quedan muuuuchos km por delante.
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La gasolinera está en una zona rural, tractores aparcados frente al pequeño bar y dentro paisanos de charla frente a la estufa de leña jugando con un comboloi entre sus manos y preguntándose de donde ha salido este tío con casco. Gente sencilla y curiosa, cruzamos una palabras en idiomas propios maternos, pero con interés mutuo logramos entendernos. Será la tónica del viaje, aquí y en cualquier parte del mundo si dos personas se quieren entender se entienden.
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Retomo la vía rápida y enlazo km tras km sin novedad, solo el precioso paisaje de montaña y el frio que logro remitir tras comer algo y tomar medio litro de té caliente. A partir de Salonica vuelvo a ver el mar y circularé el resto del día junto a él, hasta llegar a Alejandropolis, donde decido hacer parada y fonda. Suficiente por hoy.
Descubro una fea ciudad costera de apartamentos turísticos y ambiente playero, que podéis imaginar la fiesta que tiene a mediados de abril.
Busco un sitio donde quedarme que cumpla mis expectativas, y tras recorrer varios hoteles que hay abiertos fuera de temporada logro negociar una habitación a precio aceptable.
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Un consejo que me dio un amigo viajero fue que regateara siempre los precios de los hoteles, ya que el precio inicial ya te lo dan y de ahí todo lo que puedes logar es un descuento. Así lo hago el resto del viaje, y me inicio en el tema en esta ciudad. Logro un precio ventajoso, pero a cambio me dan una habitación que no le funciona la calefacción. No hay problema, la opción de montar la tienda de campaña en la playa no me seduce, así que ducha muy caliente y salgo a cenar. A la noche pondré dos mantas, y con lo cansado que estoy no me impedirá dormir como un tronco.
Paseo un rato por la zona, por aquello de estirar las piernas, busco un súper donde compro alguna cosa para el desayuno de mañana y compruebo que nos tienen engañados. Ni las mujeres tienen bigote, ni sus yogures son los más buenos del mundo ni se expresan con un “ groña que groña”.
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eso si, no logro descifrar nada de esta placa informativa del faro
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Puerto de mar ...
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En fin, de vuelta al hotel me refugio en las mantas buscando el calor que me ha faltado durante todo el día.
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Mañana más.
GASOLINA: 28€ 17,26 LITROS
30€ 18,9 LITROS
PEAJES 6 X 1,70€ + 0.80€ TOTAL 11€
HOTEL 30€
transalacant
02/02/2018, 13:13
Dudas: Cual ha sido el coste de los barcos para 1pax + 1moto?
Es decir, Barcelona-Civitavecchia, y Bari-Igoumenitsa
Edito: Acabo de ver que lo habías puesto al final de cada post :sudada:
Re-edito: He visto el del barco Bari-Igoumenitsa, 93€, pero no encuentrro el de Barcelona-Civitavecchia que es el que más me interesa.
Dudas: Cual ha sido el coste de los barcos para 1pax + 1moto?
Es decir, Barcelona-Civitavecchia, y Bari-Igoumenitsa
Edito: Acabo de ver que lo habías puesto al final de cada post :sudada:
Re-edito: He visto el del barco Bari-Igoumenitsa, 93€, pero no encuentrro el de Barcelona-Civitavecchia que es el que más me interesa.
He añadido la informacion en el primer post del dia 01, el importe del ferry BCN Civitaveccchia fue de 78€, un pasajero con butaca y la moto.
saludos y buena ruta!
Dia 05 Domingo 23 abril 2017. Alajandropolis (Grecia) – Ankara (Turquia) 860 km.
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Empieza un nuevo día, y hoy tengo habitación reservada en Ankara, pues mañana a las 9 de la mañana tengo cita en la embajada de Turkmenistan para solicitar el visado. La habitación la busqué antes de salir de casa, y localicé un hotel A buen de precio en la zona de las embajadas, así que podré ir andando a realizar las gestiones.
Me pongo en marcha rumbo a la frontera, a escasos km, pero antes de abandonar el país lleno el deposito de gasolina. Me gusta empezar la ruta con el depósito lleno, eso hace que me pueda despreocupar durante muchos km de ese tema.
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La frontera es sencilla, aunque el tema burocrático siempre mosquea. Tengo que hacer los mismos tramites una y otra vez… tras la segunda ventanilla me empieza a sonar raro, pero cuando veo que en las siguientes es la misma historia no puedo dejar de tomarmelo a broma, esperando que cada ventanilla sea la última. Finalmente son cuatro.
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Cuando me dan el OK salgo disparatado, dejando atrás a cientos de camiones que esperan a mañana lunes para tramitar la entrada o salida del país, de buena cola me he librado.
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Nuevo país y nueva moneda, así que solo cruzar busco una gasolinera y cambio 50$, no se a cuanto está el cambio, pero necesito algo de efectivo y no quiero entretenerme demasiado con el tema.
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Para dejar el continente europeo y y entrar en el asiático descarto pasar por Estambul y su embudo en el estrecho del Bosforo, pues el trafico es inhumano, y me dirijo hacia el estrecho de los Dardanelos, ya que entraré a la zona continental por el sur.
la carretera,campos de cultivos
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vendedores ambulantes en los semaforos
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Al llegar a Gallipoli visito su imponente cementerio / memorial de una de las grandes batallas de la primera guerra mundial, y descubro que el ferry que quería tomar para cruzar al otro lado solo es de transporte TIR de mercancías. Me indican que debo bajar más al sur y cogerlo en Eceabat, donde al llegar resulta que lo veo zarpar y debo esperar una hora al siguiente.
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El recorrido es corto, y en un rato estoy en Asia … mira tú!. De ahí solo tengo que ir dirección a Bursa y de ahí a Ankara, no tiene perdida.
esto promete agua
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Curios compañero de carretera
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El dia se presentaba genial, pero al dejar el mar y empezar a subir me encuentro con la nieve, y solo estoy a 400 msnm. Al llegar a la cumbre me encuentro en una meseta a más de 1000 msnm que no abandonaré el resto del trayecto, así que el frio es intenso, cada vez más.
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Además del frio llega la lluvia, esto promete, y finalmente la noche, todo ello con un frio intenso que no puedo quitarme de encima. Llevo toda la ropa puesta además del impermeable, y estoy helado. Los km se me hacen eternos, y parece que no llego nunca, cuando finalmente cruzo el cartel de Ankara aun me indica que tardaré 18 km en llegar.
La ultima hora y media la hago de noche, circulando bajo la lluvia, y cruzo la ciudad de 5 millones de habitantes totalmente desorientado y confiando en el GPS para que me lleve a destino.
Sorprendentemente llego al hotel sin problemas, San Garmin se apiada de mi, son mas de las 9 de la noche y hoy he estado 12 horas sobre la moto.
El hotel es como poco peculiar, de un estilo diferente, encuentro un par de estatuas de leones en la entrada, además de una profusión de pintura dorada en todas partes, pero lo importante es que me puedo dar una ducha muy caliente, poner la calefacción a tope y dormir como un tronco.
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La moto dormirá en garaje del hotel.
GASOLINA: 12€ 7,5 L
70 LIRAS TURCAS (18€) 13L
88LIRAS TURCAS (16,3€) 16,3 L
FERRRY 12 LIRAS TURCAS (3€)
HOTEL 110 LIRAS TURCAS (28€)
Saludos y buena ruta!
Antonioc
04/02/2018, 02:49
Mola. Peazo viaje. Gracias por compartir. Mucha suerte.
Saludos.
espumilla
04/02/2018, 18:23
Sigue maquina...gracias.
josemari
04/02/2018, 18:50
Con frío, lluvia y encima se te hecha la noche encima, los kilometros se te hacen una eternidad, reconfortante una habitación con calefacción y buena cama, no me extraña que caigas como un tronco. Física y mentalmente listo para otro día.
Endavant!!
Monto la tienda de campaña en este hilo para estar presente en los relatos de tu maravillosa aventura :camping:
Novorider
05/02/2018, 11:25
Esa habitación en una capital como Ankara parece buen precio...
¿En qué rango de temperaturas te movías en ese altiplano y hasta llegar a Ankara?
Gracias!
Otro que se apunta al hilo, no sin cierta envidia por el viaje.
¿No pensaste en poner un amortiguador específico para el peso que ibas a llevar? Muchísima gente carga las motos en estos viajes a tope con el amortiguador original y, además de la incomodidad de no ir "bién asentado", está el problema del posible fallo de la pieza al ir demasiado solicitada.
rotondas
05/02/2018, 13:22
Otro por aquí que se apunta ;)
Me está gustando el planteamiento y como lo cuentas, me quedo con ganas de mas!
Además estas últimas entradas me están recordando mucho a un viaje que hicimos mi mujer y yo hace... mas de 15 años ya (!) a la Capadocia. La cámara era de carrete, no teníamos movil y recuerdo parar en algún cibercafé turco a enviar un mail a casa para que tuvieran alguna noticia nuestra... todo un alarde tecnológico en aquellos dias :) .Nosotros fuimos en moto hasta Brindisi, ferry a Igoumenitsa, y también entramos a Asia con el transbordador de los Dardanelos. Fue una pasada de viaje, lo disfrutamos mucho (la crónica debe estar perdida por el blog de mi firma)
Que recuerdos, gracias!
luismi07
05/02/2018, 14:34
Me gusta mucho como relatas tu viaje y experiencias. Nos hace soñar con algo que muchos jamas podremos hacer. En fin echamos a volar la imaginación. :esperasndo: :aplauso:
Gracias por contarlo.
Nano St.
05/02/2018, 15:52
Muy interesante la información...
Massss :-D
Antonioc, espumilla, Facer, Barren, naono st, gracias a vosotros por seguirme en este viaje.
Josemari, fueron un montón de km y el asiento original de la teneré no ayuda demasiado al confort, es algo que deberia haber cambiado, pero ahora las cosas se ven de otra manera. No fue tampoco una tortura, pero en ciertos momentos todo suma.
Novorider, estaba junto a las embajadas más importantes de Ankara, junto al Hilton, y la verdad por ese precio fue un regalo, bueno, mejor dicho, una oferta de un buscador de hoteles. Me fue genial. La temperaturas bajas, estamos a mediados de abril, y sumado a la nieve y la lluvia no hacen agradable la conduccion. Siento no poder darte datos de temperaturas, no tengo anotado nada de ese dia, pero te digo yo que hacia frio de narices.
Manchi, yo estaba en 65 kg al salir de casa, y aunque parezca voluminoso el equipaje no era pesado. Lo pasé todo por la bascula del baño para que fuera repartido en las maletas, pero te aseguro que no llevaba peso. Las maletas vacias hacian 4 kg cada una y 6,5 kg el baul. pero el saco de dormir no llegaba al kilo, la esterilla 300g, la tienda 2,7 kg, todo el papeleo, mapas y guias 2 kg vamos, que hay conductores que ellos solos pesan más que yo con mi equipaje.
Rotondas, yo tambien estuve en turquia hace mas de 15 años, de ahí que aun me dura el estres de circular por Estambul y lo evité como alma que lleva el diablo.
Luismi07, nunca sabemos lo que podremos hacer hasta que se nos ponga entre ceja y ceja... hasta entonces nos toca soñar con las aventuray desventuras de los demás.
Saludos y buena ruta!
inos toca soñar con las aventuray desventuras de los demás.
Saludos y buena ruta!
Por eso mismo: gracias! :golpe:
Dia 06. Lunes 24 abril 2017. Ankara – Samsun (Turquia) 410km
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Me despierto pronto, deben ser los nervios por la cita que tengo esta mañana. Tras desayunar y hacer cuatro cosas en la habitación salgo en busca del consulado. Tengo un mapa con el camino a seguir desde el hotel que preparé en casa, así que no me lleva más de 10 min llegar.
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La embajada está en una zona residencial, es toda una colina de casas con jardín , así que a pesar de la baja temperatura llego sudando y resoplando por el esfuerzo.
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La embajada es cuanto menos peculiar, en la parte trasera de la casa tienen un pequeño cuarto donde gestionan el tema visados. Una mesa, ninguna silla, un bolígrafo, un cuadro donde han enmarcado lo que tienes que copiar en tu solicitud y una ventana con un cristal y al otro lado el señor funcionario.
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En mi caso se trata de redactar una carta donde solicité poder cruzar su país desde Irán para llegar a Uzbekistan, especificando las fronteras de entrada y salida y el camino a realizar. Hay que repetir hasta la saciedad y dejar claro que la única finalidad de su visado es facilitar el transito, y nunca, y me refiero a nunca, hacer ningún cometario sobre turismo, realizar alguna visita, ni interés sobre nada de su país, ni paisaje, ni cultura, ni científico … nada. Ahí te juegas el visado.
(Hay una web muy completa de la zona asia central donde explican muy bien la dificultad en conseguir un visado de esta gente, y doy fe de ello. No hay ninguna manera de saber cuándo o porqué te darán o denegaran el visado, independientemente de nacionalidades, sexo, si vas en grupo o en solitario, incluso se discutía que habían ciertas embajadas donde solicitándolo era más posible que pudieras conseguirlo, pero tampoco se pudo comprobar que realmente fuera cierto. Añado el link de esta web porque realmente hay mucha información práctica y me fue muy útil. Por cierto, en ingles: https://caravanistan.com/visa/turkmenistan/ )
A continuación hay que entregar copia del pasaporte y de los visados de los países correspondiente de donde procedas y al que te dirijas, como ya he dicho en mi caso Iran / Uzbekistan. Incluso creo recordar que se debían entregar en color, y alguna foto carnet. Yo Sali con 15 o 20 para este tipo de situaciones, además de varias copias del pasaporte y de todos los visados. Importante y fundamental, NO hay que dejar el pasaporte, solo te lo reclamarán en la embajada donde te lo tengan que estampar en caso de aceptación por su parte.
El siguiente paso es rellenar el formulario oficial, ambos están enmarcados en la pared en varios idiomas para que te sirva de guía. Tienes que especificar donde quieres recoger el visado, y en mi caso decido que la mejor opción es en la ciudad de Mashad, al norte de Iran, pues está muy próxima a la frontera de Turkmenistan y podré recogerlo una vez visitado el país listo para continuar camino hacia el norte.
A continuación te vas a hacer un ingreso de 10$ a un banco que ellos te indican y claro, te toca perderte como un tonto y preguntar en todos los bancos que encuentras si puedes hacer ahí el ingreso hasta que logras dar con él.
El banco está tras este rascacielos, imposible no encontrarlo
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¿Cuál es el problema? Pues que los turkomanos de la embajada son parcos en palabras, y su ingles peor que el mio, así que me indican hacer ingreso en un “ ai es bank” y claro yo lo busco con ese nombre. El banco es este, “I – S”, pero claro, yo no entendí nada de nada.
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Y finalmente de vuelta a la embajada y entregando el recibo con toda la documentación te despiden añadiendo que tendrás respuesta vía correo electrónico entre 7 y 10 días más tarde.
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Tras la experiencia de las gestiones abandono la embajada con la convicción de que entrar al país del primo hermano del zumbado de corea del norte no será fácil.
Ok, listo, ahora que sea lo que tenga que ser, mi próxima meta es llegar en 5 días a la frontera de Armenia con Irán, donde he quedado con el de los papeles para evitarme la gestión del “carnet de passage”.
Me dirijo a dar un paseo por la zona, y me asusta la tensión que se vive por las diferentes embajadas que me cruzo, Canadá, USA, Emiratos … demasiadas malas caras me miran con desconfianza, así que buscaré un camino alternativo de regreso al hotel. La zona comercial como la de cualquiera de nuestras ciudades, es lo que tiene la globalizacion.
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Doy un paseo por la zona y logro cambiar dinero en una oficina de cambio, pues parezco tonto, mira que entrar a un banco a intentar cambiar dólares por liras turcas … y de vuelta al hotel recojo los trastos, miro un par de cosas en internet y salgo a la carretera de nuevo
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Como soy un cobarde empedernido miro la previsión del tiempo, ayer pasé un frio de la muerte, así que decido dejar la meseta de Anatolia y me dirijo hacia el mar Negro, pues pienso que a menos altura menos frio. Acierto, no nieva, pero llueve lo que no está escrito. Y sigue haciendo un frio de la muerte.
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Me despisto lo justo para perderme un rato y disfrutar de los arrabales de Ankara, veo como la cuidad nueva se come los barrios tradicionales hasta que logro dar con la carretera de dos carriles que me llevará a destino.
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Curiosa limitacion de velocidad
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Paro a comer en un restaurante de carretera, guiso de berenjenas y plato de arroz.
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y como no, un té
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En una de las paradas que realizo descubro que tengo la maleta abierta y solo me queda una de las dos bambas (calzado deportivo, tenis … vamos que en cada sitio lo llamamos de una manera) que forman el par. Como no pienso volver a recorrer los más de 200 km recorridos dejo en la papelera el inútil medio par. Ahora tengo algo más de sitio en la maleta.
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Llego a Samsun empapado, pantalones, ropa interior, botas … estrenaba hoy el impermeable, y os juro que se lo metería por donde más duele al hijo de su madre que me vendió esta mierda. Os aseguro que me he acordado de toda su familia.
Anoche busqué varios hoteles en la ciudad que guardé en el GPS, así que una vez en Samsun me dirijo al que me da más próximo a mi posición. Llego empapado y tiritando de frio, soy un crack, así que ni me planteo regatear con el amable señor de la recepción y su característico bigote, el precio me parece estupendo por una humilde habitación, y me incluye el desayuno y unos periódicos que posteriormente meteré dentro de las botas para intentar secarlas.
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Monto un chiringuito dentro de la habitación con toda la ropa puesta a secar, y tras una ducha calentita salgo a cenar algo de la gastronomía turca.
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La moto duerme en el garaje del hotel junto a esta abuela maltratada.
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GASOLINA 80 LIRAS TURCAS (21€) 14,8 L
HOTEL 50 LIRAS TURCAS (13 €)
EMBAJADA 10 US$
saludos y buena ruta!
Muy buena crónica, muy buena redacción y amena. Ese viaje lo tengo que hacer. Me quedo por aquí. :esperasndo:
Vaya put*da lo del traje de agua. ¿No lo habías probado antes? Supongo que no. :-?
sellamar
06/02/2018, 13:25
IMPRESIONANTE CRONICA.............................:gracias::grac ias::gracias::gracias::gracias::gracias:.:esperasn do::esperasndo::esperasndo::esperasndo::esperasndo ::esperasndo:
josemari
06/02/2018, 18:26
Jodido lo de ir mojado en moto, lo importante es que no cogieras ninguna galipandia, estos viajes con los días programados para recoger papeleo y seguir ruta es lo que tienen, no admiten retraso.
RAfa, Sellamar, gracias por los comentarios,
MAnchi, el pantalón era nuevo, y no, aun no lo habia estrenado.
Josemari, tras varios dias pasando frio y mojándome empecé a preocuparme por si me pillaba una gripe, eso si que me daba miedo,
Siguiente dia,
Saludos y buena ruta!
Dia 07. Martes 25 de abril 2017. Samsun – Trabzon 330km
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Me despierto pronto y ganduleo un poco en la cama, quiero pasear un rato por la ciudad y no es cuestión de estar muy pronto en la calle. Busco alguna idea en la red para alojarme en la ciudad de destino, pues por algún motivo que desconozco Booking no funciona en Turquía y sin él no tengo orientación ninguna.
Tras hacer algo de tiempo salgo a callejear, pero la verdad es que a primera hora del día no hay mucha vida y los comercios o están cerrados o empezando a montar las paradas.
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Recojo los trastos y tiro millas por la costa destino Trabzon, o Trabisonda, como pone en según que publicaciones.
El día muy bueno, y la temperatura mejor que estos días anteriores, así que es una delicia conducir sin tantas capas y sobretodo habiendo desmontado las manoplas, pues me incomoda mucho conducir con las manos dentro de esos “tubos”.
pueblo dedicado a la venta de furgonetas
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Cruzo un par de túneles muy largos, y ahí me doy cuenta de que no tengo luz, por suerte los túneles tienen una iluminación que los nuestros ni la han soñado. Flipante. Y yo con gafas de sol. El segundo mide 4 km.
Tras poner gasolina me indican donde puedo encontrar una bombilla, en la zona de los talleres. Por estas tierras aun funcionan por zonas de gremios, así que cuando encuentras un zapatero están todos juntos, o en este caso los talleres. Una vez allí me indican que debo ir a un “eléctrico”, pues se trata d una bombilla, no de una cuestión mecánica. Obvio, ¿verdad?
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Un poco de charla con los paisanos del taller y los que se acercan a curiosear y sigo tirando, hoy no tengo una gran distancia, y quiero llegar para la hora de comer.
Pequeño inciso ahora que llevo varios días de ruta para analizar la situación. La moto me queda grande, mejor dicho alta. Ya lo sabía antes de salir, ahora es cuestión de acostumbrarse. La suelo llevar entre las 4 y 4500 rpm, que son reales de 100 a 110 km/h, vamos, más bien tranquilito pero suficiente. Me falta medio motor mas, son muchos km recorridos con la BMW y se nota a faltar, pero es otra moto y punto.
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Las carreteras en Turquía para nosotros las quisiéramos, el 99,9% vías de doble carril, eso sí, cruza todos los pueblos con semáforos que ralentizan la circulación, pero si son pequeños muchos conductores no bajan gas, aunque hay radares en casi todos los pueblos. La gente conduce ok, + o -, casi todos a velocidad legal 110, luego siempre hay excepciones. En la autopista creo que es 130.
El problema son los perros abandonados, está lleno y los encuentras en la carretera y arcenes, y esos dan "sustos", aunque aun no me persiguen.
Los semaforos tienen luz en el soporte, así no hya duda de que ves de que color están
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Al amigo presi del bigote lo tienes hasta en la sopa, muchísimos carteles en la carretera con su cara junto a la bandera del país, y no están de elecciones.
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Llego a Trabzon y busco un hotel con el GPS, pero me mete de lleno en la zona comercial en plena hora punta y me lía de mala manera. Los adoquines del suelo y las miles de personas cruzando sin mirar no me ayudan lo más minimo a encontrar lo que busco. Paso por la estación de buses y está lleno de hoteles, pero a plena luz del día es un lugar sórdido, así que no quiero imaginar llegar aquí a oscuras. Posteriormente lo veré con otros ojos, pero esa sensación me hace insistir hasta que logro dar con la calle que buscaba donde también abundan los alojamientos.
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Tras las gestiones de negociación aparco la moto en el “autoparck” y salgo a pasear la ciudad. En la plaza hay una oficina de info turística y me atienden cuatro chicas en prácticas muy aburridas, pues creo ser el primer turista en mucho tiempo. Me dan información para estar una semana visitando la zona, aunque solo dedicaré lo que queda de día.
A partir de ahí a gastar suela pateando la ciudad, plazas, calles, mercado, tiendas, murallas, mezquitas …
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Aquí la mayoría de mujeres que se ven llevan pañuelos en la cabeza, algo no tan generalizado en Ankara, por ejemplo. Incluso se ven burkas, claro retroceso desde mi estancia en el país hace 20 años cuando la sensación de estar en un país laico era mucho más acentuada.
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El mercado no está a pleno rendimiento a la hora que yo lo visito, pero sigue siendo muy interesante
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Ligero tentempie y a continuar caminando
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la ciudad tiene mucho por ver y yo tengo ganas de pasear tras varios dias en la moto
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Finalmente toca retirada y preparar la ruta del dia siguiente.
GASOLINA 91,5 LIRAS TURCAS ( 24€) 17 LITROS
BOMBILLA 20 LT ( 5€)
HOTEL 80 LT ( 21€)
espumilla
06/02/2018, 22:44
Como me gusta...me pone brutoooo...
Buena crónica.
Otro que se engancha [emoji6].
Enviado desde mi Aquaris M mediante Tapatalk
Pedazo crónica y pedazo viaje.
otro enganchado que pilla silla. Gracias por compartirlo
JOE VESPINO
07/02/2018, 21:28
Hola, una puntualización, por lo de la publicidad electoral, no se exactamente en que fechas hiciste el viaje, pero en abril de 2017 hubo un referendum constitucional del "bigotes", yo estuve en agosto 2017 (istambul) y todavía había bastante propaganda electoral.
josemari
08/02/2018, 09:56
Con que aparatos cuentas para hacer las fotos? las fotos que haces en movimiento y las de paseo son la misma cámara?
Hola, "xino xano":
¡Muchisimas gracias por el curre de contarnoslo, de hacernos soñar!!.
Me ha llamado la atencion esta moto:
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¿Es una BMW, no ???. ¡Y está completa!. Es una joya. Creo que el boxer es originalmente ese mismo motor multiplicado por dos, colocando los dos cilindros en horizontal...
Slds.
Espumilla, yeyu, XoseTTR, gracias por seguirme en en viaje,
Joe vespino, en cada inicio de crónica está el día al que corresponde, y efectivamente estuve allí a finales de abril. Si hubo referéndum ni me enteré, pero sí te digo que SOLO había carteles del amigo Erdogán, sin textos ni eslogan ni nada de nada, de ahí mis comentarios. La situación me parecía muy "egocéntrica", por no llamarla totalitaria, y si estamos al corriente de la actualidad de los últimos años en turquia estarás de acuerdo conmigo en la deriva radical del amigo del bigote.
Josemari, hay tres formatos de fotos, ya que las hice con tres dispositivos diferentes. Llevaba una cámara compacta, de esas multiusos para torpes como yo, de las de apuntas y disparas, Canon xs700, un movil sony experia M2 y una cámara que puse en el casco marca DRIFT Stealth 2.
La canon realmente terminé usándola muy poco, pues llama más la atención y cuando haces fotos en un mercado o en la calle, por poner un ejemplo, es mucho más sencillo hacerlas con el móvil que pasa más desapercibido.
La drift fue muy bien, le compré un mando a distancia que puse en el manillar y con él hacia las fotos, lo negativo es la poca duración de la batería, así que finalmente le cogí el truco de ir encendiéndola y apagandola en marcha sin tener que parar y quitarme en casco.
Si hay alguna foto que destaque o que sea muy bonita es por pura casualidad, ni siquiera soy aficionado a la fotografia, simplemente un usuario como la mayoria de los mortales.
AOV, tiene la pinta de ser una BMW como indica el anagrama del deposito, pero no he sido capaz de identificar el modelo.
Saludos y buena rura!
Dia 08. Miercoles 26 abril 2017. Trabzon – Aldahar (Turquia) 350km.
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Empiezo mal el día, mi estomago se levanta antes que yo quejándose de la rica y especiada cocina turca. Mal negocio. Echo mano del botiquín para salvar el momento y tras hacer acopio en una tienda cercana de lo que creo será mi comida de hoy levanto el campamento.
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La intención es quedarme lo más cerca de la frontera de Georgia, para cruzar mañana y continuar por Armenia, pero google maps me dice que el paso rodado es por la costa, pasado Hopa. Si le hago caso doy mucho rodeo, así que tiraré hacia el interior ya que por amigos viajeros se que hay un paso entre las montañas.
Retomo la línea del mar Negro y la fantástica carretera que circula paralela, y ya en el horizonte sobresale la brutal cordillera que me amenaza con más nieve. La verdad es que aquí ya hace frio, y tras un rato de conducción tengo que parar a ponerme los pantalones térmicos, otra vez igual.
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Finalmente antes de llegar a Hopa me desvío hacia Artvin, insisto, un 10 a las infraestructuras turcas, las carreteras y los carteles indicadores, para mi los quisiera cuando recorro Europa, sobretodo la del sur …
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Los carteles indican Batumi como destino en Georgia, o “Yeoryia”, como pronuncian por aquí, así que abandono la aburrida autovía y enfilo por una carretera de montaña rumbo al interior. La tomo con ganas después de varios miles de km de autopistas, autovías y vías rápidas, pues era la mejor forma de no perder días por el camino, mi primer destino de turismo es Irán, y ahí debo estar el sábado para pasar la frontera con el paisano que me hará los papeles de la moto.
Me despido del mar y enfilo hacia las montañas,
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La carretera sin trafico salvo camiones, encuentro plantaciones de té, explotaciones madereras, muchos aserraderos, y una presa con su central hidroeléctrica, que supongo es el motivo de los controles policiales que encuentro.
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Primero me piden quitarme el casco, y cuando me ven la cara y contrastan con el pasaporte se relajan… veo mucha tensión y no sé porqué, así que cuando me dan el ok arranco sin mirar atrás y continuo mi camino.
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La ruta discurre por el cauce del rio, y al salir el sol increíblemente paso de los 13º a los 32º!!! Ahora me asfixio!
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Es como una olla, sigo subiendo y subiendo y por suerte la temperatura va en descenso, hasta llegar a la nieve que he visto desde la costa. Carretera muy retorcida, me cruzo con algún camión de Georgia (voy por el buen camino) y finalmente con la quitanieves que abre camino. Me acojono al tener que cruzar sobre las placas de la carretera, pues si está pisada se habrá compactado y resbalará como el hielo, pero logro superar la zona y sigo ascendiendo hasta la cumbre.
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La llegada es apoteósica, es un paisaje precioso, y disfruto como un cochino a pesar del viento y el frio que hace a los casi 2500 msnm. Aquí se me acentúan de nuevo los problemas con la altura de la moto, pues me cuesta encontrar la manera de poner el caballete lateral al haberle instalado una base más ancha para que no se hunda en la arena. Me pasaré el resto del viaje montando y desmontando dicha base, pues hace que la moto quede muy vertical y no es nada seguro dejarla en según qué superficies.
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Doy unas vueltas por la zona hasta que logro poder bajar de la moto para disfrutar del paisaje.
Inicio el descenso y poco después llego a un paramo desolado rodeado de montañas, no he descendido casi nada en altura, y solo hay hierva a mi alrededor, todo muy suave a la vista. Precioso, paro de nuevo, apago la moto y disfruto en la soledad de esos magníficos paisajes. No hay nadie a tropecientos km a la redonda, y el ultimo vehículo motorizado me lo crucé muchos km atrás.
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Salgo de mi nube y retomo el camino, tras unos km se aprecia a lo lejos civilización, y allí me dirijo. Cruzo algún pequeño pueblo con pacificos perros, aunque nunca se sabe.
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Llego al pueblo y doy una vuelta de reconocimiento, a la segunda ya está la policía cortándome el paso con intenciones de interrogarme. Al llegar a su altura no les doy tiempo a hacer su trabajo y les indico el hotel al que quiero ir, a la vez sale el propietario y les indica que él se hace cargo. No se irán hasta que vean que todo está correcto y el recepcionista les indique que mi pasaporte es español y soy lo que aparento.
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Como siempre todo empieza con un té, presentaciones, de donde eres, y como no, la vinculación con el BARÇA, tónica general en el resto del viaje. Tras negociar precio habitación, dejar la moto en el “autoparck” y cambiarme de ropa, salgo a estirar las piernas.
Me encuentro con un pueblo polvoriento, desangelado, frio y ventoso, pueblo de alta montaña (2000 msnm) y fronterizo con país que aparentemente aporta poco a la economía local… pero me encanta.
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A la salida tienen un largo paseo frente a unos humedales habilitado con mesas de madera donde se reúne la gente a pasar la tarde.
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De regreso al hotel pregunto el mejor camino para entrar a “Yeoryia”, y me indican por la frontera del mar negro … no pierdo la esperanza de cruzar por las montañas, pues salvo que esté cerrada por la nieve es una frontera transitable que he localizado por Googlemaps, aunque él mismo no me reconozca el camino hasta llegar a ella. Incongruencias de la época moderna.
Mañana saldré de dudas.
GASOLINA 95 LIRAS TURCAS (24,5€) 18 LITROS
HOTEL 80 LT (21€)
otro que pìlla sitio y palomitas. Enganchaito estoy a esta "peli"
Desafio Africa
09/02/2018, 09:05
Hola Bell212,
Gracias por compartir esta crónica que estamos todos leer los próximos capítulos.
El 27/7/2018 salgo para Mongolia, el viaje es parecido, en vez de bajar a Iraq subo a Georgia. La intención es subir hasta vologrado y entrar en Kazakstán entero y por pistas hasta Mongolia. Me gustaría preguntarte algunas dudas que tal vez puedas despejarme por favor.
Un saludo!
Hola Bell212,
Gracias por compartir esta crónica que estamos todos leer los próximos capítulos.
El 27/7/2018 salgo para Mongolia, el viaje es parecido, en vez de bajar a Iraq subo a Georgia. La intención es subir hasta vologrado y entrar en Kazakstán entero y por pistas hasta Mongolia. Me gustaría preguntarte algunas dudas que tal vez puedas despejarme por favor.
Un saludo!
Es de mala educación no presentarse...es lo mínimo...si lo haces hazlo en el foro general si no te es mucha molestia...
Desafio Africa
09/02/2018, 15:57
Es de mala educación no presentarse...es lo mínimo...si lo haces hazlo en el foro general si no te es mucha molestia...
Si, tienes razón.
Mas que de mala educación en este caso ha sido de exceso de confianza ya que conozco a varios del foro y estuve hace años como usuario, por no decir que me he movido por el ansia del momento!
Disculpar!
Un saludo
JOE VESPINO
09/02/2018, 20:15
...... estarás de acuerdo conmigo en la deriva radical del amigo del bigote.
Totalmente, y el ambiente como triste y desesperanzado de la gente, especialmente los jovenes
Gracias Momi, aunque aun falta mucho pero espero que no te defraude el final de la "peli".
desafio Africa, estoy aquí para ayudar en todo lo posible, el motivo de narrar mi viaje es aportar información que pueda ser utilizada por otros viajeros, si además puedo entretener a los que se unan a viajar conmigo ya es la ostia. Así que pregunta lo que quieras saber, si prefieres por privado o a traves de este post.
Facer, parece que no hubo mala intención, así que pelillos a la mar. :o
Joe vespino, en este viaje no tuve tiempo de relacionarme mucho con la gente en Turquia, pues iba de paso, pero suscribo tus sensaciones, el ambiente enrarecido no daba muy buen rollo.
Saludos y buena ruta!
Dia 09. Jueves 27 abril 2017. Ardahan (turquia)- Georgia – Yerevan (Armenia) 370km
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Dejo el hotel preguntando de nuevo el mejor camino para ir a Georgia, pero es como si les preguntara por la programación de Euskal telebista.
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Lo dejo estar y como cada mañana busco la gasolinera, donde pregunto sobre el mismo tema. Me indican que sin problema, le añado la otra frontera del este y me dicen lo mismo, y con una sonrisa en la boca les pregunto si voy bien para comer unos torreznos en Teruel y siguen afirmando como si les fuera la vida en ello. Demostrado, ni idea de lo que les estoy preguntando.
Como la idea buena es la primera sigo mi instinto y me dirijo hacia la frontera de Aktas, por lo que tendré que seguir subiendo montañas y, pasado Kenarbel, a orillas de un pequeño lago, encontrar la frontera.
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La carretera hasta llegar allí es sido estupenda, con perfectas indicaciones, aunque finalmente pasa a ser de un solo carril y los últimos km están de obras convirtiendola en una pista de tierra.
"Gurcistan" significa Georgia en turco, (me enteré una vez en casa,) estaba indicado de manera estupenda.
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Junto al lago se vislumbra la nueva edificación de la frontera y la pista que llega hasta ella
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Ahí me estreno con lo marrón, me entran los sudores de la muerte con mi escaso 1,70cm y la altura y peso de la moto, pero me quedo maravillado de lo sencillo que es eso del off- road. No hay nada como una llanta de 21” y un manillar ancho para llegar al fin del mundo, bueno, en este caso para llegar a Georgia.
Mi bautismo de fuego https://www.bmwmotos.com/foro/styles/bmwmotos/xenforo/smilies/grin.gif
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La frontera fantasma de la que nadie sabe su existencia es nueva, aun huele a cemento fresco, está todo impecable, y tras tres ventanillas haciendo las mismas gestiones me sellan el pasaporte y me dan el ok para abandonar el país.
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Cruzo la barrera y me acerco a Georgia, aquí ya no tengo que recorrer pasillos buscando la siguiente ventanilla, pues un pisano en una garita tipo peaje de autopista me pide la documentación. Está aburrido de mala manera, y claro está, eso significa buscar problemas donde no los hay. Le da vueltas y más vueltas a mi carnet de conducir internacional, y me da que es la primera vez que ve uno, pues insiste que no pone la fecha de caducidad. Le explico que es un año desde su expedición pero no se da por satisfecho hasta que le enseño el carnet nacional con los dibujitos de la moto y las fechas de expedición y caducidad.
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Como sigue aburrido empieza a hablarme de futbol y del Barça, algo que desde hace días es la tónica general. En Turquía me hablaban de uno que tardé días en descubrir que era un jugador Turco que prestaba sus servicios en el club culé, pues no me gusta el futbol y desconozco el nombre de la mayoría de sus jugadores.
Cuando finalmente se cansa de mí da por finalizada la conversación y me sella el pasaporte, son las 11 de la mañana y debe cambiar el día para estamparlo correctamente, hoy soy el primero en cruzar.
El funcionario del control de acceso del vehículo es algo más simpático, el chico me pregunta en un rudimentario ingles a donde me dirijo, si llevo drogas, medicinas, comida y alguna cosa más. Le enseño las medicinas que llevo para el dolor de estomago, algo con lo que se solidarizarán en el resto de fronteras, y decido dejar un paquete con su prospecto en la bolsa deposito para el resto del viaje, pues así no tengo que sacar el botiquín.
Me comenta que hace unos días pasaron dos franceses en moto que iban a Shangai, nos echamos unas risas de lo colgados que están los motoristas y finalmente me desea buen viaje con un “welcome Georgia”. El chico también estaba muy aburrido.
Ya estoy en Georgia, y la intención es recorrer los poco mas de 80 km que separan mi posición de la frontera con Armenia lo antes posible, pues tengo la intención de llegar esta tarde a Ereván.
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La primera impresión del país es que es pobre, y conforme pasan los km la opinión se reafirma. En las montañas que atravieso los pueblos son pequeños, zonas rurales con casas de piedra y techos de hojalata, donde solo hay algunas vacas y agujeros en la carretera. Cuando llego a la carretera principal la diferencia es que los agujeros son más grandes y el lugar de establos junto a la carretera encuentro alguna gran fabrica abandonada de la antigua época socialista.
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por suerte traducen los carteles al ingles y encuentro alguna indicación, aunque no hay perdida, la carretera solo va en direccion Norte-Sur
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Sufro mi primer ataque serio de un perro, parecía un oso y no es broma, de no ser por la cadena de barco que lo sujetaba no estaría escribiendo esta crónica. Los siguientes tres que me salen más adelante ya no me dan miedo, no pasaban de oseznos.
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La carretera pasa de mala a malísima, los pocos camiones articulados que encuentro deben ir zigzagueando por la carretera para intentar evitar los agujeros que parecen trincheras, resulta imposible circular a mas de 40 km/h.
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Llego a la frontera, cutrisima, pero me despachan en 10 minutos sin problemas. Al salir veo las obras de la que deberá ser la nueva frontera, pero está por ver.
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Al llegar a la frontera de Armenia adelanto a la fila de camiones estacionados y llego a la barrera.
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Varios edificios a desmano, de uno me mandan a otro, de otro al primero, y así varias veces, debe ser la táctica para desmoralizar. Finalmente se hacen cargo de mi y de mis papeles. El ingles solo lo usan para decir “uhhhhhhh….problem”, y pasarle mis papeles a otro señor de uniforme con mas dibujos en los galones. Me intentan decir algo de tasas y pagar, y ahí soy yo el que no entiendo nada. Ya me comentó Llorençs los problemas que tuvieron en esta frontera, así que vengo prevenido. Tras una media hora de pasmarote frente a ellos deciden que ya me han aguantado bastante, me arreglan los papeles y me envían a la oficina de cambio que hay en otra habitación para poder pagar las tasas.
Una inspección visual a la moto y al equipaje abriendo maletas y revolviendo por encima la cosas y finalmente me permiten salir de allí por la mínima cantidad posible.
Bieeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnn!!!!!! Tres países en un día, y no se han dado mal las fronteras.
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A partir de ahí es tirar millas dirección Erevan, carreteras malas y malísimas, zonas rurales, pequeños pueblos, bonitos paisajes y finalmente un coche de policía que se pone detrás de mi con las luces y sirena obligándome a parar.
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Solo salir del coche ya se les ve la pinta y me preparo para lo peor, documentación moto, carnet conducir, pasaporte … entonces me enseñan un video que han grabado desde el coche donde aparezco yo a toda leche por sus carreteras y me señalan a la velocidad que iba. Vale, yo les señalo el coche que iba delante mío más deprisa aun, y les pregunto que por qué no está parado frente a mi. No les gusta el niño contestón, y descubro que así no se hacen amigos en país extraño, así que me quieren empapelar hasta las cejas.
Yo paso de no entender nada a enseñar los papeles de la frontera, pero ellos insisten pidiendo el seguro que se que no he contratado al entrar al país, y como me hago el tonto y no los entiendo me pasan al tfno con un señor que con un buen ingles me dice que he sido malo y eso cuesta mucho dinero. Pues vale, pero yo no lo tengo, así que si queréis vamos a un cajero y pago en comisaría, algo que no les gusta. Me siguen apretando con el importe por no llevar seguro, unos 150€, y por el exceso de velocidad que no recuerdo cuanto era, a esas que yo cada vez más tonto, y no hago más que enseñarle el cambio que me ha sobrado de los 20€ que cambié para pagar las tasas, así que tras una hora parado en el arcén de la carretera me cogen los billetes que tengo, me devuelve uno pequeño y me pregunta el muy hijo de su madre. ¿OK my friend?
Pues ya está, arreando para Ereván y muy atento a los retrovisores por si aparece alguno de los nuevos Toyotas con sirenas y equipados con cámaras, con un reportaje diario tengo suficiente.
Llego a la capital a media tarde, el calor es sofocante y yo abrigado por el frio de esta mañana en Turquia, que lejano parece todo. En pleno atasco un taxista me indica que estoy perdiendo refrigerante. Paro y veo que sale por el tubo del rebosadero del deposito de expansión. Luego lo miraré.
Localizo un hotel en el centro y me sorprende su altísimo precio. La amable recepcionista me indica varios donde poder ir, en uno de ellos el chico incluso me habla en castellano, pues se va este verano a un pueblo de Huelva a perfeccionarlo, curiosidades que se encuentra uno por esos mundos. Descubro que he perdido el GPS y desando mis pasos a toda velocidad, si antes hacia calor ahora sudo como un cochino. Logro dar con él en el primer hotel que paré a preguntar… uffff.
Tras varios hoteles fuera de mi presupuesto me indican que en el centro no encontraré nada a mi medida, así que busco uno a las afueras. Intento negociar el precio pero es inamovible, y además no aceptan tarjetas. Me indican donde puedo cambiar, pero es tarde y al llegar está cerrado. Mañana cambiaré para poder pagar el hotel.
La moto dormirá en la puerta del hotel
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Con el único billete que me queda entro en una panadería y compro un pan y unos pastelitos. Col algo de embutido que traigo de casa será mi cena de hoy.
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GASOLINA 53 LIRAS TURCAS (13,7€) 10 LITROS
TASAS FRONTERA ARMENIA 3500 DRAM también llamado AMD (6,5€)
MORDIDA POLICIA ARMENIA 5000 AMD (10€)
HOTEL 12000 AMD (22€)
saludos y buena ruta!
Nano St.
09/02/2018, 22:37
:esperasndo:
masss :-D
Hacerme sitio por favor!!!Pienso que la Yamaha, con todas sus contras como dices altura y relación peso/potencia, es una moto ideal para este tipo de aventuras.
Muchas gracias por compartir.
josemari
10/02/2018, 09:33
El paso por las fronteras puede ser engorroso, tedioso, aburrido, pero con paciencia se pasan, lo de la policía es un mal rollo del que no sabes como vas a salir, por suerte 10 euros tuvieron la culpa.
Nano st, vamos con otro dia más!
Elio, a pesar de los problemas que tuve con la moto, a dia de hoy y con la información que tengo repetiría con la misma, eso si, con un tapizado nuevo de asiento.
Josemari, cuanta razón tienes. Las fronteras son una mierda, pero las pasas todas con paciencia, con la poli nunca sabia lo que me encontraria, y experiencias con ellos tuve demasiadas, ya iran llegando.
Saludos y buena ruta!
Dia 10. Viernes 28 abril 2017. Yerevan - Aragak (Armenia) 395 km
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En el hotel estuvieron de obras hasta las 12 de la noche, y esta mañana a las 7 ya estaban de nuevo liados dando martillazos, así que sin poder dormir pero sin poder irme tengo que hacer tiempo hasta que abran las tiendas y pueda cambiar dinero.
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Tras desayunar salgo a buscar la oficina de cambio, que curiosamente es una farmacia con un letrero de “CHANGE” … da que pensar la cosa. No me aceptan las liras turcas que me sobraron de ayer, solo euros o dólares, hay que joderse.
Esto es lo que me dieron por 70 dolares. (El dinero lo llevé en dolares norteamericanos, los pocos euros que me sobraron al salir de Grecia los guardé en el fondo de la maleta y me moví el resto del viaje con la moneda yanqui.)
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Busco una tienda para comprar líquido refrigerante y rellenar el vaso de expansión y tengo mi primera experiencia con el regateo. Me piden 2000 AMD, le digo que muy caro, baja a 1600 AMD, le ofrezco 1500 y acepta. Retomo el camino pensando me ya me han engañado, pero me justifico diciendo que me han pillado desprevenido y la próxima vez lo haré mejor.
En la gasolinera donde lleno el deposito antes de partir se encargan de quitarme el mal sabor de boca que me ha dejado el mal negocio con una tremenda simpatía por parte del personal que la regenta. Me regalan un bolígrafo que me acompañará tomado notas el resto del viaje.
Como realmente estoy a las afueras, (no es una manera de hablar, frente al hotel se acaba la ciudad y solo hay descampados y un par de grúas), debo atravesar la capital y su monumental atasco para seguir viaje, y si todo sale bien debería llegar a la frontera de Irán para hacer noche allí.
Vistas frente a la puerta del hotel
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La cosa empieza bien con una autopista que me saca de la ciudad, pero se corta por obras a los pocos km y no la volveré a ver.
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Eso sí, la carretera transcurre junto a una preciosa vista del monte Ararat, sagrado para los Armenios pero en territorio de los eternos enemigos turcos. Ese problema entre vecinos y que tengan las fronteras cerradas es el me ha obligado a tener que entrar desde Georgia.
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Al poco rato descubro que el mal estado de la carretera es increíble, agujeros como tras una guerra...Encuentro cuadrillas de carreteras que se dedican a cambiar la forma de los agujeros, si son redondos con martillo neumático los hacen cuadrados y luego a esperar que pase la cuadrilla del alquitrán. Ésta está muy solicitada, así que lo que hay son cientos de agujeros de diferentes formas que tienes que ir esquivando con muchísimo cuidado. A pesar de todo resulta difícil no caer en alguna de estas trampas, los coches van de lado a lado intentando evitar los mayores, aunque les resulta imposible no caer en los menores, que no permiten que la velocidad sea superior a los 50 km/h. Pierdo los riñones poco después de salir de Ereván y terminaré el día con dolor de muñecas, brutal.
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Conforme pasan los km confirmo algo que me resulta muy familiar con África, a mayor pobreza es proporcional el número de mercedes que recorren las carreteras, y la verdad es que nunca había visto tantos circulando juntos como en este pais.
Por otro lado los conductores avisan haciendo luces de la proximidad de la policía, pero esta vez no sufro por la velocidad, ya que es imposible circular deprisa en el estado que se encuentra la vía. Había pensado en buscar en la capital el seguro que ayer me reclamaban los señores uniformados, pero finalmente lo dejé estar y tiré por la trocha para intentar llegar cuanto antes a la frontera.
Puestos de venta junto a la carretera
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Agujeros en la carretera
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Lo señores que hacen los agujeros
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Ruta de la seda Armenia
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Tras un largo día de carreteras de montañas llego al paso de Meghri, algo más de 2500 msnm. He estado la mayor parte del día acalorado y a más de 1500 msnm, pero aquí el frío de nuevo es intenso. Paro en la cumbre y disfruto como un niño, su frío me entumece de nuevo los pies y manos, pero la vista es increíble.
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Me pregunto a que se dedicará la gente, pues a pesar de los km que recorro no veo fábricas, ni cultivos, ni ganadería, solo logro dar con una zona minera y su gran ciudad, pero tras ver lo que he visto del país no puedo dejar de compadecerme de los que bajen al agujero.
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Primera gas-olinera que encuentro, es de gas, no de gasolina, y tiene unos muros entre surtidores para proteger en caso de "acccidente"
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De nuevo tema perros, hoy me salen dos grandes, ya que se deben comer a los pequeños y de esos no se ven, pensaba que tenía el tema controlado, pero pasando junto a una granja se han arrancado a correr dos bestias gigantescas, con unas mandíbulas llenas de dientes y una mala ostia tremenda que os lo digo de verdad, me han dado mucho, pero que mucho miedo. Los vi levantarse cuando me vieron salir de una curva, se arrancaron a correr y si llegan a estar algo más cerca me hubieran pillado y esos no dejan de mi ni la cabeza dentro del casco. Realmente ha sido la primera vez que he pasado miedo en este viaje, han sido unos segundos eternos.
Si me hubieran comido esos perros no podría estar gozando de estos paisajes, así que tengo que evitar en la medida de lo posible que me coman; ya tengo una misión añadida para el resto del viaje.
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De ahora en adelante esto será constante junto a todas las carreteras, aunque a mi en la moto no me sirve para nada.
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Empieza la lucha contra el humo de los camiones, que ya os adelanto que perderé durante los tres o cuatro próximos países
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Llego a Agarak, pueblo fronterizo con Irán, y busco hotel para pasar la noche. El pueblo no es gran cosa, más bien pequeño y polvoriento, pero tiene varios hoteles que solo verlos se que no son para mí. Por si suena la flauta pregunto, y aunque me ajustan precios siguen siendo desorbitados, así que sigo mi búsqueda y finalmente localizo el que buscaba. Lo leí en una crónica de un motorista que estuvo por aquí el pasado año, y tal como lo describía está en un callejón sin indicación visible.
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A través del traductor ingles / ruso ¿? logro entenderme con la señora de recepción, acordamos la hora del desayuno que me traerán a la habitación, utilizo la tarjeta por última vez en mucho tiempo y salgo a buscar donde cenar.
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Doy un paseo por el pueblo, oscuro, pues la noche fuera de las ciudades del primer mundo es muy negra, a ver qué encuentro... y no encuentro nada porque no lo hay.
Vuelvo al hotel, yo solo en un comedor para 200 personas, con el traductor del móvil le digo a la chica que para cenar algo rápido, no le pone muchas ganas, me saca la carta y señala con el dedo las patatas fritas, perfecto! ...Ya disfrutaré de la gastronomía otro día, hoy no tocaba...
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La moto duerme en la calle, frente al hotel. No he quitado ningún día ni las maletas ni las dos bolsas, que quedan a la vista. Pienso que si tuviera que descargarlo todo cada día ya habría tirado medio equipaje por no cargarlo más.
En Armenia llevo adelantado el reloj dos horas respecto a Barcelona, pero al acostarme debo adelantarlo ½ hora más para llegar a la hora prevista a Irán, pues tengo que añadir medio cambio horario.
GASOLINA 5500 AMD (10€) 13,7 LITROS
HOTEL MARISHOK HOTEL) 15.000 AMD 28,5€
Saludos y buena ruta!
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Novorider
12/02/2018, 15:38
Muy bueno, sigo enganchado a la aventura
sellamar
12/02/2018, 20:49
GRACIAS,bell212 (http://www.motostrail.com/vb2011/members/4465-bell212) , por deleitarnos, con estas MAGNIFICAS, cronicas.:buenarutaman::buenarutaman::buenarutaman :
P.d.- POr cierto, com ves , los precios de los hoteles, en comparación con Europa, caros,baratos, a igualdad de lo que ofrecen por supuesto.
salu2.
JOE VESPINO
13/02/2018, 00:24
No entendia porque habias dado el rodeo de entrar por Georgia!! gracias por aclararlo.
Esto engancha mas que Breaking Bad!! sigue
¿Cuál era el impermeable que resultó tan malo?
Algún día me compraré uno específico de moto (los que he usado eran "de paseo") y es por no tropezar en la misma piedra... Gracias.
Alguna otra recomedación con precio contenido?
Saludos y a seguir ruta!!
josemari
13/02/2018, 14:21
Que miedo con los jodidos perros, son un peligro, no solo porque caigas sino porque despues van a morder.
Bueno, que llegas a Irán, un país mágico.
Sigue sigue con la crónica.
Fco, Novorider, gracias por seguirme!
Sellamar, ufffffff, buena pregunta, precio hoteles, pues hombre, sinceramente fueron muchos días de viaje y gran parte del presupuesto diario se lo llevaron los hoteles. La verdad es que buscaba cosas en una franja baja de precios y aun así dependiendo del lugar encontré cosas muy buenas y otras menos, pero todas aceptables. Indudablemente los precios no son los de Europa, y menos aún los de Europa del Norte, por poner un ejemplo, así que a tu pregunta responderé que la relación calidad/precio fue buena. Insisto, fueron muchos días y hubo de todo, pero te digo que si podía encontrar algo de 20$ lo prefería al de 30$, aunque no siempre fue posible.
Igualmente decirte que descarté la acampada salvo necesidad, pues o hacia mucho frío, como fue al principio del viaje, o mucha calor, por lo que cuando terminaba el día lo que necesitaba urgentemente era una ducha, y eso en medio del campo o desierto me resultaba imposible de conseguir.
Otra de las cosas que evité fueron los Guesthouse o albergues con habitaciones compartidas, pues si de algo sirve cumplir años y ahorrar pasta es para estar lo mejor posible cuando se pueda. Rechacé alojamientos por ese motivo, tras un día de ruta necesito una habitación donde dejar todo mi equipo de moto y ocupar mi espacio, y realmente en una litera no me permitía hacerlo.
El tema alojamiento sinceramente fue un dolor de cabeza constante, tanto en Turquía como en Irán (como en la mayoría de países de Asia Central) no es posible conectar con Booking o alguno de estos buscadores de hoteles, que aunque no los utilices para reservar habitación si que tienes una guía de las ofertas que puedes encontrar, la localización y los precios. Al carecer de ello buscaba info por la red, tanto en paginas de hoteles como blogs personales e viajeros, me los guardaba en el GPS y al llegar a la ciudad empezaba la negociación. En pueblos pequeños el alojamiento es sencillo, pues suelen estar en la calle principal o carretera que cruza el pueblo, pero cuando llegas a una ciudad de medio millón, un millón o tres millones de habitantes no sabes por donde empezar, y eso consume mucha energía y tiempo precioso que quieres dedicar a otras cosas más interesantes.
Resumiendo, para mi fue un incordio tremendo, pero parte del precio a pagar por la improvisación continua de mi planteamiento de viaje.
Joe Vespino, creo recordar que lo expliqué en los primeros post, así que veo que tu eres de los que miran las fotos :lol:.
El tema es que Turquía y Armenia no tienen relaciones diplomáticas y las fronteras están cerradas, puedes entrar a Irán desde Turquía, pero yo no llevaba "carnet de passage", así que si entraba desde Turquía con una importación temporal de vehículo solo me permitía una estancia en el país de 7 días. Por el contrario si entraba desde Armenia la importación era por la duración del visado personal del conductor,en mi caso 23 dias, así que es ese el motivo por el que desde Truquia tuve que ir a Georgia para entrar en armenia y posteriormente poder acceder a Iran.
Fco, el impermeable tenia mucho uso, pero como la chaqueta en su tiempo tambien fue impermeable no me preocupó y solo compré un nuevo pantalón en un outlet de moto. Malo, no lo hagas nunca, busca una prenda de calidad, y piensa que con el tiempo y/o el uso se deterioran, además de que no es lo mismo usarlo 10 o 15 minutos para llegar a casa desde el trabajo que estar 10 horas conduciendo bajo la lluvia. Ese pequeño agujero o roce tras tantas horas se convierte en una puerta abierta al agua que empapará tu ropa.
Josemari, que razón tienes! un compañero de otro foro me ha aclarado con que tipo de monstruo canino me encontré por el camino,si buscais fotos de KANGAL DOGS en google tenéis un muestrario de ellos que quitan el sueño.
vamos por un día más!
Dia 11. Sabado 29 abril 2019. Agarak (Armenia) – Tabriz (Iran) 205 km
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Esta mañana me traen el desayuno a la habitación, como en las películas, pero aquí es porque parece que estoy solo y no vale la pena pasarme al comedor para tener que estar pendiente de mí.
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Recojo trastos y me voy a la frontera, pues me esperan a las 9 de la mañana hora de Iran, ½ hora más que en Armenia
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No tardo más de 5 o 10 minutos en llegar, en la valla me indican que continúe para dentro, hasta un edificio grande
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Allí me encuentro con otro motorista, pero estamos pendientes de lo nuestro y no nos prestamos demasiada atención, es lo que tienen las fronteras. Papeleo vario listo en minuto y medio y me despachan a la siguiente ventanilla, esta vez fuera.
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Allí nos juntamos los dos motoristas, el militar de turno hace los correspondientes comentarios sobre el futbol y nos sella la salida del país. Me quedo flipando, en la oficina de inmigración donde me han sellado el pasaporte tienen en la pared una foto enmarcada del presidente, si, pero de el de Rusia, Vladimir Putin. Bien pensado creo que es como nuestra situación, ni ellos ni nosotros hemos escogido al que nos vigila desde los cuadros de nuestras oficinas oficiales.
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No han sido ni 10 minutos y ya estoy fuera del país, esto funciona.
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Llegamos juntos a la entrada de Irán, nos indican donde mostrar el pasaporte y tras un poco de desorden conseguimos el ansiado sello, ahora a por la importación temporal de la moto.
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Ahí la cosa ya se complica, los dos motoristas tenemos al mismo “gestor” que nos realizará los papeles, pero ni idea de donde puede andar metido. Fue muy insistente en que tenía que llegar a la hora prevista, las 9 de la mañana, pues de lo contrario se demoraría el tiempo de tramitación.
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Preguntamos a todos los que vemos por ahí, y nadie lo ha visto, finalmente el compañero recuerda que en uno de sus correos de contacto le dio su tfno y conseguimos que uno de los funcionarios de inmigración lo llame. Resulta que el personaje no he venido, pero tiene a alguien que nos buscará y realizará los papeles pertinentes. Solo nos ha costado una hora de espera y nervios lograr encontrar al intermediario, que llamaremos “el mudo” por su incapacidad de cruzar una sola palabra con nosotros.
Hacemos tiempo explicándonos la vida y anécdotas, resulta que el amigo motorista es de California, pero también tiene pasaporte portugués que es con el obviamente entrará a Irán. William, o Guillermo, como se hace llamar aquí, solo ha recorrido una vez y media el mundo en su anterior kawa KLR, y esta vez tras visitar de nuevo Irán cruzará a los emiratos para posteriormente saltar al continente africano destino Adis Abeba … claro está, con semejante compañero de frontera me siento pequeñito, muy pequeñito … Tipo simpático y gracioso este Guillermo, aunque a veces me cuesta pillar sus chistes, ¿será el humor norteamericano o el acento californiano? Porque de portugués el muy sinvergüenza solo sabe decir Ronaldo y nuestras conversaciones son en su lengua materna.
El amigo se mira y remira mi humilde moto, yo la suya, cargada hasta los topes y con todos los extras posibles, y me confiesa que tras mucho tiempo viajando, participando en todos los foros de viaje y moto, crear una página web y posteriormente un blog, actualmente tiene un canal de youtube con nosecuentos seguidores y ha conseguido hacer de “probador” de todos los cachivaches que tiene instalado en su enorme africa twin. Me confiesa que es una moto muy grande y pesada y que la cambiaba con los ojos cerrados por mi Teneré.
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Me da consejos de la ruta a seguir para cruzar Mongolia, por donde ir y por donde no, y me enseña fotos de su país favorito, Kirguistán, donde lamenta no poder volver en este viaje.
Aprovechamos la espera para descansar, cambiar dinero en la oficina de cambio y relacionarnos con otros usuarios del sistema iraní de importación temporal de vehículos. Me sorprende muy gratamente la hospitalidad de sus ciudadanos, pues un señor que espera como nosotros abre el maletero de su coche y nos regala una caja de dátiles que compartimos en la espera.
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A estas alturas toca hacer una aclaración del personaje que debía tramitar los papeles. No quiero extenderme demasiado, pero vale la pena dejarlo claro. Lo encontré en un foro de viajes, contacté con él y me dio las explicaciones oportunas, busqué información por la red y comprobé que era formal y la gente estaba satisfecha con sus gestiones, pero no fue mi caso. Posteriormente descubrí que hay dos empresas con nombre muy similar (¿casualidad?) y por supuesto el paisano se llama igual, Hussein.
En mi caso la gestión se realizó desde la empresa “overlandtoiran.com”, desde el primer día me explicó las gestiones a realizar, pero conforme se acercó la fecha de salida las cosas las vi de otra manera o él me las hizo ver de otra manera, vamos a dejarlo así. Lo cierto es que la proximidad de la fecha del inicio del viaje no me permitió cambiar la gestión y retomar el tema del “carnet de passage”.
La gestión previa fue firmar un contrato que le envié por correo electrónico, y poco antes de la salida me exigió el pago de los 400€ por adelantado. No me permitió el pago en efectivo a la realización de los mismos ni el adelanto del 50% y pago restante a la finalización de la gestión, así que tuve que realizar el ingreso y asumir que si no aparecía perdería la pasta y me quedaría colgado en la frontera.
Lo peor de todo no fue que no apareciera en la frontera y tuviéramos que buscarnos la vida para localizar a su “agente” tras una hora de espera, sino que cuando estuvo todo resuelto William le pagó en efectivo, algo que a mi no me permitió. El compañero alegaba que como era norteamericano no podía hacer pagos a Irán, pero la cuenta bancaria que usaba Hussein es de un banco de Tayikistán (si no recuerdo mal), país con el que el estado norteamericano no tiene ningún bloqueo económico.
En fin, aclarado el tema prosigo con la narración de los hechos.
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Tras 5 horas de espera, (si, 5 horas esperando mas la primera buscando al paisano, total 6 horas en la frontera), finalmente aparece el “mudo”, unas firmas en unos papeles que no sabemos lo que pone y todo solucionado, salvo que al entregarnos la documentación están intercambiados los pasaportes con los papeles de la moto. El paisano insiste que no pasa nada, pero William y yo nos quedamos muy mosqueados y nos intercambiamos los correos para que el primero que abandone el país pueda contactar con el otro en caso de problemas en la frontera.
Ahora sí arrancamos y salimos a la carretera, dejando atrás la frontera. Yo estoy seco de gasolina, pues estando a 5 min de Irán no quería pagarla a precio armenio, pero William me tranquiliza y me señala su maleta izquierda, tras la cual tiene un bidón de gasolina de unos 10 litros.
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Conducimos por una carretera de montaña, siguiendo el cauce del rio que hace frontera con Armenia.
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Primer contacto con el nuevo idioma y su sistema numérico
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Por el camino nos cae un chaparrón de narices, que yo aun no lo sé pero será la tónica general en el país durante mi estancia.
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Al llegar a Yolfa ponemos gasolina a la exorbitada cantidad de 27 centimos € litro, y tras desearnos lo mejor nos despedimos, pues nuestros caminos se separan. Yo continuaré hasta llegar a Tabriz, y William se dirige a Urmia, donde el impresentable Hussein tiene un albergue para viajeros, donde descansará un par de días y cambiará los neumáticos que viene cargando en la parte trasera de la moto.
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El resto del viaje es a través de una fantástica carretera de dos carriles que me lleva hasta la ciudad.
No se si era una buena idea adelantar a la poli, pero seguia amenazando tormenta
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Aun no soy consciente de lo mal que se conduce en Irán, pues en las carreteras son perfectamente civilizados, pero al llegar a la ciudad noto una transformación y la conducción se vuelve salvaje y realmente peligrosa. Con paciencia logro dar con el hotel que buscaba sin problemas, pues el GPS me lleva hasta la puerta. Al entrar al recinto encuentro dos motoristas búlgaros con BMW GS, charlamos un rato pero todos tenemos ganas de soltar las cosas, así que nos despedimos y ya nos veremos luego.
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Cuando salgo a dar un paseo y cenar algo me encuentro con 4 alemanes y sus respectivas BMW GS Adventure, y al igual que con los búlgaros charlamos 5 minutos y dejamos el asunto para más tarde.
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Ya empezamos ...
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Al volver al hotel descubro que donde antes había 7 motos ahora solo está la mía. Pregunto en recepción y me dicen que los alemanes se empeñaron el dejar las motos en el parquing subterráneo, y claro, al verlos, los búlgaros también quisieron guardar las suyas. El recepcionista me mira esperando la misma reacción por mi parte, pero cuando le pregunto si es segura la zona y el hombre me mira ofendido le digo que la mía duerme en la calle.
(En Irán no funcionan las tarjetas “occidentales”, así que hay que llevar todo el efectivo que puedas necesitar. En mi caso salí de casa con dólares estadounidenses que fui cambiando a lo largo de todo el viaje. El cambio que hago es a fecha del viaje, que el US dólar estaba casi a la paridad del euro. Los precios que adjunto son aproximados, es lo que anoté en su momento, aunque ahora veo que algunos no cuadran.)
GASOLINA 170.000 RIALS (4,6€) 17 LITROS
HOTEL SINA 1.100.000 RIALS (31€)
Nano St.
14/02/2018, 19:48
Qué bueno :aplauso:
No te acordarás de como se llamaba su blog/canal youtube?
¿Que te dijo a grandes rasgos sobre por donde no ir en Mongolia?
:birra:
Jaja edito. ¡Encontrado!
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jUV0_IQypW0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
sellamar
14/02/2018, 20:45
muchísimas Gracias,bell212 (http://www.motostrail.com/vb2011/members/4465-bell212) , por la explicación de los hoteles.Y que decirte de las cronicas, que son EXPECTACULARES, gracias porese tiempo que dedicas en compartirlas con todos nosotros.:aplauso::aplauso::buenarutaman::buenarut aman::buenarutaman:
Fco, seguimos con un dia más.
Nano ST. William es un tio muy tranquilo, me estuvo marcando en el mapa la ruta que él siguió, donde podria cruzar los rios y los paisajes que me perderia si decidia seguir la ruta del centro/sur, zona desierto. También me dijo que cuando empezara a llover plantara la tienda y me tumbara a esperar, y que una vez dejara de llover en un par de oras la tierra habria drenado el agua y podria circular sin problemas.
Sellamar, gracias a ti por segurime, pero realmente no podrñe continuar con estos rollos mucho más, de ahora en adelante será poner fotos y poco más hasta que algo importante merezca la pena explicar con detenimiento.
Saludos y buena ruta!
Primer día en Irán, así que como este es mi punto de partida para empezar a hacer turismo es buen momento para hacer balance del camino recorrido, la gente y sus miserias, eso sí, siempre bajo mi opinión, tan respetable como cualquier otra.
Empiezo por Turquía, donde vi muchísimas infraestructuras, puertos sin barcos en el mar negro, vías de doble carril en el 95 % del recorrido, y el 5 % restante en construcción, pero con poco tráfico salvo grandes ciudades... Eso si, como atraviesa todos los pueblos ves que muchas veces el asfalto termina en la carretera y no da para las calles.
Campos de grandes cultivos, los rebaños de ganado muy numerosos, y por supuesto enormes centros industriales. Muchísimas construcciones de viviendas nuevas arrasando las antiguas casas, incluso había sitios que no sé lo que pintaban esos edificios nuevos, pues no había nada ni nadie en la zona.
Desconozco en que puesto esta la economía turca, pero el del bigote ya se encarga de que el pueblo vea las mejoras. Vehículos modernos, gentes sencillas y amables y curiosas con el extranjero, aunque por mis facciones me tomaban por uno de ellos (me pasará lo mismo en Irán, es lo que tiene ser bajito, moreno y llamarse Ismael).
Por cierto, ya se encargaron de nombrarme a un tal Touran o similar del Barça.
Las fronteras iguales que el resto del analisis, nuevas, limpias y funcionales, aunque te pidan lo mismo en tres ventanillas seguidas...burrocracia.
Georgia, o como se la conoce allí, Yioryia, paso atrás en la evolución de los tiempos, solo recorrí un pequeño trozo del país, pero para ser la línea de comunicación con Armenia ya me lo dice todo de cómo puede ser el resto.
Zona rural, con muy poco ganado y nada de agricultura. Cierto que era una zona de mucha altitud, pero ahí no crecía ni la mala hierba.
Las casas muy básicas, eso si, con tuberías de las instalaciones de gas vista a todas las casas, viejas construcciones abandonadas que no pude saber a qué se dedicaron, nada a la vista que pueda generar riqueza, infraestructuras degradadas al máximo, inimaginables, no puedo hacer descripción, totalmente reventadas.
Eso sí, un 80% del parque móvil marca mercedes, de los 90 y principios de 2000, ningún vehículo nuevo.
La primera frontera, con Turquía, muy nueva, un solo tío aburrido que se miro todas y cada una de las páginas del carnet internacional de conducir y no encontraba caducidad, correcto ingles, tanto él como posteriormente el de "customs", ¿algo declarar? ¿Medicinas? Y luego pues conversación sobre el Barça, típico. Muy correctos ambos y amables.
Segunda frontera de Yioryia, esta vez con Armenia, un verdadero estercolero, barrizal, lleno de agujeros y agua y sin restos del asfalto que debió pisar Stalin cuando paso por aquí. Conclusión, miseria, básicamente eso es lo que yo vi, miseria y supervivencia de las gentes que vivieron una época que un día se desmoronó con la caída de la URSS y aun no sé cómo se buscan la vida.
Armenia, pues casi que más de lo mismo, en mejores condiciones pero no para tirar cohetes, las carreteras malísimas, sacaba medias de 50 km/h, los agujeros redondos y cuadrados, desde los dos dedos hasta los dos palmos de profundidad, deben querer entrar en el guiness y se esfuerzan con el tema.
Lo más nuevo los Toyota con cámaras con los que la policía extorsiona a locales y extranjeros. Es una caza constante, y no sé lo que ingresará el estado, pero menos que los policías, eso lo tengo claro.
Infraestructuras destrozadas, viejas fábricas abandonadas, construcciones gigantescas y fantasmagoricas cerradas... Otros que añoran los tiempos pasados. Como ejemplo en la frontera con irán tenían al tovarich Putin en un marco en la pared, "Pa flipar ".
Las gentes más cerradas que en Turquía, eso sí, buen nivel ingles en los hoteles, incluso castellano! Y una chica enamorada de Barcelona, que pequeño es el mundo!
Primera frontera lenta y polvorienta, la de entrada desde Georgia, pero correcta, la de salida con Iran 10 min. Eso sí, el Barça quita tensión y abre puertas y barreras. ¿Vistes el mach? Me preguntaban, Joder, y yo sin verlo, menos mal que me entero que ganó, de lo contrario no se de que hablar con el del kalashnikov, que esos dan miedo aquí y en la China.
Pues tras este peñazo continúo con el día a día.
Dia 12. Domingo 30 abril 2017. Tabriz – Qazvin (Iran) 500km
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En el desayuno coincido con los motoristas búlgaros y el grupo de los alemanes. Con los primeros muy buen ambiente, me cuentan sus planes de turismo por el norte de Irán, les cuento yo los míos, nos deseamos buena ruta y buen provecho con el desayuno.
Posteriormente los alemanes, en otro nivel, grandes BMW con todos los cachivaches posibles sin los cuales no puedes haces una gran expedición, porque lo suyo es una gran expedición. Recorrerán nosecuentos países en nosecuantos días, todo controlado y calculado, aun se sorprenden de mi improvisación sobre la marcha, habiendo únicamente gestionado los visados antes del viaje. No los critico, son dos formas diferentes de viajar.
Se muestran más interesados en explicarme que en escuchar, pero lo entiendo, es un viaje programado hasta el mm y hay que estar muy orgulloso de ello, yo no sería capaz de hacer algo semejante.
Quiero visitar el Bazar antes de dejar la ciudad, declarado monumento de la humanidad por la UNESCO, así que nos despedimos y salgo a buscarlo. Ellos se dirigen hacia Pakistán, yo me quedaré en el país algo más de tres semanas, pero las casualidades de la vida harán que nos encontremos en otro punto del viaje y en otra parte de este pequeño mundo viajero.
Por mi parte descubro que por aquí el despertarse pronto no funciona, la vida empieza tarde, porque termina tarde. Las calles medio desiertas, las tiendas cerradas y el bazar por abrir… bueno, descubro la vista solitaria de una zona donde dentro de unas horas hervirá de vida y gentes.
Me sorprende que los repartidores hayan entregado la mercancía dejándola frente a la puerta del negocio cerrado. Por supuesto nadie toca nada.
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Ni es batman ni estoy en Gotham city, por desgracia la primavera no ha llegado a Irán y la moda del negro causa furor entre sus mujeres.
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No es fácil perdese, hay indicaciones bilingües por toda la ciudad.
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Entrada al bazar
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Me dedico a pasear en soledad por los laberinticos pasillos admirando la arquitectura, y poco a poco van apareciendo los primeros comerciantes que abren sus negocios, aumentando la actividad y dejando paso del silencio al bullicio de los mercados.
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Preciosos techos
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Como no, pistachos ! ! !
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Alfombras...
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telas y pañuelos ...
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especias...
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lana para las alfombras ...
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Pastelitos ...
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y como no, te !
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En uno de los escaparates me “asalta” el señor que hay dentro, me hace pasar, me sienta y me interroga amablemente, me enseña objetos de su tienda/museo a la vez que los vincula con la historia y las tradiciones locales, pendientes, billetes, amuletos, y mil cachivaches que me muestra con la correspondiente explicación … el orgulloso profesor de historia retirado me despide con un fuerte apretón de manos deseándome un muy buen viaje, y yo salgo en busca de mi moto con la primera experiencia de la amabilidad persa de la que tanto he oído hablar.
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Frente al hotel encuentro instalado un zapatero con su chiringuito portátil, así que aprovecho para que me cosa la cinta de la hebilla de mi viejo casco, que lleva días deshilachándose.
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El destino de hoy es Qazvin, lugar que decido usar de parada antes de llegar a Kashan, pues la tirada sería muy larga y ya no tengo prisa. Haré una visita a mitad de camino, pues tengo la intención de visitar el mausoleo de Soltaniyeh, declarado igualmente monumento por la UNESCO.
Salir de la ciudad no supone un gran problema, salvo el tráfico asesino y los kamikazes de los peatones, que literalmente deben buscarse la vida para cruzar las calles. Ya adelanto que el peatón es el animal más amenazado de este país, pues corre peligro de ser atropellado tanto por los coches, camiones o autobuses en la calzada como por las pequeñas motos que recorren a todo trapo las aceras.
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El GPS me lleva sin rodeos hasta la autopista, de ahí un perfecto asfalto y tres carriles por sentido me llevan a un paisaje árido que no deja de sorprenderme.
La autopista está habilitada con muchos apartaderos, donde siempre hay algún vendedor ambúlate que ha montado su chiringuito, y para que sepas lo que encontrarás antes de llegar hay un tipo en el arcén aguantando un cartel informativo. Lo vi durante los miles de km recorridos en Irán, y no logré entender porqué no ponen el cartel en un trípode para que se aguante solo en lugar de estar de pie a pleno sol.
limites de velocidad que todos respetan
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vendedores en las carrateras
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Por cierto, en Irán las motos de más de 250cc están prohibidas, por lo que una moto “grande” conducida por un extranjero es como ver aterrizar un platillo volante, causa mucha expectación.
Os prometo que tres minutos antes, cuando paré, no había nadie.
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Cuando hay indicaciones en las carreteras o autopistas están escritas en Farsi e Ingles, así que no hay ningún problema para circular sabiendo a donde te diriges.
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Poco antes de llegar a Soltaniyeh encuentro un peaje, y a unos metros un joven policía que me da el alto y me indica que las motos tienen prohibida la circulación. Ya estaba informado, pero me había hecho el despistado, así que doy media vuelta y circulando en dirección contraria por el arcén salgo por la primera carretera que encuentro.
Al llegar al pueblo sigo las indicaciones marcadas para llegar al mausoleo, pero amablemente un paisano me indica que no voy bien y me acompaña en su pequeño ciclomotor hasta la puerta de entrada. Las indicaciones eran para acceder al parking, pero él habla con el de la puerta y me dice que aparque dentro del recinto, junto a la tienda de recuerdos.
Otra muestra más que no dejará de acompañarme durante toda la estancia en el país.
https://es.wikipedia.org/wiki/Soltaniyeh
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Dando una vuelta previa por el exterior me vienen a buscar un grupo de visitantes, típicas preguntas de rigor, unas fotos conmigo y cuando me acompañan al interior intentan que me cobren el precio de local, no de extranjero. Discuten con el chico de la taquilla, y se disculpan por lo que consideran un abuso de precio sin haber podido conseguir la rebaja.
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Por desgracia el mayor tesoro del mausoleo construido en el año 1300, la gigantesca cúpula, esta con un andamio interior que me impide gozar de su grandiosidad. Tendré que volver otro año.
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Doy por finalizada la visita y me dirijo a Qazvin, parando a poner gasolina a esos precios de escándalo que se gastan por aquí.
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Una vez en la ciudad busco alguno de los hoteles que vi anoche en internet, pero me encuentro en medio de la ciudad en plena hora punta y me hace desesperar.
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El calor es agobiante, estoy cansado, busco hotel pero no encuentro nada con un estándar mínimo, todos cutres y caros, y para postre la moto vuelve a tirarme refrigerante.
Como el tráfico es inhumano aparco la moto y decido preguntar para ir andando. El señor que me indica como llegar llama a su hijo para que me lo explique en ingles, yo le dejo la moto aparcada frente a su negocio y camino hasta el hotel.
Me encuentro con un hotel carísimo y un recepcionista imbécil, pero me rindo y lo doy por bueno, hoy ya he gastado mi dosis de energía y necesito un nido donde poner el huevo.
Regreso a por la moto y toda la familia sale expectante a ver como me fue. Me indican donde puedo encontrar otros hoteles, y el señor le pide a su hijo que me de su numero de teléfono para que si en mi estancia en la ciudad tuviera algún problema pueda contactar con ellos y ayudarme en lo que necesite. Realmente esto es lo que encontraré en Iran, no me cansaré de repetirlo, personas maravillosas con muy buenas intenciones, algo que nosotros olvidamos hace tiempo y por desgracia nos hace desconfiar.
Desgraciadamente las únicas y pocas personas malcaradas que encontraré en mi estancia en el país estarán tras la recepción de un hotel, algo que aun no logro entender. El internet no funciona y me resulta casi imposible comunicarme con el mundo que dejé en Barcelona, el aire acondicionado es muy ruidoso y todo en un hotel que según el imbécil de recepción es de alta categoría y debería haber pagado 85$.
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Por contra hay un “botones” que amablemente me acompaña a una joyería a cambiar dólares y me aconseja donde localizar un restaurante, e incluso tras preguntarme lo que quiero cenar lo apunta en un papel para que se lo entregue al camarero. Como veis el tema del recepcionista es anecdótico.
Mi estomago sigue castigandome ...
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La moto duerme en el garaje, que por cierto, además de tirarme refrigerante un par de veces a lo largo del viaje ahora le cuesta engranar la primera. He jugado con la tensión del cable, pero no he solucionado nada. Empiezo a estar preocupado, pero decido dejarlo para mañana, necesito descansar.
HOTEL ALBORZ (QAZVIN) 1.665.000 RIALD (45$)
GASOLINA 150.000 RIALS (3,3€) 15 LITROS.
Saludos y buena ruta!
josemari
15/02/2018, 21:12
Menudo precio el de la gasolina, no compensa lo caro de dormir.
Inverosímil la amabilidad de esas personas.
Muchísimas gracias Bell212,estoy disfrutando mucho de tu relato y las fotos ,no es un destino corriente y me encanta saberlo de primera mano y no por las tristes noticias de los telediarios.
Si por los telediarios fuera no saldríamos de casa :apologetic:
¡Hola!, ¡que bueno!, ¡que bien me lo estoy pasando...!!...
:bravo1:
transalacant
16/02/2018, 15:58
Si por los telediarios fuera no saldríamos de casa :apologetic:
Excelente observación. Ya conocemos la moraleja, hay que salir más y ver menos tv.
Excelente observación. Ya conocemos la moraleja, hay que salir más y ver menos tv.
:sombrero:
Ricard66
17/02/2018, 11:18
Muchas gracias por compartir tu vivencia.
Realmente sorprende la amabilidad y honestidad en lugares donde siempre nos han dicho "que hay lobos", y quizas alguno habra, pero es que ha veces da la sensacion que aqui hay muchos mas...
Una pregunta sobre otros "lobos", como ves el viaje por Iran para una mujer, sola o acompañada?
Josemari, los precios de la gasolina son de risa, y la amabilidad de la gente es para vivirlo, no puedes hacerte a la idea de lo a gusto que llegas a sentirte.
Cotero, me alegro de que te guste la cronica. Por desgracia la idea que muchos tenemos de los sitios está distorsionada y lo trisate es que no podemos ir a todos los sitios para descubrir cual es la realidad.
Fco., los medios de comunicación por desgracia son medios de desinformación y manupalación de masas, la información es poder, así que solo hay que atar cabos.
AOV, me alegro de oirte decir eso, a ver cuando nos deleitas tú con alguna nueva aventura.
Transalacant, totalmente de acuerdo contigo.
Ricard66, la tranquilidad que yo he sentido en irán no la tengo en mi casa ni a años luz. Los iranis de amables pueden llegar a ser pesados, y en algunos casos, al igual que nosotros de ellos, tienen ideas preconcebidas de los occidentales que parecen tonterias y hay que aclararselo.
Como en todos sitios hay gentes buenas y malas, no seré yo el que lo niegue, pero yo tuve la suerte no no conocer a ninguno de los "lobos". Mi opinión para viajar una mujer sola puede ser distorsionada, pues no lo soy y tal vez hay cosas que se me escaparon, pero yo te dirria que no hay absolutamente ningún problema. A ver, hay cosas a respetar, pero llevando un pañuelo y una media manga para respetar sus normas por lo demás puedes hacer lo que quieras. Hay multitud de blogs de mujeres viajeras donde puedes leer sus experiencias, y yo en su momento no leí nada negativo al respecto.
Si tuviera una hermana, que no la tengo, le recomendaría Iran como primer destino de oriente sin lugar a duda, pues es el primer mundo, tienen todas las infraestructuras que puedas necesitar, son extremadamente educados y abiertos y tienen un gran interés en agradar al extranjero.
Saludos y buena ruta!
vamos con otro dia más!
DIA 13. Lunes 01 de mayo 2017. Qazvin – Kazhan (Iran) 350 km
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Hasta marcharme de este hotel me tiene que generar problemas, pues la salida del parquing es muy empinada y la rampa de cemento está mojada … sufro lo mio para salir de ahí, pero finalmente me alejo contento de dejar atrás el mal ambiente de ese sitio.
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Mi destino de hoy es Kashan, y aunque paso por la ciudad de Qom decido no parar, pues si quiero llevar a cabo los planes de visitar mis objetivos debo descartar sitios de interés, aunque me fastidie.
Como no tengo ningún interés en visitar Teherán y su infierno circulatorio tomo un desvío que me llevará al sureste evitando la capital. Ya gestioné el visado de Turkmenistán en Ankara precisamente para no tener que ir a Teherán, aunque realmente fueron los únicos que contestaron a mis solicitudes de información.
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Por el camino ninguna novedad destacable, grandes autopistas vacías o con muy poco tráfico, perfecto asfalto y conductores muy curiosos que se ponen a tu lado y circulan en paralelo km y km mientras te hacen fotos, te graban en video o te cuentas no se que historias que resulta imposible entender.
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Tras varios sustos tomo la costumbre de girar siempre la cabeza antes de realizar un cambio de carril, pues realmente pueden estar mucho rato a tu lado y tenerlos en el punto ciego de los espejos y no tenerlos controlados. Ese es uno de los problemas de la curiosidad iraní.
Cuando circulo atravesando un pueblo y debo ir parando en los cruces y semáforos sigo teniendo problemas para engranar la primera, no logro hacer que entre bien, y las horas de autopista me hacen plantearme varias opciones, pues no puedo seguir así los miles de km que me faltan hasta recoger a mi mujer en Uzbekistán. Como ya he comentado, en Irán no hay motos grandes, así que descarto llevar la moto a un mecánico local, y toda otra opción sería desandar el camino andado hasta Ereván, donde un amigo me recomienda un estupendo taller Yamaha, o volver por el suroeste a Turquía y dejar allí la moto mientras paso los días en Uzbekistán, aunque el resto del viaje se daría por perdido.
Esos malos pensamientos y mis problemas con el “mal del viajero” hacen que no disfrute demasiado de la ruta, aunque poner gasolina y tomar te acompañado del personal de la misma me hace salir a la carretera con la ilusión más fuerte y me arranca una gran sonrisa de la cara.
Los peajes se suceden, y como podéis imaginar no le volví a hacer caso al policía que me prohibió la entrada, usándola constantemente. Los señores de las cabinas me suben la barrera sin permitirme pagar el importe, y lo más que quieren es darme la mano y preguntarme el origen de mi viaje. Incluso el resto de conductores se hacen a un lado para facilitar el acceso y de paso saludar o hacerme una foto.
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Encuentro un corte de autopista motivado por una voladura en una cantera próxima. Toca parada, estirar las piernas, miradas curiosas y preguntas varias, de repente se oye el estruendo de la explosión y de nuevo los amables conductores con los que he estado charlando se transforman en locos al volante, corren a sus coches, y antes de que el personal autorice de nuevo la circulación ya están todos pasando por los arcenes y esquivando el coche que impide el paso. Increíble. Al pasar por la zona compruebo que la carretera ha quedado llena de piedras que saltaron desde la cantera, las esquivo como puedo pensando si no han tenido tiempo o no se han planteado retirarlas de la via.
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Los paisajes siguen siendo áridos y monótonos, si buscas bosques no vengas por aquí, pero si al contrario desfrutas como yo de los desiertos pedregosos y polvorientos este es tu destino.
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Como no podía ser de otra manera me cae un chaparrón por el camino, debe ser la primavera, pero aquí, en pleno desierto, no deja de ser curioso ver llover cada dia.
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Cada pueblo o ciudad tiene su “avenida de los mártires”, recordando a los caidos en la larga guerra con el vecino sadam Hussein de Irak . Las fotos de algunos de los protagonistas que no volvieron adornan farolas y mástiles.
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llego a Kashan y empieza mi búsqueda de alojamiento.
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El GPS me llevan a la zona antigua, la medina, y tras varias negativas por parte de sus responsables logro encontrar un precioso sitio con una habitación con 4 camas.
No quiero compartirla, así que llego a un acuerdo con la responsable pagando algo más, pero realmente necesito relajarme, mi estomago sigue dando guerra. Me quedaré dos noches.
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Llegar hasta el alojamiento en la moto ha sido difícil, pasar por este callejón estrecho ha supuesto quedarme encajado entre sus pareces y tener que dar gas para liberar las maletas
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Salgo a trastear la moto, y tras varias ideas de mi amigo Toni que la tecnología logra acercar hasta este callejón logro dar con el problema del cambio. Resulta ser una tontería, antes de salir bajé la palanca del cambio, pues quedaba muy alta. Estos días debe haberse llevado algún golpe y hacia tope de bajada en el soporte del caballete lateral, impidiendo su correcto funcionamiento. Tras estirar el eje del cambio, empujarlo, subir, y buscar todas las variables logro dar con el estúpido problema que me tenía tan preocupado. Dejo para mañana el asunto del refrigerante.
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Tras la tarde de mantenimiento a la moto salgo a pasear la ciudad sin rumbo, pues mañana dedicaré el día completo a las visitas culturales.
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Callejeo hasta que doy con el bazar y su mundo de maravillas, y sigo paseando hasta que oscurece.
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Finalmente busco donde comer algo suave, será la tónica del resto de mi viaje y todo lo que pude disfrutar de la gastronomía Iraní, arroz y pollo.
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De vuelta al hotel me pierdo como un tonto, estoy totalmente desorientado, la zona no me suena de nada y la oscuridad no ayuda a orientarme, la medina es muy retorcida, así que tiro de aplicación maps.me y me lleva hasta mi destino.
Mañana más.
GUESTHOUSE ( No logro recordar el nombre) DOS NOCHES 2.200.000 RIALS (60$)
GASOLINA 170.000 RIALS ( 3,75€) 17 LITROS.
Fantàstica aventura de la que nos haces participar :gracias:
transalacant
17/02/2018, 20:42
Todas las personas que he conocido personalmente o virtualmente, y que han estado en Irán, coinciden en la increíble amabilidad de sus habitantes. Es uno de los lugares que más ganas tengo de visitar, lástima de la distancia.
Worldst, gracias por seguirme en la aventura.
transalacant, actualmente Iran es un diamante en bruto, que, por desgracia, el tiempo la corromperá. Efectivamente, entrando por Turquia, que es el camino más corto, de 5 a 6 dias no te los quita nadie, mas otros tantos para la vuelta y los que quieras disfrutar allí, por lo que como minimo es necesario un mes .
Saluods y buena ruta!
Dia 14. Martes 02 de mayo 2017. Kashan (Iran) 0 km moto, andando un montón!
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Día de relax, las tantas de la mañana y yo desayunando, ya tocaba …
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El te, o chai que llaman por estos lugares, al contrario que en Turquía que era muy fuerte y tenía que rebajarlo con agua, aquí es realmente bueno. Lo bebería a todas horas. Te lo ofrecen constantemente, gasolineras, tiendas... Incluso el del puestecito de mierdoletas varias que encuentras en un parking de carretera.
Muchas veces no hay cucharillas, así que colocas una piedra de azúcar en la boca que se va deshaciendo al contacto del té…
Me lio con la moto un rato, desmonto y limpio el sensor y dejo desmontado el termostato.
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Posteriormente busco una tienda y compro refrigerante para reponer el perdido en el desmontaje.
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Como recordareis perdí en Turquía mis zapatillas deportivas, así que me tengo que calzar con las botas que llevaba para otros climas menos cálidos. Lo primero que pienso es en comprar unas sandalias, pero veo que a medio abrochar no se anda mal, y con las botas puedes pisar cosas que con sandalias te llevas puesto. Por cierto, en Irán no se permite vestir con pantalón corto, así que toca llevar las perneras en el pantalón desmontable. Menuda pinta de explorador de pacotilla que me gasto, menos mal que no me conoce nadie!
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Vuelvo al bazar, ya que ayer vi una oficina de cambio y necesito moneda local, castigo de nuevo al estomago con una súper comida y regreso al guesthouse, pues a medio día el calor es muy fuerte y hay que refugiarse hasta media tarde.
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Cuando afloja la temperatura salgo a caminar de nuevo la ciudad, conocida según dice la leyenda por ser el origen de los reyes magos que partieron siguiendo la estrella que los llevó a Belén. Yo no veo rastro ni de reyes ni de estrellas, pero sí muchas cosas curiosas,
Como los hornos de pan
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Los negocios
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Las rosas secas
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el agua de rosas
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Las niñas que salen del colegio
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Los talleres de artistas
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Y como no, sus preciosas construcciones, que solo hay que seguir las indicaciones
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La gran mezquita
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La mezquita del sultán Amir
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Su precioso hamman
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con las fantásticas claraboyas vistas desde dentro
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e increíbles vistas desde fuera
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las vistas de la ciudad desde la terraza
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una casa tradicional
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con sus vidrieras
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y finalmente los restos de la muralla de la antigua fortaleza, que actualmente tiene un uso más lúdico que para el que fue inicialmente diseñada.
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Finalmente me retiro al guesthouse, mi estomago sigue peleado con el mundo y yo necesito recuperarme.
josemari
18/02/2018, 10:17
Curioso lo elevado de las cifras de pagar en Riads, por ejemplo el gueshouse 2.200.000 - 60€ o 170.000 - 3,75€ por la gasolina.
No sé si sabrás o no el sueldo medio del país, pero podrían ser millonarios de riads cada vez que cobran? o son cifras grandes a las que no llegan i el nivel de vida es caro para pagar esos precios.
Las edificaciones de palacios i mausoleos con esas cúpulas ojivales decoradas con azulejos son preciosas.
Una pena solo poder comer arroz con pollo, supongo que las especias son común en la comida.
Nano St.
18/02/2018, 12:32
Ricard66, la tranquilidad que yo he sentido en irán no la tengo en mi casa ni a años luz. Los iranis de amables pueden llegar a ser pesados, y en algunos casos, al igual que nosotros de ellos, tienen ideas preconcebidas de los occidentales que parecen tonterias y hay que aclararselo.
vamos con otro dia más!
¿Cuál es la impresión que tuviste en cuanto ideas preconcebidas de los nativos hacia los occidentales?
Esperando la siguiente entrega!
Este país está en mi lista a medio plazo!
No pinta bien el problema del refrigerante
Josemari, la gasolina está si subvencionada en el pais, así que es mas caro una botella de agua que un litro de gasolina. Los salarios los desconozco, así que no puedo opinar, pero claro que son "millonarios", con la de ceros que hay en sus billetes! Te pongo un eljemplo, por 100 us$ me daban unos 3.700.000 riald, así que imagina tener un suelto de 1000us$ cobrarias 37 millones de rials.
Nano st, a veces en las zonas rurales y según a que personas tenias que explicar que las mujeres no van en bikini por la calle, ni lavan los coches desnudas en los lavaderos ni explotan coches en las persecuciones de policia ... pero si te confieso que la mayuria de jente con la que hablé tenia un nivel cultural alto y se interesaban por saber que te habia traido a su pais, quei idea tenias antes de llegar y sobretodo como habia cambiado esta tras tu estancia y tratar a los iranies.
Worldst, a veces las cosas parecen más de lo que es, como sucedió con el problema del cambio que durante cientos de km me hizo replantearme el resto del viaje.
Saludos y buena ruta!
Día 15. Miércoles 03 de mayo 2017 Kashan – Isfahán 225km
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Salgo de nuevo de la medina, esta vez con las maletas desmontadas.
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Dejo kashan destino Isfahán… Isfahán, no se a vosotros, pero a mi me suena a nombre mítico. Será de haber leído los cuentos de las mil y una noche e imaginar a Sherezade enlazando uno tras otro … en fin, que estoy en oriente y solo me falta ver una alfombra voladora.
Solo hay que seguir las señales, no deja de sorprenderme lo bien indicado que está todo, señal azul para la autopista.
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Alfombra no veo ninguna, lo que veo es una manguera verde en la gasolinera, junto a las rojas que vengo usando desde que llegué al país… pues parece que he mandado a tomar por saco el catalizador, y yo sin saberlo.
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Curiosamente la verde es más cara, y salvo aquí, haciendo memoria no recuerdo haber visto ninguna manguera verde en el resto del viaje por Irán, me sorprende que no esté generalizada la sin plomo.
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Tomo la autopista que me llevará hasta Isfahán, pues aunque hay señalización que prohíbe la circulación de las motos en los peajes me abren la barrera y la policía no me volverá a decir nada en todo el recorrido por el país.
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Por cierto, policía encuentro en las autopistas, les montan un tejado para que no estén al sol y cuando aprieta se resguardan debajo.
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También están con el trípode y el radar a la caza y captura. Realmente en las autopistas no me pasó nadie a mucha más de la velocidad permitida, hay mucha tranquilidad al volante.
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Por otro lado el paisaje sigue siendo árido y desértico, salvo excepciones de zonas de cultivos, donde veo el color verde más intenso de lo que estoy acostumbrado.
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Y no será porque no llueva, porque me cae otro chaparrón encima, y ya van tantos como días en el país. Por suerte la lluvia baja un poco la temperatura y hace más agradable el camino.
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Llego a Isfahán entrando por la avenida de los mártires, me dirijo al centro donde quiero buscar un hotel del cual tengo referencias, pero aunque al llegar está lleno logro habitación en uno que hay al lado.
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LA calle es peatonal y tras hablar con el recepcionista sobre la seguridad de la zona dejo la moto frente a la puerta. Como la distancia recorrida hoy ha sido corta tengo casi todo el día por delante para descubrir y disfrutar de la ciudad.
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Estando en un parque conozco a un amable señor que me presenta a su esposa, se interesan por mí, mi viaje y mis intenciones en la ciudad. El señor se disculpa por no poder quedarse conmigo, pues tiene un compromiso ineludible esta mañana con el médico, pero me ofrece dedicar el día de mañana a enseñarme la ciudad y me pide poder tener el placer de llevarme a casa a comer con su familia y ofrecerme la hospitalidad persa que no me cansaré de recibir. Rechazo amablemente la oferta y le confieso que tengo la intención de marcharme mañana, por lo que me despido de mis anfitriones y me dedico a patear la ciudad.
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Lo que descubro me sorprende brutalmente, pues sin esperarlo llego a la plaza principal, inmensa y rodeada de dos mezquitas, un palacio y una entrada al bazar … pasaré el día recorriendo sus calles y parques, jardines y plazas, mezquitas y palacios, bazares y comercios, puentes y ríos …
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Finalmente llega la noche y decido que no te tenido bastante de esta ciudad que me roba el corazón y decido dedicar un día más a disfrutar de nuevo de todo lo vivido, pero esta vez a cámara lenta.
Al llegar al hotel un nuevo recepcionista me indica que cuando sea más tarde debería entrar la moto, tenemos una conversación de besugos cuando me insiste que la zona es segura, así que yo quiero dejarla fuera y él que la deje dentro. Creía que había quedado el tema claro, pero a las once de la noche me vienen a buscar a la habitación insistiendo que la guarde en la pequeña recepción. La puerta es de cristal y solo abre un lado, así que encima sufro entrando por el estrecho espacio de acceso. Una vez dentro ya me sonríen y me dan las buenas noches, añadiendo que a las 7 de la mañana la saque de nuevo. Los cojones, les digo, yo a esas horas duermo, aunque me voy con la duda de si me habrán entendido o me vendrán a despertar para sacar la moto.
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HOTEL TOUS 1.000.000 RIALS (27€)
GASOLINA 180.000 RIALS ( 4€ ) 15 LITROS S/PLOMO 12.000 RIALS LITRO
luismi07
19/02/2018, 11:05
Todas las cronicas de viajes que he leido desde hace años de viajeros por Iran. En todas califican a las gentes como muy cultas , amables y hospitalarias. Luego en los telediarios nos dicen lo malos que son como integristas y terroristas.
Quería dar un aviso para navegantes sobre la estancia en Iran:
Sabiendo como funciona este mundo no hay que dejarse sorprender por según que cosas y de parte de quien vengan, pero por si alguno lo desconoce comentar que habiendo estado en un país lleno de terroristas y locos descerebrados cuyos gobernantes creen que tiene el mismo derecho a tener una bomba atómica que los EEUU, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Paquistan, Israel o Corea del Norte, por algún motivo que desconozco no podréis viajar a los EEUU sin pasar una entrevista personal en su embajada de Madrid, donde personal de la misma decidirá si sois un peligro potencial para la seguridad de sus habitantes. Está claro que con lo que tiene dentro como para que encima vengamos los de fuera que a saber lo que nos han metido en la cabeza por ahí ...
En mi caso me he desplazado varias veces a su país, tanto por temas laborales como por ocio personal, pero es algo que ahora tengo vetado y para según quien puede ser un problema futuro. Yo no estuve dispuesto a pagar una tasa abusiva de gestión de visado que no me garantizaba pasar satisfactoriamente la entrevista, además de sufragar un coste por desplazamiento en la fecha que ellos me entrevistaran. El mundo es muy grande y hay cosas preciosas que ver con menos impedimentos políticos.
Avisados estais...
Saludos y buena ruta!
Día 16. Jueves 04 de mayo 2017. Isfahan. 0 km moto y muchos caminando.
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Tras el empacho de sensaciones de ayer hoy me toca hacer la digestión, saboreándolo todo de nuevo con calma, además de seguir descubriendo la ciudad.
Empiezo el día desayunando con un par de españoles que hemos coincidido en el hotel, después saco la moto de recepción y me dedico de nuevo a pasear.
Esta vez me voy a ver los tres puentes que cruzan el rio, ayer vi uno de ellos, el más característico y además más próximo al hotel, pero hoy con calma recorro paseando la orilla fluvial, cruzo al otro lado y visito el barrio armenio, zona acomodada de la ciudad.
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Aprovecho para comer algo,
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Visito la iglesia armenia, con sus frescos
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Y me hago a las costumbres locales, que consisten en disfrutar de los parques y jardines donde se tumban, juegan, hacen pic nics e incluso si se permite montan tiendas de campaña para estar más cómodos.
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Algo muy habitual es encontrar baños públicos en todos los parques, obvio, pero que no tenemos en nuestro país.
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En esta ciudad encuentro algún pequeño grupo de turistas extranjeros, básicamente franceses y no en mayor número de 6 u 8, pero no hay que olvidar que Irán tiene más de 80 millones de habitantes y un número muy elevado de turismo nacional.
De nuevo estampas de bazar
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Había leído mucho sobre la apertura de irán y como suben las nuevas generaciones, pero al contrario que en Turquía donde las mujeres se cubren con pañuelos de vivos colores aquí es difícil ver color, todo es negro, la ausencia del mismo.
Por cada mujer que veo con colores vivos y pañuelo alegre que deja al descubierto mucho pelo encuentras 50 tapadas...
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Las mujeres más abiertas son pura anécdota y verdadera valentía contra un sistema absurdo y retrogrado.
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En fin, día tranquilo, tres comidas, incluso un helado de merienda, no sé cuándo fue la última vez que lo hacía. Cambio dinero en un cambista callejero, algo más ventajoso que en las casas de cambio y al llegar al hotel veo una moto con matricula suiza junto a la puerta.
Me alegro de pensar que siendo dos motos no nos haran meterlas en recepción, pues es muy pequeña, pero cerca de la media noche oigo al que identifico como el motorista suizo discutiendo sin entender por qué debe guardar la moto en recepción. Llaman igualmente a mi puerta y nos encontramos juntos guardando motos, lo que aprovechamos para charlar hasta las tantas.
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Charly, jubilado suizo, tras recorrer el kurdistan, va camino del sureste de irán y posteriormente saldrá por Armenia. El pasado año viajó a lo que llama la ruta de la seda, países de Asia central, el año anterior hizo Chile y argentina… en fin, que como podéis imaginar la envidia es mucha y lamento no poder jubilarme en suiza y no en Españistan.
HOTEL 1.000.000 RIALS ( 27€)
Saludos y buena ruta!
luismi07
20/02/2018, 10:19
Quería dar un aviso para navegantes sobre la estancia en Iran:
Sabiendo como funciona este mundo no hay que dejarse sorprender por según que cosas y de parte de quien vengan, pero por si alguno lo desconoce comentar que habiendo estado en un país lleno de terroristas y locos descerebrados cuyos gobernantes creen que tiene el mismo derecho a tener una bomba atómica que los EEUU, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Paquistan, Israel o Corea del Norte, por algún motivo que desconozco no podréis viajar a los EEUU sin pasar una entrevista personal en su embajada de Madrid, donde personal de la misma decidirá si sois un peligro potencial para la seguridad de sus habitantes. Está claro que con lo que tiene dentro como para que encima vengamos los de fuera que a saber lo que nos han metido en la cabeza por ahí ...
En mi caso me he desplazado varias veces a su país, tanto por temas laborales como por ocio personal, pero es algo que ahora tengo vetado y para según quien puede ser un problema futuro. Yo no estuve dispuesto a pagar una tasa abusiva de gestión de visado que no me garantizaba pasar satisfactoriamente la entrevista, además de sufragar un coste por desplazamiento en la fecha que ellos me entrevistaran. El mundo es muy grande y hay cosas preciosas que ver con menos impedimentos políticos.
Avisados estais...
Saludos y buena ruta!
Y si te sacas un pasaporte nuevo, alegando que lo has perdido, hay alguna forma de saber donde has viajado. Te lo digo porque esto mismo pasa si quieres viajar a Israel y has estado antes en ciertos paises arabes.
Y si te sacas un pasaporte nuevo, alegando que lo has perdido, hay alguna forma de saber donde has viajado. Te lo digo porque esto mismo pasa si quieres viajar a Israel y has estado antes en ciertos paises arabes.
Yo no me quise arriesgar a llegar a la ventanilla de inmigración y que el señor de uniforme me llevara a un cuarto oscuro y en el mejor de los casos me deportaran en el siguiente vuelo. Con el tio Sam no se juega, y con el gran hermano que nos vigila no tengo nada claro que no supieran de mi estancia en Iran. parafraseando a Asterix: "estan locos estos romanos", en esta caso lo cambio por norteamericanos, pero es lo que hay, son sus normas y las aceptas o no entres en su país. Claro que si nosotros hiciéramos cosas similares las cosas cambiarían ...
respecto a Israel el tema no es el mismo, el problema lo tienes para ir a ciertos países árabes si has estado previamente en Israel, (por ejemplo Iran), pero hace muchos años que no te sellan el pasaporte y gestionan otro documento acreditativo, pues hipotecaban a todo viajero que entraba en su pais.
saludos y buena ruta!
Liet-Kynes
20/02/2018, 15:19
Yo no me quise arriesgar a llegar a la ventanilla de inmigración y que el señor de uniforme me llevara a un cuarto oscuro y en el mejor de los casos me deportaran en el siguiente vuelo. Con el tio Sam no se juega, y con el gran hermano que nos vigila no tengo nada claro que no supieran de mi estancia en Iran. parafraseando a Asterix: "estan locos estos romanos", en esta caso lo cambio por norteamericanos, pero es lo que hay, son sus normas y las aceptas o no entres en su país. Claro que si nosotros hiciéramos cosas similares las cosas cambiarían ...
respecto a Israel el tema no es el mismo, el problema lo tienes para ir a ciertos países árabes si has estado previamente en Israel, (por ejemplo Iran), pero hace muchos años que no te sellan el pasaporte y gestionan otro documento acreditativo, pues hipotecaban a todo viajero que entraba en su pais.
saludos y buena ruta!
compañeros mios han estado en Israel, y en Iran, y han ido a USA, y no han tenido problemas.
Por otro lado, gran viaje y envidia máxima! Por temas de trabajo a lo mejor tengo que ir en unos meses para allá, y cada vez me resulta mas apetecible.
Gracias por contárnoslo y compartirlo con nosotros.
Liet
Liet -kynes, claro que se puede ir a todos esos sitios sin problemas, pero realizando unas gestiones que yo no queria hacer.
Si finalmente vas a Iran disfruta del pais y de sus gentes.
saluods y buena ruta!
Dia 17. Viernes 05 mayo 2017. Isfahan – Shiraz 480km
http://i.imgur.com/mNSAmcI.png (https://imgur.com/mNSAmcI)
Desayuno con Charly, el cual me da muchas ideas y consejos de rutas alternativas a las que tenía pensado seguir en mi viaje por Irán. Igualmente me informa sobre cómo llegar al cráter de Darwaza, uno de mis objetivos en Turkmenistán, aunque para ello aun deben concederme el visado.
A pesar de que la compañía es muy grata debo recoger los trastos y seguir camino.
Poca novedad a lo largo de los casi 500 km que me separan de Shiraz, un fuerte viento lateral que hace muy molesta la conducción, mucha lluvia y frio, todo mientras sigo cruzando desierto y se acumula el agua junto a la carretera. Desde que estoy aquí llueve casi cada día, siempre me pasa, llevo la lluvia allí donde voy, como se enteren los del ministerio agricultura iraní me ponen casa, coche y asignación para tabaco a ver si me quedo y convertimos este desierto en algo más parecido a Costa Rica.
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Queda claro que no puedo circular por aquí
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Al no estar autorizadas no hay carril para las motor
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Me veo obligado a hacer un cambio de sentido en la autopista por falta de gasolineras en la ruta, una vez lleno me incorporo de nuevo buscando la manera de dar la vuelta e incorporarme de nuevo en la dirección correcta.
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De vez en cuando se rompe la monotonía con campos de un intenso color verde, regados gracias a los qanats, galerías de agua subterráneas con las cuales evitan la evaporación y que son usadas para suministras el agua de pueblos y cultivos. Días más tarde veré muchos de los accesos a estos túneles subterráneos diseminados por el horizonte.
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Al salir de un peaje pierdo mi “piloto automático”, una pequeña leva o palanca que monto en el puño del gas y sobre la cual apoyo la palma de la mano y me permite ir más relajado. Doy la vuelta y recorro por el arcén el tramo hasta donde la perdí, pero sin dar con ella. Me resultaba muy cómoda y me sabe mal perderla, pero finalmente la encuentro enganchada en una de las bolsas de la moto.
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Llego al cruce de Persepolis, parada y visita obligatoria, pero como no encuentro atractivo en los pueblos cercanos decido continuar hasta Shiraz, quedarme un par de noches y desde allí volver sobre mis pasos para visitar las ruinas que dejo atrás.
En shiraz tengo otra mala experiencia con los hoteles, la calle a la que me dirijo está llena y n alguno creo que podré quedarme, pero solo encuentro precios exorbitados y muy malas respuestas ante mi solicitud de información de algo más adecuado a mi presupuesto. La excepción a la amabilidad persa está tras los mostradores, no en todos, por supuesto, pero es una de las malas experiencias que me traje del país.
Tras recorrer innumerables hoteles llego a la conclusión que la proximidad de Persepolis causa estragos en los precios, así que decido no perder más tiempo y no me queda más remedio que pasar por el aro.
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Dejo las cosas y salgo con ganas a la calle, 500 km de moto en una mañana me han dejado el culo plano, y más con el asiento que gasta mi Teneré …
Pero las prisas no son buenas, y me encuentro a medio día recorriendo las calles vacías de una ciudad asediada por el sol achicharrante y el calor atroz. No aprenderé.
Fortaleza, jardines, y la gran mezquita, o mezquita de los viernes, el día festivo musulmán, precisamente hoy. Así que la mezquita está a reventar y por primera vez me siento turista. Turista aborregado, pues en la entrada de la mezquita hay un sistema de visita guiada para extranjeros” infieles”, que aunque es muy interesante y se agradece la información que nos da la chica responsable del grupo no me permite mezclarme y pasar desapercibido entre los locales. Os recuerdo que si no abro la boca paso bastante desapercibido, pero esta vez no será posible.
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Precisamente esta tarde tengo una mala experiencia con un chico que se ofrece a hacerme de guía, pues con tanta gente amable y desinteresada este quiere ganarse la vida con su compañía. No me parece mal, en absoluto, pero las maneras no son las correctas y tenemos unas palabras fuera de tono. No pasa de ser anecdótico, pero la amabilidad de estas gentes me había hecho bajar la guardia ante lo que comúnmente llamaríamos un caradura.
Las malas palabras no terminan por hoy, en el hotel tengo un pequeño cambio de pareceres con el recepcionista que finaliza con un cambio de habitación. Decididamente hoy no ha sido mi mejor día de relaciones personales. Intentaremos que esto cambie mañana.
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GASOLINA 200.000 RIALS (5€) 17 LITROS ( SIN PLOMO 12.000 RIALS)
GASOLINA 130.000 RIALS (3,2€) 13 LITROS (10.000 RIALS LITROS)
HOTEL SADRA 2.630.000 RIALS 2 NOCHES (70$)
Dia 18. Sabado 06 mayo 2017. Shiraz – Persepolis – Shiraz. 150km.
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Como ni queriendo soy capaz de salir pronto del hotel , hoy no será diferente, suerte que lo tengo todo controlado y no llegaré tarde a las visitas que tengo programadas.
Ayer pasé por la puerta de Persepolis, pero como llegué hasta Shiraz hoy me toca deshacer camino. Tras 70 km llego a la zona, dirijiendome primero a las tumbas de los grandes reyes persas, Naqsh-e Rustam.
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Se trata de una necrópolis impresionante tallada en la roca hace unos 2500 años aproximadamente, y se dice que pertenecieron a Dario, Jerjes ( ¿recordais la película 300 y a los espartanos masacrados en el paso de las termopilas barrando el paso a un malo muy malote?, pues ese mismo), Artajerjes y Dario II, pero cuando llegó Alejandro Magno arrasó con todas ellas, al igual que con la ciudad que visitaré después.
Me lo paso como un niño, disfruto mirando los relieves, leyendo las explicaciones y haciendo fotos sin que salga nadie en medio, pues estoy solo con un par de grupos dispersos no muy numerosos.
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De ahí ya me acerco a Persepolis, a unos 5 o 10 km, donde aparco junto a una moto de matricula francesa.
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El resto del dia me dedico a recorrer las ruinas , comer alguna cosa que levo en la mochila y seguir disfrutando de la zona.
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Hace un amago de lluvia, lo cual permite que el dia sea más fresco, y finalmente escapo sin mojarme.
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Regreso de nuevo a Shiraz, cada vez me da mas pereza entrar a las ciudades, me cansa y agobia, prefiero los espacios abiertos, paisajes y carreteras y las gentes que encuentro por el camino. Esta debería ser una de las ultimas ciudades grandes que visito en irán, de ahora en adelante todo pueblos y lugares tranquilos.
Llego a Shiraz y tras un paseo busco donde comer y preparo la ruta de mañana, que será larga.
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casicasi
22/02/2018, 00:17
Muchas gracias por compartir.
Pasalo bien y disfruta el viaje!!
kola
rotondas
22/02/2018, 08:41
Sigo disfrutando de la crónica, un poco a trompicones (acabo de leerme 5 paginas del tiron). Viaje muy interesante y bien contado. Por cierto, se agradece la ausencia de selfies!
Me gusta mucho todo lo que cuentas de Iran y me recuerda mucho a mi experiencia con la Turquia de principios de siglo (problemas estomacales incluidos :), aunque parece que ahora esta muy cambiada por lo que contais.
Enviado desde el movil
transalacant
22/02/2018, 08:51
Por cierto, se agradece la ausencia de selfies!
Menuda manera de llamarle feo! Jajjajaja
Yo también prefiero las fotos es la que el protagonista sea el paisaje o a gente del lugar. Aunque algún selfie puntual no se nota, cuando el autor sale siempre en primer plano cansa un poco.
Menudo viaje, y menudo relato. Estoy totalmente enganchado.
rotondas
22/02/2018, 10:30
:lol:
Bueno, se trata de una manía mía. Hay muchos viajeros que intentan ser los protagonistas de las crónicas y otros que prefieren que los protagonistas sean los lugares visitados y el mismo viaje. Todo está bien, cada uno tiene el derecho a contarlo como le de la gana, pero a mi me gusta mas así y por eso lo agradezco ;)
josemari
22/02/2018, 18:15
Buena crónica e imágenes. Las ruinas de Persepolis impresionan, aunque solo sean una fracción de lo que fueron, las figuras en relieve, la escri ura cuneiforme, primeros albores de la civilización humana.
:birra::esperasndo:
Descubrí ayer este hilo y ésta impresionante crónica. Me he actualizado en dos ratos de leer. Aquí se une otro más a la espera.
Enhorabuena por el viaje y por la exquisita manera de contarlo. Me encanta.
Casicasi, gracias a ti por tu interes,
Rotondas, transalacant, como bien decís el protagonista es el paisaje, los acontecimientos, las gentes y como no, la gastronomía, yo soy un mero narrador, y no tengo ningún interés en que veáis mi cara, no os perdéis nada interesante. El tiempo y esfuerzo que me cuesta seleccionar fotos, colgarlas en un servidor y copiarla en la crónica no lo quiero perder con algo de tan poco interés, así que pongo otro paisaje, unas piedras, o a mi compañera, la moto.
Josemari, Si te gusta la historia y las ruinas Persepolis es un lugar inolvidable, si por lo contrario solo ves piedras rotas no debes ni acercarte. Habría sigo genial hacer la visita con un guía local, como no fue posible lo que hacia era quedarme en un sitio y oir las explicaciones que iban dando los pequeños grupos de turistas que pasaaban por esa zona, la mayoría d ellos franceses y alemanes. Acostumbrado al turismo de masa de Europa allí podías tirar una piedra al aire y no darle a nadie, pequeños grupos de 8 o 10 personas máximo.
Jose 2, gracias por tu comentario, sigo con el viaje, un dia más!
saludos y buena ruta!
Dia 19. Domingo 07 mayo 2017. Shiraz-Bam. 765 km.
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Hoy será un día de carretera, dejo la ciudad para dirigirme a Bam y ver su ciudadela, o lo que quedó de ella tras el terremoto de 2003.
El camino que decido tomar no es el más rápido a pesar de la distancia que tengo, pero no quiero recorrer la ruta que me espera en unos días cuando regrese hacia el interior de nuevo, así que tiro por la trocha y busco la línea recta en el mapa cruzando desiertos…
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lagos salados…
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campos de pistachos…
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pueblos dispersos…
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montañas...
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castillos en ruinas …
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A lo largo del día voy haciendo paradas donde aprovecho para beber, comer unos frutos secos, galletas, manzanas… con la experiencia voy perfeccionando la técnica. Me explico, al parar corro a mear, si, lo siento, suena mal, pero es que he comprobado que un motorista europeo parado en un arcén de carreta iraní es un blanco fácil. Todo el que pasa quiere saber de mi, ver la moto, hacerse foto con ella, conmigo, mía con la moto, todos juntos en la moto y alguna combinación más que no recuerdo, otros te recitan la alineación del Barça, que anda que no da juego el tema futbol, otros paran, bajan la ventanilla y te desean un bienvenido a Irán, otros te preguntan de todo, te enseñan fotos en el móvil de la familia… todos encantadores.
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Así que es de muy mala educación dejar una conversación a medias para buscar un rincón privado, y me ha pasado varias veces de tener que iniciar de nuevo la marcha sin poder cumplir mi objetivo. Así que decido no quitarme ni el casco para ganar tiempo, aunque a veces paran igual pero se quedan en un segundo plano hasta que termino.
En uno de mis descansos se para un coche con dos chicos, como es normal se ponen a hablar y hacerme preguntas que contesto como puedo, finalmente pierdo el hilo de la conversación, me resulta difícil saber lo que me quieren decir, pero no hay problema. Llaman a un amigo que habla ingles y me lo pasan al teléfono. Tras las mismas preguntas de siempre pero esta vez telefónicas me traduce las palabras de mis dos nuevos amigos. Me ofrecen que los acompañe a su pueblo para quedarme a cenar y pasar la noche con sus amigos y familiares. Me indican en el mapa donde es y el tiempo aproximado que tardaremos en llegar, pero amablemente rechazo la oferta, es en sentido contrario de mi camino, y ciertamente creo que se me haría muy duro pasar tantas horas jugando a intentar adivinar que dicen y saber si realmente me han entendido… las relaciones personales no son lo mío, por eso me encanta viajar en moto, estoy en una perfecta y tranquila soledad.
Nos despedimos agradeciendo de todo corazón su fantástica oferta, fotos de rigor y claro, me pide un facebook, un twiter, instagram … y yo no tengo nada. Decididamente les confirmo que este motorista es más raro que un marciano.
Sigo subiendo y bajando montañas, paso de los 1500 msnm a los 2700, y ahí las encuentro nevadas.
Pensaba que el calor me mataría durante todo el camino, pero resulta un día muy agradable. Como ya es normal me cae un palo de agua tremendo, a las 4 de la tarde estoy a 14 grados pasando frio, pero 30 min mas tarde y 1000 metros más abajo paso de los 40...
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Tras todo el día disfrutando de la carretera y de su poco trafico llego a una intersección que enlaza con la carretera que viene de la costa. Ahí la monotonía de no ver a nadie se ve truncada de una manera increíble. Es la carretera que viene de Bandar Abbas, el gran puerto a orillas del golfo pérsico donde descargan las mercancías que posteriormente se distribuyen al interior de país o continúan hacia el próximo Afganistán.
Lo que me encuentro son cientos de camiones, miles, cargados hasta lo increíble intentando ascender desde el nivel del mar por esta cadena montañosa.
Podéis imaginar, camiones Mercedes, cortos, de morro redondo, el camión por excelencia en Irán y Pakistán, (donde los decoran con vivos colores), circulando a unos 20 o 30 km/h y generando un cambio climático acelerado a base de humo negro que impide saber lo que tienes delante. La carretera está en obras, hay infinidad de pequeños túneles, oscuros y asfixiantes por los escapes de los camiones, adelanto millones de ellos, aquí no hay doble carril, pero por suerte los que bajan lo hacen a la misma velocidad, lo que facilita los adelantamientos ciegos…
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Son 200 km de camiones, humo negro, puestos de carretera, arcenes llenos, cambios de neumáticos, motores abiertos, agua en radiadores o simplemente un buen sitio para descansar … estos son los verdaderos héroes de las carreteras .
Al llegar al desvío de Bam dejo a mis compañeros de camino y enfilo el último tramo de carretera que me llevará hasta la ciudad. Me había impuesto la norma de no conducir de noche, así que tengo que apretar a la Yamaha los últimos kms para lograr llegar con algo de luz.
Cuando busqué info de alojamiento solo encontré un 4 estrellas y un gesthouse, por suerte el GPS me lleva a oscuras hasta la puerta metálica que oculta mi ducha fría, una mala señal de wifi, mosquitos, un calor asfixiante frente a una mierda de cena y una habitación cutre donde debo usar mi saco sabana. Es el premio a un día fantástico de viaje que me hace valorar aun más lo que estoy disfrutando.
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Han sido 10 horas de carreteras sobre la moto, los últimos 200 kms tras los camiones me han dejado reventado, mañana más.
AKBAR TOURIST GUESTHOUSE (CENA INCLUIDA) 1.000.000 RIALS (27$)
GASOLINA 170.000 RIALS (4,6$) 17 LITROS
GASOLINA 140.000 RIALS (3,7 $) 14 LITROS
¡ H O S S S S T I A A A A ...!!!.
:salida:
Van pasando dias y kms. ... ¡y ya estamos en Bam!, junto a la frontera con Paquistan practicamente...
:esperasndo:
Sigue, sigue...
Slds.
Si, AOV,pero Pakistán no estaba en mis planes, asi que lo dejo para otro viaje.
saludos y buena ruta!
Dia 20. Lunes 08 de mayo 2017. Bam – Kerman. 250km.
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A las 6 de la mañana el calor en la habitación ya hace imposible continuar durmiendo, así que a las 7 ya estoy en puerta de la ciudadela esperando que abran.
Ayer llegué a Bam con la intención de pasar el día visitando la ciudadela, pero coincidí en el guesthouse con unos polacos que había conocido días atrás en la mezquita de Shiraz y me dijeron que la visita no daba para mucho.
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Aparco junto a la caseta de las entradas y toda para mi…
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Interpretación personal: desconozco como era antes del terremoto, pero ahora está un 80% destrozado y el 20% restaurado... al tratarse de construcciones de adobe el agua las deshace y hay que estar constantemente sobre ellas para conservarlas. Actualmente, tras la reconstrucción que se está llevando a cabo, la zona parece un decorado de película, sin gracia ninguna y totalmente artificial... y donde no han llegado los restauradores solo hay montones de barro seco imposible de identificar con ninguna construcción conocida.
Solo estamos los curritos y yo, y en media hora alargando el tema lo tengo todo visto... la misma calle que haces de subida la deshaces para abandonar el recinto.
Tenía unas expectativas más altas del lugar, pero a veces en la vida hay que ir para saber que no había que ir, y realmente para mí, gran parte de los destinos son el motivo para realizar el camino hasta allí.
Estoy a menos de 450 km de la frontera de Pakistán, y aunque me llama mucho la idea no es lo que tengo previsto, así que recojo trastos y pongo rumbo de nuevo al interior del país. Otra vez será.
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Poco antes de las 8 y media de la mañana algo de Bam incumpliendo otro de mis mantras, y van dos en menos de 12 horas: no salir nunca del pueblo donde pernocto sin llenar el depósito.
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Por puñetera casualidad en la carretera principal de salida no hay ninguna, y por no dar la vuelta y buscarla dentro del pueblo recorro 70 km sufriendo lo mío hasta que logro dar con una. He recorrido 440 km con un depósito, y aunque solo consigo poner 18 litros no tengo claro que aun quedaran varios dentro, pues desde que he salido intento llenar a tope pero nunca tengo la seguridad de haber aprovechado la totalidad de su capacidad. Con paciencia una vez lleno puedo añadir dos litros mas, así que siempre tengo la incertidumbre de saber lo realmente lleno que lo tengo.
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A mitad de camino me desvío para ir a visitar la fortaleza de Rayen, que aunque es mucho más pequeña y está igualmente restaurada tiene otro encanto.
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Tras la visita y comer algo en la zona sigo camino a Kerman, donde busco alojamiento. Por el camino me llevo una sorpresa, pues como los carteles están escritos en farsi y en ingles se han confundido al traducir los números y veo una distancia más corta que la que me indica el GPS. Me alegro pensando que hay un atajo, algo difícil ya que originalmente la carretera es toda recta, pero lo que finalmente hay es un error de transcripción y se han comido 100 km que tengo que recorrer igualmente.
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En Kerman no hay nada especial que me interese ver, simplemente descanso el resto de la tarde, paseo por el centro, ceno, y preparo la ruta de los siguientes días.
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Hoy hace 14 días de la tramitación del visado de Turkmenistan en Ankara, y no he recibido ninguna respuesta. Me dijeron que en 10 días sabría algo, y llevo varios días preocupado por la falta de información. He enviado algunos correos, pero como debe ser tradición en el país tengo la misma respuesta que con los anteriores, o sea ninguna.
Localizar un hotel me cuesta un rato, o están llenos o piden precio de locos, cuando ya estoy decidido a buscar un trozo de desierto donde plantar la tienda localizo uno con una recepcionista muy amable con un precio que me parece correcto.
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La moto duerme en el jardin de la entrada
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A ultima hora de la tarde, estando en la planta baja disfrutando de un té, veo reunirse mucha gente y un tipo da una charla en la sala de conferencias. Como podéis imaginar no me entero de nada, así que el pregunto a la amable recepcionista que de que se trata, y resulta que he sido testigo de un mitin político iraní, pues en unos días hay elecciones presidenciales en el país.
GASOLINA 190.000 RIALS ( 5$) 19 LITROS
HOTEL KERMAN 1.100.000 RIALS (29$)
Una persona atendiendo una recepción y que es amable? En serio? Existen?
Un placer leerte, me tienes enganchadísimo. Sigue así
josemari
24/02/2018, 11:29
Al fin alguien amable en recepción.
Después de rodar casi en soledad, con paisajes increíbles, conducir en un sinfín de camiones además de un incordio algo peligroso, algún sus o puedes llevar.
:buenarutaman:
JOE VESPINO
24/02/2018, 11:45
Dices que las relaciones personales no son lo tuyo .... pues el narrar si, esta cronica es adictiva, dan ganas de plantarse en Iran
Mooolan los pistachos!!
transalacant
24/02/2018, 15:17
Dos apuntes:
Voy a empezar a acumular Peugeot's 405 y coches japoneses de los 90
Verte comer con Pepsi me da mucha tiricia jajaja
Jose 2, Josemari, la verdad es que se trataba de una chica muy amable que no solo me atendió correctamente, sino que además tuvimos unas agradables charlas donde aprendí mucho de la vida en Iran, tanto a nivel socuial como se la situación politica del momento, ya que las elecciones presidenciales estaban a la vuelta de la esquina.
Gracias Joe vespino, entrar a comprar pistachos en una tienda era encontrar de 8 a 10 variedades diferentes.
Transalacant, el peugeot 405 es el coche por excelencia en iran, es más , creo que el 70 % del parque movil es ese modelo. Es un coche grande y comodo, y deben tener una patente en propiedad, ya que los siguen fabricando y puedes ver camiones de transporte cargados de ellos.
Yo solo bebo pepsis y trocacolas cuando estoy de viaje, dice la leyenda urbana que va bien para los problemas de estomago, y así estaba yo. Como me resultaba imposible encontrar una cerveza y me bebia al dias de 6 a 8 litros de agua era la otra opcion en la mesa ante un trozo de pollo.
Saludos y buena ruta!
Dia 21. Martes 09 de mayo 2017. Kerman – Shahdad – Kaluts – Shahdad. 255 km
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Paso la mañana en el hotel haciendo gestiones referentes al visado de Turkmenistán, Shima, la chica de recepción, llama tanto al consulado en Mashad como a la embajada de Teherán, pero sin éxito. Debe ser política del país, para que no entre nadie no hacen los visados, ni contestan los correos, ni descuelgan el teléfono… yo porque los vi en la embajada de Ankara, que si no empezaría a creer que no existen … y yo empeñado en ir!
Me planteo varias opciones, ya que a finales de mes debo estar sin falta en Taskent, pues llega mi mujer y no es plan de que yo no aparezca. Empiezo a barajar alternativas, una es ir hasta Baku, en Azerbaiyán y coger un barco que cruza hasta Aktau, Kazajastán. El problema de ese barco es que zarpa cuando está lleno y regresa de nuevo cuando consigue hacer lo mismo en el puerto de destino, así que no hay manera de saber cuándo zarpa ni cuándo llegará en caso de que no esté en el puerto.
He leído sobre el barco y la experiencia de los viajeros que lo utilizaron satisfactoriamente, pero el problema es que puedo llegar y tener que pasar una semana en el puerto esperando zarpar, y no me lo puedo permitir.
La siguiente opción es dar toda la vuelta al mar Caspio, Azerbaiyán, Rusia, Kazajstán y entrar a Uzbekistán, pero para eso necesito bastantes más días de lo que tengo planeado. También debería solicitar el visado de Azerbaiyán, que por suerte es on –line pero tardan tres días en gestionarlo. Y si decidiera hacer esa vuelta seria innecesario subir hasta Mashad, donde tenía que recoger el visado, pues después tendría que deshacer camino y no me sobrarían días, además de que debería dejar de ver cosas en Irán por falta de tiempo … parece que todo se complica de mala manera. Sabia que no seria fácil conseguir el visado, pero ahora tengo que sopesar las consecuencias y tomar en breve una decisión, así que me dedico a trazar la manera de llegar hasta Tashkent por la nueva ruta.
La chica de recepción me recomienda que no llegue pronto a la zona, pues estamos a mas de dos mil metros de altura y a donde me dirijo es una de las zonas más calientes de Irán. Me indica un pueblo que es el último antes de descender de golpe al fondo de una olla, como lo define ella, y que allí espere a que baje la temperatura.
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Salgo del hotel y cruzo por el centro de la ciudad, pero sigo camino, no me apetece pasear de nuevo la ciudad, menos aun con la ropa de la moto.
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Parece que cuando menos prisa tienes las cosas van más deprisa, y en un rato me veo que he llegado al pequeño pueblo que me ha indicado.
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Busco el cauce del rio que lo atraviesa, paro en una sombra junto al agua y me dedico a comer alguna cosa y hacer tiempo hasta la tarde.
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Como es costumbre no dura mucho mi soledad, viene uno, luego otro, uno pregunta, enseña fotos, pero como el idioma no es común se nos termina la mímica, así que se van a buscar al amigo que habla ingles.
Viene un chico con el que la conversación es más fluida y tras un rato nos quedamos solos, pues los demás se marchan. Me ofrece comer en su casa, pero rechazo diciendo que ya he comido alguna cosa. Finalmente me convence para que tome un vaso de agua fresca y tras acceder encuentro que toda la familia llevaba esperándonos más de una hora para comer.
No puedo rechazar nada de lo que me ponen frente a mi, cantidad como para tres personas, así que lo pruebo todo y felicito a la cocinera, pero me resulta imposible comérmelo todo. Por otro lado comemos en el suelo, rodeados de cojines y pareos, y a mi la postura me resulta de lo más incómoda.
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Tras unas horas de interesantísima charla con de mi anfitrión, sus padres, mujer, hermana y sobrinos varios, retomo el camino cargado de fruta que recogen de los frutales del jardín.
La compañía ha sido extraordinaria, pero tras conocer mis planes me piden encarecidamente que no acampe en el desierto y me recomiendan un hotel a la entrada del pueblo más cercano a donde me dirijo.
Me sorprende y preocupa, pues la chica del hotel de Kerman me recomendó igualmente que no durmiera en el desierto, así que con la confianza que nos dan las horas de charla insisto en saber el porqué. Tras muchas vueltas finalmente me confiesan que esa zona del desierto es la ruta de entrada de la droga desde Afganistan, y que si me cruzara con mala gente, al ser extranjero llamaría mas la atención que si fuera un local, al que evitarían.
Nos despedimos con la oferta de que de regreso pare de nuevo en Kerman y me quede en su casa, que me enseñarán la ciudad y pasaremos el dia juntos, pero agradeciéndolo de corazón les cuento mis planes en los que no entra pasar otro dia en la ciudad.
Una foto de toda la familia, como podeis ver las mujeres están más relajadas en la intimidad en lo referente el tema pañuelo. Con el tiempo veo que en las grandes ciudades hay más rebeldía y luchan como pueden contra las imposiciones, pañuelos de colores, tintes rubios que asoman a la vista en media cabeza, vestidos alegres y menos ropa negra … no debe ser fácil.
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de nuevo en la carretera
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Inicio el descenso hacia el desierto de Lut, y realmente se nota como la temperatura va en aumento conforme recorro los km que me faltan.
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Llego al hotel que me han recomendado y me recibe un tio de lo más prepotente y peliculero, ya estoy hasta los mismísimos de tanto soplagaitas, así que le digo que ya veremos si vuelvo, y me largo como un tiro hacia la profundidad del desierto, a ver las preciosas formaciones rocosas antes de que oscurezca.
El calor es sofocante, me ahogo dentro del casco, y al subir la visera la único que consigo es que me entre un aire caliente como si tuviera frente a mi un secador de pelo a máxima velocidad y temperatura.
Como soy un enamorado de los desiertos aquí llego al climax total … la carretera es una recta que poco a poco se ve invadida por una fina arena, el paisaje cambia poco a poco hasta que desaparecen los matorrales y todo resto de vegetación.
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Llego a una zona donde hay una indicación de KALUTS, y ahí paro la moto, como es de suponer no hay nadie y yo me dedico a flipar en silencio.
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A pesar de los consejos en contra había decidido acampar en la zona, pues había leído de varios motoristas que pasaron la noche aquí, pero lo reconozco, soy débil y cobarde, y viendo que a pesar de que el sol se ha ocultado en el horizonte el calor sigue siendo asfixiante, muy asfixiante, mas de 40 ºC , la arena literalmente quema al contacto de la mano, así que decido ir al hotel. Me da mas miedo el calor que me ahoga que los hipotéticos contrabandistas.
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La ducha fría y el aire acondicionado puede con el romanticismo del lugar, lo siento, me rindo a los adelantos de la técnica y a las necesidades físicas de cuerpo frente a las espirituales.
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En el hotel soy el único huésped, y el plasta que hay allí me cuenta toda su vida y sus planes de expandir el negocio que regenta gracias al capital que pone un pariente que vive en los USA, y bla, bla, bla, bla, bla, bla … de verdad, si un día vais evitarlo y buscad otro lugar para pasar la noche.
Tras un rato aguantándolo me arrepiento de no estar asfixiado de calor pero tranquilo conmigo mismo en mitad del desierto.
GASOLINA 105.000 RIALS (2,7$) 10,5 LITROS
HOTEL KASHKILOO 1.100.000 RIALS ( 29$)
Ja, ja, ja... yosquemedescojono...
:esperasndo:
JOE VESPINO
25/02/2018, 20:23
jajjajj bell, ponnos una foto del prenda!!
josemari
25/02/2018, 21:35
Seguro que esa noche no reías con el viaje complicandose, pero es que la movida es graciosa.
La carne es débil i sucumbe al pecado, lo del pesado es el precio a pagar:rambo:, la cama i el aire acondicionado no iene precio.
El viaje va cogiendo emoción.
Más :birra: i :esperasndo:para el próximo episodio.
AOV, Joe vespino,el colega es que era de un plasta que no podia con él, me vino a buscar a la habitación para que tomara un te con él solo por escucharse hablar, no le hacia ni puto caso y el tio empeñado en darme la lata con sus tonterias.
josemari, si es que yo soy una persona facil de convencer, y mas a 40 grados ...
Saludos y buena ruta!
Dia 22. Miercoles 10 mayo 2017. Shahdad – Kaluts – Shahadad –Kerman. 270 km
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Madrugón de la ostia, a las 5 estoy de pie, me voy a ver salir el sol al desierto. Media hora más tarde ya asomaba por el horizonte… y con la llegada del sol viene acompañando el calor … y como subía la temperatura … brutal!
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Según había leído en el desierto de Lut se ha registrado la temperatura más alta de la tierra, 71ºC … se dice pronto, no puedo imaginar lo que debe ser eso en agosto.
Llego a la zona, aparco la moto y me dedico a subir montañas y hacer fotos, ahora por aquí, ahora por allá… llegan un par de coche con guiris, pero somos cuatro, así que hay desierto para todos y nadie te pisa las fotos.
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Aquello da para mucho, voy de aquí para allá, un encuadre, una sentada y reflexión frente a la inmensidad de arena que se pierde en el horizonte… otra escalada a una roca, otras fotos, además de una sudada del 15…y apenas ha salido el sol…
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El absurdo elevado a la enésima potencia, ¿una broma? ¿un spot publicitario? ¿una apuesta? vete a saber, pero allí nadie animaba a ningún equipo.
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Entre la arena puedo distinguir a lo lejos un par de tiendas de campañas junto a unos coches, así que a fin de cuentas no habría estado tan solo pasando la noche.
Pequeño inciso, mis fotos son malísimas, no soy fotógrafo ni sé hacer fotos, así que dedicar un minuto a poner en vuestro buscador “KALUTS” o “DESIERTO DE LUT” y veréis fotos de gente que sabe hacer donde ver el tesoro natural que estaba disfrutando.
Hice fotos al atardecer y a primera hora de la mañana, como es normal eso genera unas sombras y contraluces, por lo que la hora ideal es el medio día solar, pero a ver quién es el chulo que se atreve.
Tras cansarme de hacer fotos me subo de nuevo a la moto y me dirijo hacia el interior. He leído de un rio salado y tengo curiosidad de ver si logro dar con él, además de disfrutar de los paisajes antes de morir deshidratado.
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También encuentro una antigua fortaleza
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Finalmente decido dar media vuelta y me dirijo de nuevo al hotel,
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Recojo todas las cosas y desayuno antes de marcharme definitivamente de la zona.
Mermelada de zanahoria, curioso.
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Un amable señor con el que estuve conversando antes de marcharme
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Tras llenar el deposito deshago el camino andado ayer, el calor me asfixia, así que poco después de iniciar camino tengo que parar en un chiringuito de carretera. Me bebo un litro de agua del tirón… y solo son las 9:30 de la mañana. Decididamente en calor puede conmigo y me quita toda energía y ganas de nada.
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En esa caseta azul está el surtidor de gasolina, de no saberlo es algo que podria pasar de largo y no encontrarlo nunca
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Subo de nuevo a la meseta, recupero los 2000 metros de altura y la temperatura mejora, pero estoy tan cansado después de poco más de 200 km que no estoy con ánimo de intentar llegar a Yazd. Tras la parada recapacito y no me veo con fuerzas para una tirada larga, así que decido hacer parada de nuevo en Kerman.
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Voy de nuevo al mismo hotel, y esta vez me hacen mejor precio. Ya me conocen la cara y ayer estuve de charla con el propietario, interesado por mi viaje y como no, por los jugadores del Barça.
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Salgo a comer, cambio dinero y paso el resto de la tarde descansando y organizando las próximas etapas del viaje.
Sigo con la alternativa al visado de Turkmenistán, así que trazo la ruta a seguir y hago el cálculo de días, me salen 3000 km hasta Tashkent, y no puedo tardar demasiado en decidirme, pues necesito tres días para el visado de Azerbaiyán.
En esas estoy cuando a última hora de la tarde me entra un correo de la embajada de Turkmenistan en Ankara con un adjunto donde me conceden el visado de tránsito de cinco días solicitado. Ufffffffffffffff……….. un problema menos! ! ! ! !
En el correo que me envían aparece un horario que no coincide con el que tengo apuntado tras haber consultado varias webs, así que realmente para asegurarme de que puedo recogerlo debería estar en Mashad el lunes a primera hora o tendré que esperar hasta el jueves.
Escogí para la recogida precisamente el consulado de Mashad, pues está a tres horas de la frontera de Turkmenistán, en lugar de Teherán, pero ahora ya no se si fue una buena decisión. Eso me obligará a estar varios días por la zona, además de que el domingo tendré que darme un panzón de km para llegar allí el lunes
GASOLINA 150.000 RIALS ( 4$ ) 15 LITROS
HOTEL KERMAN 1.000.000 RIALS (27$)
Increible, con lo que te gusta el fútbol y no aprovechas una portería en medio del desierto para echar un partidito? No hay quien te entienda...
Ahora ya en serio, me alegro de que saliese bien el tema del visado. Y el paisaje de KALUTS brutal.
Un placer leerte.
josemari
26/02/2018, 19:19
Un placer leerte.
+1
Se me ha sabido a poco, las imágenes bellísimas.
josemari
26/02/2018, 19:23
Esperando la próxima crónica
:esperasndo::birra:
Jose-2, es que no tenia balón y estaba to solo ... je je je los Kaluts acojonantes, y lo del visado una suerte tremenda!
Josemari , no tengo ni idea de fotos, así que sale lo que buenamente puedo sacar bien, de ahí que si buscais en internet vereis fotos preciosas del lugar.
Vamos por la siguiente,
Saluods y buena ruta!
Dia 23. Jueves 11 mayo 2017. Kerman – yazd. 370 km
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Dia de transito, del punto A al punto B, o sea de Kerman a Yazd, donde había pensado llegar ayer pero las ganas no acompañaron. Es lo que tiene la improvisación, me quedo donde quiero. Allí pondré el huevo varios días, pues tengo alguna excursión en mente y no me vale la pena desmontar el campamento.
Este paisano montaba cada día su puesto ambulante de venta de cajas fuertes bajo este arbol, cerca del hotel
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Así que hoy autopista sin muchas novedades para llegar a destino, circulo por la carreta que comunica en diagonal el país, así que me veo acompañado de los siempre presentes camiones mercedes de morro chato.
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En la autopista durante un rato me veo amenazado por una tormenta, como no, y un fuerte viento lateral que me obliga a ir de lado, pero la cosa no pasa de ahí.
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Me veo obligado a cambiar de sentido para acceder a una gasolinera que veo en el otro lado, y al llegar me encuentro a Charly el suizo fumando un cigarrito. Pequeño que es el mundo! Nos conocimos en el hotel de Isfahan, y a pesar de que allí se separaron nuestros caminos la carretera nos ha vuelto a juntar.
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Las fuerzas del orden vienen a saludar
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Charlamos un rato, me pregunta por mis días pasados y yo por los suyos. Me dirijo a Yazd, ciudad que él ha abandonado esta mañana, así que me recomienda un hotel donde ha coincidido con un alemán que va en una africa twin.
Nuestros caminos se separan de nuevo con los mejores deseos para ambos.
Retomo de nuevo la marcha para parar unos km más adelante en un viejo y medio derruido caravasar que veo junto a la autopista. Curioseo un rato por las estancias y me imagino como seria en pleno apogeo de la época de las caravanas, ¿Cuántos camellos se llegarían a juntar? ¿Qué mercancías llevarían? ¿Sal? ¿especias? … el sol me ha calentado demasiado la cabeza, así que tras dejar volar la imaginación y recuperarla de nuevo me enfundo el casco y retomo la marcha.
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Llego a la altura de un antiguo caravasar reformado en hotel, la curiosidad que tiene es la forma redonda, en contra de las típicas construcciones cuadradas habituales. Habia leído de él y me pillaba de camino, pero a pleno sol y siendo las 4 de la tarde no tiene mas interés que el hacer un par de fotos y seguir camino, los 40 grados al sol no son para pensarselo mucho.
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Encuentro varias señales de peligro por animales sueltos, pero no veo ni uno, vamos, por no haber no hay ni un bicho viviente que se me estampe en la pantalla del casco.
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Poco antes de llegar a Yazd hay un control militar de carretera, pero se salda con enseñar el pasaporte y unos comentarios sobre el Barça.
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Al llegar a la ciudad me dirijo a un hotel que me habían recomendado, este está lleno y me envía a otro de la misma gente, pero ese me dice que aparque la moto frente a otro que también es suyo, por aquello de la cámara de video que tiene fuera. Al final me quedo en el último, cansado de dar paseos a pleno sol vestido de marciano. La moto se queda en la puerta, y en frente veo aparcada la africa twin alemana del colega que me comentó Charly.
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Ducha y relax, mi religión me prohíbe salir del oasis de comodidad y frescor artificial en el que me encuentro, así que pasadas las 6 de la tarde me armo de valentía y salgo a descubrir la ciudad.
Pasaré varias noches aquí, así que la primera tarde vago por la ciudad sin rumbo, me dejo llevar, paseo sus calles donde encuentro gentes repartiendo agua, refrescos y galletas, es viernes y lo celebran.
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Yazd es una ciudad de casas y palacios de adobe, famosa por sus torres del viento. Es un antiguo invento arquitectónico de ventilación utilizado para refrescar de forma natural las estancias de las casas, y desde donde mejor se disfruta la vista es desde las terrazas elevadas.
Estando paseando, un señor me informa de un lugar próximo donde poder disfrutar de la vista, y como me ve dudar me acompaña hasta la puerta de un hotel y me indica las escaleras para acceder a la terraza. Disfrutaré de varias de esas vistas a lo largo de los días, pero de no saberlo nunca habría entrado a un edificio en el que no estoy alojado para subir a su terraza. Discreto que es uno.
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Como estoy a dos pasos de la gran mezquita y hoy es viernes, dia sagrado del islam, no puedo dejar de visitarla. Curioseo su decoración, sus azulejos y los juegos de palabras escondidos que no logro descifrar.
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Oscurece y sigo vagabundeando la ciudad, en un semáforo un chico me dice algo que no entiendo, se disculpa diciendo que me había confundido por un ciudadano local y me pide permiso para acompañarme en mi paseo, poniéndome al día de la situación social del país.
Hablamos de muchas cosas, todo lo que le preocupa de la evolución del país, de la situación actual y los deseos que anhelan más que nada,… la libertad que nosotros disfrutamos.
Hay mucho trasfondo que se oculta a la vista y solo se descubre hablando con las personas que tienen ganas de explicarlas, a pesar del miedo que impera de que los pueda oír alguien comprometido con el regimen. No es la primera vez que miran alrededor antes de hacerme una crítica contra el estado o el poder religioso, o la situación económica …
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La cena ... en mi linea de arroz con pollo.
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Mañana más.
HOTEL SILKROAD 3.900.000 RIALS POR TRES NOCHES (34 $ POR NOCHE)
GASOLINA 105.000 RIALS (3,7) 10,5 LITROS.
josemari
27/02/2018, 18:48
Las ruinas siempre dan que pensar de lo que fueron en el pasado.
Supongo que para viajar es necesario de al menos un mínimo de inglés, es curioso que hables con muchas personas, no solo con los de recepción, sino por la calle.
Curiosa la guarnición del pollo con arroz.
El precio por noche del silkroad un poco carillo en relación al promedio general.
Estas consiguiendo que me enamore de ese país. Dan ganas de conocerlo en persona, pero hacerlo como tú has hecho, con tranquilidad y saboreándolo.
Tremendo viajazo.
Josemari, el ingles lo utilicé con los demás viajeros que encontré sobre la marcha y en algunos hoteles, pero te aseguro que muchas de las conversaciones las tuvimos en ese idioma que se inventan las personas cuando se quieren contar o preguntar algo, una mezcla de gestos, mímica, comparativas y señalar con el dedo.
Si que es cierto que el ingles es muy internacional, en iran lo hablaba la gente que me abordaba por la calle, pero te adelanto que en la continuación del viaje el ingles será anecdotico. Que no te sirva dd excusa el desconocimiento del idioma para visitar el pais que te apetezca.
El precio de este hotel era caro, pero tras varios llenos me comia la paciencia la busqueda y discusión de los precios ...
Jose-2, qud razón tienes, pero no siempre se dispone de todo el tiempo que nos gustaria ... yo habria estado 15 dias más en iran, pero no podia ser.
Saludos y buena ruta!
Dia 24. Viernes 12 mayo 207. Yazd – Meybod – Chak Chak – Kharanaq – Yazd. 240 km.
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Empiezo el día con idea de hacer km de nuevo, ya que a hoy quiero hacer una ruta circular en la que visitaré varios pueblos para terminar de nuevo en Yazd.
Estando desayunando aparece un tío con un móvil en la mano comparando algo que veía en él conmigo, me mira, una vez más al móvil y me vuelve a mirar … yo que no se si continuar desayunando o preguntar por su interés, pero finalmente se decide y me enseña su móvil donde aparece una foto mía.
Yo alucino de ver que un tío que no conozco de nada tenga una foto mía, vete a saber, igual también quiere un autógrafo, pero me saca de mis dudas al preguntar si soy Ismael.
Resulta que es el alemán de la africa twin que me comentó Charly el suizo, ha puesto en su facebook una foto que nos hicimos juntos en la gasolinera y de ahí que me identifique este paisano.
Se sienta conmigo y charlamos un rato, le cuento mis planes de salir esta mañana y quedamos en vernos a la noche, cuando vuelva.
Buenas vistas ha tenido la moto, verdad?
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Primero me dirijo a Meybod, para visitar su ciudadela de adobe.
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de nuevo la entrada a la ciudad es a traves de avenida de los martires
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Con la calma de la mañana termino llegando a medio dia, estoy solo en el recinto, aunque más tarde llega un pequeño grupo de turistas locales.
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A 40ºC dan pocas ganas de seguir paseando, así compro agua, como alguna cosa y me dirijo dando un largo y bonito paseo a mi siguiente destino, Chak Chak, santuario sagrado de los seguidores de Zoroastro, también conocido como Zaratustra.
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La velocidad máxima de la via varia del dia a la noche … curioso
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De camino me pilla una tormenta, mejor dicho dos, una de agua, como casi todos los dia, y la segunda de arena, que aparte de ser molesta de por si, reduce la visibilidad y me termina llenando de arena hasta los mismísimos.
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Por suerte el agua hacer que la temperatura ambiente se contenga un poco durante un rato y no suba demasiado, haciendo el trayecto mas soportable.
El santuario está en una gruta excavada en la montaña, con un acceso de tropecientos escalones para poder llegar hasta allí que te dejan sin aire.
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El premio es un bonita vista desde la entrada de la gruta, pero nada más. Un manantial que gotea por varios sitios y un misticismo que a mi por descreído se me escapa, como en mezquitas y catedrales, eso no va conmigo.
Me siento un tanto desencantado, pues esperaba encontrar algún tipo de arquitectura que fuera interesante, pero hoy no es el dia.
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Con una sensación un tanto de perdida de tiempo desciendo de nuevo hasta la moto y tomo camino de nuevo a un destino un tanto especial, el pueblo abandonado de Kharanaq.
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Bueno, no está abandonado, simplemente se han mudado 100 metros a unas casas nuevas y funcionales, donde tienen aceras, farolas y pueden aparcar el coche, y han abandonado el viejo pueblo de casas de adobe con pasillos laberinticos, precioso para visitarlo pero nada practico para vivir.
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Una de señales curiosas
Ovejas ni de coña, en medio de este desierto no vi ni un lagarto
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Esta ni idea,
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por ultimo esta que es muy curiosa, indica que la carretera pasa bajo un línea de alta tensión.
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Regreso a la ciudad a media tarde, estoy de polvo hasta las orejas y mas adentro, así que me meto en la ducha acompañado de la chaqueta de la moto y una pastilla de jabón. No se me ocurre otra manera de lavarla un poco, pues esta de polvo del camino que si la dejo conduce sola la moto.
Al cabo de un rato viene el motorista alemán a buscarme y pasamos un rato junto en el restaurante, pues yo estaba cenando. De ahí nos vamos a la terraza de un local próximo a tomar un té, desde donde se disfruta de unas preciosas vistas de la ciudad.
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GASOLINA 155.000 RIALS (4$) 15,5 LITROS
Dia 25. Sábado 13 mayo 2017. Yazd.
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Hoy toca gastar zapato, así que con calma me dedico a pasear la ciudad, calles, mezquitas, bazar, plazas… paseo sin rumbo, curioseo, hablo con quien me pregunta, tomo te, explico mi vida y me explican las suyas, y por supuesto me enumeran a los jugadores del barça, presentes y pasados.
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Una fuente, las hay en todos los mercados y bazares y casi en todas las calles, muchas de ellas con vasos de papel y una papelera junto a ella.
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tienda de azucar
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curiosidad automovilistica,
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Llego caminando hasta el mausoleo de Zaratustra, donde reposa tras una vitrina la llama eterna, no sea que alguien con malas intenciones le dé por apagarla y liemos un follón.
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Con todo respeto opino igual que con su otro mausoleo visitado ayer, la visita podemos ahorrarla, totalmente prescindible a no ser que rindamos culto.
De ahí me dirijo a las torres del silencio, donde antiguamente los seguidores de Zaratustra dejaban a sus muertos para que fueran alimento de los buitres. Hace tiempo que no permiten seguir con esa ancestral costumbre, así que se puede visitar como lugar histórico / cultural. Como está las afueras de la ciudad y no me apetece volver a por la moto decido coger un taxi.
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En este país son de color amarillo, al igual que en otros muchos, y tras localizar uno adecuado empieza mi nueva experiencia… negocio precio, subo, me abrocho el cinturón y compruebo que funcione, pues con la conducción que se lleva por aquí es fundamental asegurarse.
Le doy el ok al taxista y poco después descubro maravillado la magia de mi misterioso Peugeot 405. Empezamos a circular por la jungla urbana de la ciudad y compruebo que se comporta de manera extraña, donde yo juraría que es imposible pasar y pisaría el freno para no acabar chafado por un camión y un autobús el coche logra encogerse y pasar entre ellos sin rozar ni los espejos, se cuela por huecos donde yo no pasaría ni en la moto y no toca la bocina en ningún momento para alertar de su presencia… tal vez también es invisible y forma parte de su magia.
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Eso no implica que veamos de primera mano un golpe entre dos coches en un cruce , sin consecuencias personales, pero me reafirmo en mi opinión de la dualidad iraní tipo Dr Jekyll y Mr Hyde. Amabilidad absoluta de peatón y agresividad total tras el volante.
Gracias a mi taxi driver logramos llegar a destino sin problemas, el colega de inglish ni idea, pero se dedica a repetir su nombre, insiste en que si me lleva a mas sitios, “tumorou, desert y yelow submarin” … un crak el amigo.
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Tras la ascensión a ambas colinas, observar el paisaje y ver las nubes de tormenta en la distancia vuelvo a mi 405 amarillo que me lleva al hotel.
Coincido con una pareja joven de alemanes que viaja con dos niñas pequeñas, me cuentan que a pesar de lo que mucha gente opina no son un impedimento, simplemente es cuestión de cambiar la manera de viajar. Además me cuentan que ir con dos niñas pequeñas y rubitas hace que aun la gente sea más amigable de lo que ya son, estando muy satisfechos del destino escogido este año.
Sigo con mi búsqueda de info sobre los horarios del consulado de Turkmenistán en Mashad, y logro averiguar que abren de lunes a jueves, así que me permite reorganizar mi estancia y decido quedarme un día más en la ciudad, pues Mashad no tiene tanto interés para terminar todos mis días allí.
La tarde se vuelve muy ventosa, tormenta seca de arena con mucho viento, así que callejeo de nuevo por la ciudad, cambio dinero, mastico arena y me lleno de polvo hasta lo indescriptible.
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Mañana mas...
transalacant
01/03/2018, 14:39
Jajaja, a mi hermana le pasó lo mismo en Marruecos, viajaba con sus tres hijos que son rubios claros, y le ayudaban en todas partes, incluso venían las señoras a besuquear los niños porque les parecían super exóticos.
Pues ya veo que no es solo ahí, supongo que en todas los sitios que el rubio sea exotico llamará la atención , y si son niños dan más juego.
Saludos y buena ruta!
Dia 26. Domingo 14 de mayo 2017. Yazd.
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Hoy debía estar de camino a Mashad, pero ayer pude ampliar info sobre el consulado deTurkmenistán y descubrí que abren de lunes a jueves... Así que decidí quedarme otro día en Yazd.
La ciudad la tengo ya visitada, pero me sirve para relajarme de los días pasados donde tal vez he ido demasiado deprisa. Hoy vagabundeo por la ciudad sin rumbo, y preparo el viaje de mañana.
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Yazd es una ciudad agradable para perderse entre sus callejones de adobe, y eso es lo que vuelvo a hacer hoy... Por la mañana en una dirección, buscando un antiguo hamman que salía en la guía pero que no soy capaz de localizar... tampoco me ha importado, en el fondo era la excusa para callejear, ver sus negocios y los productos que venden ...
Azucar
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creo que no es la oficial
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pistachos ! ! ! !
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En el bazar no deja de sorprenderme el interes que tienen por el oro, es muy normal encontrar multiples joyerias tanto con joyas como con pequeños lingotes o laminas de cierto valor.
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Tras comer en el restaurante del guesthouse me dedico a pasar las horas de más calor en la habitación con el A/C.
Salgo a media tarde y coincido en la puerta con un motorista francés que vi llegar ayer en compañía de dos mas cuando yo salía de la explanada que hay frente al hotel.
Esta aparcando una superteneré junto a mi pequeña tenere, así que ya tenemos excusa para entablar conversación en franchinglish, idioma no reconocido pero con el que conseguimos entendernos.
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Realmente las conversaciones entre dos motoristas siempre derivan a los mismos temas: de dónde eres, de dónde vienes, a donde vas, cuál es tu ruta, cuanto hace que saliste, que problemas has tenido, que moto mas chula, no, la tuya mas y así hasta el infinito.
He tenido esa misma conversación con un motorista californiano, tres alemanes, dos búlgaros, un suizo, otro alemán y tres franceses..
Mientras hablamos aparece un nuevo viajero motorizado, también francés, que busca alojamiento a bordo de una tremenda BMW. Mantenemos una charla calcada a las anteriores y tras despedirnos con un hasta luego para que pueda descargar los trastos desaparezco para vagabundear de nuevo.
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Paso por una farmacia y decido reponer mis existencias de " fortasec", así que le cuento el tema, me hace varas preguntas para asegurarse de que se trata de problemas ocasionados por tema alimentario y finalmente me da un blister de pastillas y una caja de sobres, anotándome con rotulador y en ingles las instrucciones.
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Al pagar me lio con el importe de nuevo, pues los iraníes tienen de moneda el RIAL, pero utilizan muchas veces el concepto TOMAN, que consiste en quitar un cero al total. Así que de todas las cantidades que te dicen siempre debes asegurarte si es en rials o tomans, pues hay una diferencia sustancial.
En algún caso me han llegado a abrir la cartera, coger los billetes y devolverme el que les entregaba porque era muy grande y tenia suelto lo que me pedían. Y es que los billetes tienen muchos 0, el más pequeño es de 5.000, que son unos 10 céntimos €‚¬, y así hasta 1 millón.
Salgo de la farmacia y tras analizar los billetes y hacer un cambio de moneda mental descubro que todo eso me ha costado unos 80 céntimos €.
Sigo paseando, esta ciudad da mucho juego para perderse callejeando, sin rumbo, así que encuentro la entrada de un Qanat y decido visitarlo. Estos canales subterráneos de los que ya he hablado son patrimonio de la humanidad, por lo que aquí además de ser funcional es una fuente de ingresos por la venta de entradas
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Termino la tarde sentado frente a la mezquita de los viernes observando a la gente y haciendo tiempo para cenar. Como observador invisible que parezco tras mi incipiente barba y mi pinta de tipo corriente veo como la gente joven busca la conversación con los pocos extranjeros que deambulan por la plaza, se sientas con ellos y conversan, preguntan y explican, dan indicaciones y consejos y sobre todo lo que dan es una gran sensación de amabilidad, respeto y educación.
No tardaré en necesitar la ayuda de estas personas y ahí podré comprobar si es cierto todo lo que me parece ver en estas gentes. Pero no adelantemos acontecimientos.
Despues dd ecenar regreso a la habitación y preparo las cosas para mañana, tendré que madrugar para llegar con luz a Mashhad, pues son 900 Km de desierto. Teóricamente son debería tener complicaciones, pero quiero salir lo antes posible. No he visto nada por el camino que me llame la atención para hacer el trayecto en dos etapas, así que a intentaré disfrutar de una etapa quizás demasiado larga.
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como habia pagado tres noche y decidí quedarme un dia más tengo que abonar el importe de otra noche, que no es barata.
HOTEL SILKROAD 1.300.000 RIALS ( 35$)
Carlos75
02/03/2018, 08:52
De nuevo te reitero que me está resultando un relato ilustrado fabuloso. Aparte de lo que representa un viaje de esta envergadura
en moto modo solitario, los detalles de la vida cotidiana (costumbres, vestimenta, carácter...) resultan un descubrimiento.
No cabe duda de tus gustos por la arqueología y arquitectura, se agradece que nos culturicemos con cada entrega.
transalacant
02/03/2018, 09:56
Opino como Carlos.
Que bien se lo pasaría mi hija en ese parque infantil tan currado! Que raro que esté vacío de críos.
josemari
02/03/2018, 13:58
De nuevo te reitero que me está resultando un relato ilustrado fabuloso. Aparte de lo que representa un viaje de esta envergadura
en moto modo solitario, los detalles de la vida cotidiana (costumbres, vestimenta, carácter...) resultan un descubrimiento.
No cabe duda de tus gustos por la arqueología y arquitectura, se agradece que nos culturicemos con cada entrega.
+1
Desde luego Irán es un descubrimiento entre los relatos y un autentico regalo por tu parte.Gracias.
Carlos 75, Trasalacant, Rafa, Josemari, Cotero, gracias por vuestros comentarios.
La verdad es que solo doy alguna pincelada de los sitios, ni lo soy ni me gusta ir de profesor de historia contando vida y milagros de los lugares por los que paso.
Además me resultaría imposible dedicar el tiempo que no tengo a escribir todo lo que sucedió en la zona a lo largo de los años, así que explico un poco lo que veo y si alguien quiere ampliar información siempre tiene la wikipedia para un vistazo rápido.
En el parque no habia niño por la hora de la foto, pero las ciudades estaban llenas .
Saludos y buena ruta!
Dia 27. Lunes 15 mayo 2017. Yazd – Tabas. 380 km.
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Hoy tengo 900 km por delante, pero no me levanto pronto, me entretengo en el desayuno, luego me despido de la pareja alemana y de las niñas y ya en la puerta del grupo de franceses. Parezco nuevo, debería haber hecho todo eso la noche anterior.
Cuando estoy a punto de irme aparece el francés de la BMW que vi ayer y nos ponemos a charlar con calma, ya he decidido que no tengo prisa y el tampoco, y siempre es agradable mantener una conversación interesante con gente como Thierry.
El colega ha pateado mucho en moto, pero es un tipo sencillo y humilde que se ofrece a darme consejos de la ruta a Mongolia, donde estuvo el pasado año. Marcamos puntos en el mapa que saco para la ocasión, hablamos y hablamos, e incluso aparece en la conversación cierto motorista español muy mediático con el que coincidió en el pasado y no tuvo una buena experiencia. Ya somos dos.
Pero no perdemos el tiempo hablando de otros y nos dedicamos a nosotros, le explico mi ruta prevista, el me cuenta como es la suya, que terminará en Pakistan, volviendo tanto él como la moto en un vuelo desde Islamabad, pues el tiempo no le da para volver con ella… realmente me cae muy bien, lastima habernos conocido cuando me marcho.
Nos deseamos toda la suerte del mundo, me da una tarjeta, y me pide que cuando termine mi viaje contacte con él y le explique cómo me fue todo… Thierry Floreck. El tipo de persona que quieres encontrar cuando vas en moto, y no soplagaitas vacilones, que también los hay a patadas.
Y yo sin un mal adhesivo en la moto, vamos, le quité hasta el nombre del fabricante de los para manos, así que podeis imaginar ...
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ya os adelanto que la web no funciona, así que no encontrareis nada de él ahí, pero tiene varios videos en youtube que valen la pena ver.
Finalmente dejo la ciudad con el deposito lleno y comienzo la ruta. Como si pudiera recuperar el tiempo perdido llevo al moto algo alta de vueltas, pues soy consciente del largo camino que tengo por delante …
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Las rectas son tan aburridas que me dan juego hasta para sacar la cámara e ir haciendo fotos,
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A lo largo del camino veo entradas a los Qanats o galerías de agua subterráneas, curioso saber que bajo este achicharrante desierto hay un canal de agua.
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Me cruzo de nuevo con las típicas señales de camellos, pero esta vez descubro una nueva … y yo sin ver ni un triste ratón.
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Pero tras 350 km de ruta sin ninguna novedad de repente se enciende la luz de fallo motor y la moto se para.
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Me quedo con cara de tonto en medio de la carretera, son las 12 del medio día y solo he cruzado dos pueblos en las horas que llevo conduciendo.
Analizo la situación y compruebo el código de error que me indica la centralita de la teneré, ( dependiendo de la cadencia de parpadeos de la luz de engine check indica el tipo de fallo motor) el cual me indica falta de suministro eléctrico al sistema de combustible.
Repaso todo lo que puedo pero no doy con nada, así que pongo en práctica el famoso dicho de que lo importante no es saber, si no tener el numero de telefono del que sabe.
Llamo a mi colega Toni en Barcelona, y este habla con un mecánico amigo suyo que casualmente tiene varias tenerés, tras la conferencia llegamos a la conclusión de que la batería se ha muerto y sale el código de inyección combustible como podría salir cualquier otro relacionado con el suministro eléctrico.
Estos japoneses podrían haber puesto uno de "low batery", como en los móviles.
Por cierto, como no encontraba solución y adelantándome a lo que podría venir llamo al RACC a ver qué tal se comporta... y ya os adelanto que me podría haber ahorrado el pastón de la llamada. Ya entraré en detalle más adelante.
El termómetro sube hasta mas allá de los 40ºC a pleno sol, El primer litro y medio de agua me lo bebo casi del tirón, la segunda botella pienso en racionarla, (llevo tres litros de reserva en la maleta) pero como al abrirla está caliente como el caldo se me ocurre la idea de que la próxima vez meteré unas bolsas de té para hacerla más apetecible.
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Con la conclusión de que necesito un puente para arrancar la moto veo pasar un coche que poco después da la vuelta y viene a ver qué me pasa. Les cuento, no tienen cables para la batería, pero cortan el de una lámpara que llevan en el maletero, puenteamos y arranca.
El voltímetro indica muy bajo y la moto se para al soltar gas, así que tras intercambio de opiniones y pensando que pudiera ser el regulador aprovecho y lo cambio por el que tengo en la maleta.
Como no podía ser de otra manera, a medio desmontar me cae un palo de agua tremendo, son las dos del medio día, en la zona centro del país, en medio del desierto y empapado … situación surrealista, solo me falta un perro que se mee en la rueda.
Me despido de mis compañeros de fatiga con un fuerte abrazo tras anotar sus teléfonos, pues insisten que si me sucede de nuevo no dude en llamaros que vendrán a ayudarme… a pesar de que van en sentido contrario. (Hubo un momento en el tras más de una hora trasteando sin lograr arrancar la moto les dije que se marcharan si tenían prisa, y muy seriamente me miraron como si fuera imbécil y añadieron que es de ser humano ayudar a quien lo necesita. Gran lección para los que lo hemos olvidado.)
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Me entregan los cables por si los puedo necesitar de nuevo, me acompañarán el resto del viaje.
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Tras el cambio se comporta igual, así que me aguantan el gas mientras recojo los trastos, monto asiento, me pongo chaqueta, casco y subo dando gas a fondo con la intención de no parar hasta el próximo pueblo, a unos 50 km de distancia.
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Logro llegar al pueblo y busco la calle de los talleres, dando gas y sin parar la moto pregunto a un tipo si tiene baterías, afirma, pregunto de nuevo, afirma, me aseguro una tercera vez y me mira como si fuera tonto, suelto gas y la moto se para.
Entro al taller y el señor muy orgulloso me señala el compresor de aire para hinchar las ruedas indicando “Batery”. Lo hubiera matado.
Cuando logra entender lo que realmente necesito se dedica a llamar por tfno. a todo el pueblo, pero son las cuatro de la tarde y me dice que todos duermen la siesta, así que hay que esperar.
Mi problema causa mucha expectación, todos quieren sabe de mi, y muy amablemente me hacen pasar a una tienda que hay junto al taller, me ponen una silla frente al aire acondicionado y me ofrecen agua fría y té mientras esperamos charlando de lo típico, mujer, niños, barça, moto …
Yo en ese momento solo pienso en mi problema, y en cómo conseguir una batería del amperaje necesario en un país donde solo circulan motos de 250 cc.
Pero se produce el segundo golpe de suerte del viaje tras la autorización de visado de Turkmenistán, pues aparece una furgoneta de la empresa suiza MUZTOO por el taller con intención de reparar un pinchazo.
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Para quien no la conozca explicar que dicha empresa ( http://muztoo.ch/en/ ) se dedican a hacer tours en moto por Asia central, y precisamente están haciendo uno que los lleva desde Suiza a Osh, en Kirguistan, donde tienen una filial.
Aquella furgoneta azul es como la cueva de Ali baba llena de tesoros, pues llevan dos grupos de mas de unas 20 Yamahas XT, entre ellas algunas Tenerés de nueva generación, y tras hurgar entre cajas de recambios aparece una nueva y flamante batería para mi.
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Decido no volver a jugar a la lotería, he agotado la suerte por mucho tiempo y no es bueno abusar.
Charlando con el responsable del grupo le explico que les he enviado un montón de correos electronicos antes de salir para saber si podria disponer de un juego de neumáticos en Osh, Kirgustan, pues mi intención es cambiarlos en sus instalaciones, pero que no he recibido ni una respuesta. No sabe darme explicaciones de que puede haber pasado, pero me tranquiliza diciendo que tienen toneladas de ellos y que esté tranquilo.
Igualmente me explica donde están alojados y allí me dirijo como un tiro, pues es media tarde y ya he tenido bastante por hoy.
Es un complejo de casitas de madera a medio hacer, pero me parece estupendo, me doy una ducha y me relajo hasta la hora de cenar.
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Mismo menú de siempre, muy a mi pesar mi estomago no resiste la excelente gastronomía local, así que finalmente he dado el tema por perdido.
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Hablando con uno de los integrantes del tour sobre mi avería me dice que no hay aventura sin problemas, pero me molesta que me lo diga un tontorrón que lleva el viaje organizado desde casa con furgón, 4x4 y mecanico de apoyo a base de soltar €… hay que joderse!
En fin, que al que se queda en casa eso no le pasa, pero joder, que mal rato te hace pasar en ese momento.
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Antes de acostarme recibo una llamada de uno de mis nuevos amigos interesándose por mi estado, donde estoy y si he podido solucionar el tema, insistiendo que me asegure de que todo está correcto antes de continuar viaje.
Llego a la conclusión de que Iran es el mejor sitio para tener problemas.
HOTEL 800.000 RIALS (21$) CENA INCLUIDA
GASOLINA 80.000 RIALS (2,1$) 8 LITROS
BATERIA 60 $
(A la hora de pagar la batería los chicos de Muztoo no sabían qué precio ponerle, me decían que la valorara yo, a lo cual les indicaba que para mi en ese momento valía su peso en oro y no llevaba tanto encima. Finalmente llamaron a su jefe y este puso el precio.)
josemari
03/03/2018, 10:00
Sin comprar el boleto te ha tocado la lotería, increíble concatenación de hechos, ni el mejor guionista de holywood para acabar con un final feliz tan disparatado. Es lo que tienen estos viajes, sales intentando controlar las situaciones pero a veces se tuercen irremediablemente.
Impresionante la inestimable y desinteresada ayuda y apoyo moral de los 4 Iranís y posterior interés de como estabas, CHAPEAU!!!!!:sombrero::sombrero::sombrero:
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Buena gente!.
Antiguamente, en los años '80 y '90, tambien era así en Africa del Oeste. Desgraciadamente hay que decir que eso se ha acabado ya allí...
Slds. Te voy siguiendo.
Deus Ex Machina
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Me esta encantando Iran pero estoy en velo por el proximo paso de frontera.
Josemari, como bien dices la situación deja de estar controlada cuando sales de casa ... luego ya se verá!
AOV, no se lo que durará esta manera de ser, pero por desgracia creo que no será eterno.
Nefas, gracias por el interés, dame unas cronicas más y salimos del pais.
Saludos y buena ruta!
Dia 28. Martes 16 mayo 2017. Tabas – Mashad. 570 km
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Hoy finalmente logro desayunar prontito que aquí a las 5:30 ya es de día.
Uno de los chicos del personal que atiende el complejo me llama cuando me despedia, se saca un anillo del dedo y me lo regala… no hemos cruzado palabra previa ni logro entender lo que me dice, así que me voy con un anillo y algo en que pensar durante las siguientes horas de moto.
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Me despido del grupo suizo / alemán y de nuevo a la carretera, a ver si se nos da mejor que ayer.
Gasolina, esta vez hay de la verde, que además es más cara,
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doy unas vueltas innecesarias para salir del pueblo hasta dar con la carretera correcta y de nuevo 600 km por delante de desierto, pedregal y mas desierto.
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Aunque en pleno desierto me encuentro con un oasis
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En la carretera siempre acompañado de los camiones Mercedes.
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En cierto momento encuentro en la carretera una bifurcación, tomo una de las opciones posibles dejando la autovía y me lleva por un puerto de montaña lleno de curvas... Hace miles de km que solo veo rectas!!!
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Me lo pasó como un crio, pero después de unos pocos km de nuevo siguen 350 Km más de rectas aburridas...
Casualidades de la vida, como este país solo tiene 1650 millones de km2, cruzando un pueblo me encuentro de nuevo con Charly!, el motorista Suizo.
Charlamos de nuevo un rato, nos tomamos un refresco, le comento lo que me sucedió ayer y se alegra de saber que la gente del tour suizo andan cerca, pues él realizó el mismo recorrido con ellos el pasado año.
Cuando la gente a nuestro alrededor es tal que cortan el trafico de la calle decidimos que es mejor salir de ahí.
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Somos perseguidos por varios chicos en motos hasta la autopista, donde ya no pueden seguir circulando, y al llegar a una gasolinera nuestros caminos se separan de nuevo, yo camino de Mashad y Charly en busca del grupo de compatriotas para pasar la noche con ellos.
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En uno de los innumerables controles de tráfico me hacen parar, un tío de paisano que debe manda mucho me pide todos los papeles, pasaporte, control de datos... cuando se cansa de demostrar su autoridad frente a los uniformados se marcha y deja a los policías del control hacer el trabajo encargado.
Estos disimulan un poco hasta que desaparece y entonces me ofrecen 7up, te, agua fría e incluso unos frutos secos. Un rato después me dejan ir sin problemas.
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Un día me paró la policía y descubrí que solo querían charlar conmigo, que parece simpático, pero cuando uno va por faena no resulta demasiado agradable. Al final me cansé de perder el tiempo, me puse el casco y los dejé ahí con su charla en farsi, del que sigo sin pillar nada.
Poco antes de llegar a Mashad el paisaje empieza a verdear, no es para tirar cohetes pero poco a poco pasan a verse matorrales, campos verdes y finalmente cultivos. Parece que dejo el desierto atrás.
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Y que mejor manera de despedirse que bajo una torrencial tormenta que me deja empapado, me consuelo pensando que al menos se lavará la chaqueta y la moto, que ya da asquito verla.
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Finalmente llego a Mashad bajo la lluvia, la segunda ciudad de Irán, con casi tres millones de habitantes. Forma parte de las ciudades santas del islam, tras las mas importantes como la Meca, Medina o Jerusalén, pues aquí se encuentra el mausoleo del 8º imán y como tal es centro de peregrinación de millones de personas.
Para mi lo importante es que eso significa que me resulta fácil encontrar un hotel a precio razonable, y aunque estamos en temporada baja sigue habiendo mucha demanda.
Tras recorrer varios finalmente me decido por uno con muy buena pinta, incluso tal vez demasiada, pero está cerca del consulado de Turkmenistán y eso es importante para cuando mañana tenga que hacer los trámites del visado.
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la moto en el patio trasero, junto a la caseta del vigilante
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Encuentro en recepción una amable y muy profesional señora que además de una habitación me da todas las indicaciones que necesito, así que tras la ducha y un breve descanso salgo a buscar el consulado para tenerlo controlado y mañana a primera hora salir a buscar mi visado.
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Fundamental fotografiar el numero de la habitacion para poder localizarla a la vuelta
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Tras dar con el consulado y confirmar el horario de atención al público
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busco un sitio para comer alguna cosa
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Y de postre los buenisimos pastelitos de miel
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Para terminar el intenso día y aunque estoy cansado y no tengo demasiadas ganas, decido acercarme al mausoleo. La experiencia es simplemente brutal.
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La verdad es que impone un huevo, primero porque es gigantesco y las fotos no hacen justicia, vamos, me perdí por ahí entre sus plazas, salas de oraciones y edificios varios, si no fuera por el gps aun estaba dentro.
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Hay controles y cacheos en todos los accesos, pues años atrás hubo un atentado bomba.
(En irán son de la rama chiitas, la minoría musulmana, pues el 80% de los musulmanes son suníes y por lo tanto están en minoría. Como podemos ver el ser humano está siempre peleado, independientemente de la religión que procese. Un ejemplo muy cercano lo tenemos en Irlanda entre los católicos y protestantes.)
Eso si, en el cacheo solo palpan las caderas para ver si llevas un cinturón de bombas, y por suerte no detectan el cuarto de kg de orejones dulces que he comprado hace un rato y que llevo en uno de los multiples bolsillos del pantalón.
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Una vez dentro del recinto vago sin rumbo, me dedico a seguir a la gente, hago lo que ellos hacen y miro de confundirme como un fiel más. Mientras no abra la boca no se dan cuenta de que soy guiri, pues entre lo moreno que estoy, la barba de nosecuantos días, y los genes que me dejaron los árabes tras mas de 600 años en la península logro curiosear mezclado con los locales sin llamar la atención.
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Comentar igualmente que como lugar sagrado el acceso a los no musulmanes está limitado a unos sitios concretos, pero caminando de aquí para allá y sin saber a dónde voy termino frente a la tumba del imán Reza, eso si, rodeado de fieles llorando a lágrima viva y luchando por lograr tocar el féretro sagrado. " Pa flipar ".
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Yo imito a la gente, me dejo arrastrar a la salida, eso si, caminando hacia atras, pues se sale mirando al féretro y nunca se le da la espalda.
No dejo de alucinar con lo visto y vivido. En las plazas hay miles de fieles orando, un martes, no imagino lo que debe ser la oración de los viernes o incluso el aniversario del imán reza.
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Me siento un rato en una alfombra y viendo esas miles de personas pienso en lo manipulables que somos los humanos y lo bien que viven los que nos manipulan...
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HOTEL JAM 2.400.000 RIALS (X2 NOCHES)
GASOLINA 200.000 RIALS (5,4$) 16,7 LITROS A 120.000 RIAS/LITRO (sin plomo)
GASOLINA 140.000 RIALS (3,8$) 11,7 LITROS A 120.000 RIALS/LITRO (sin plomo)
josemari
05/03/2018, 15:51
Otra excelente crónica.
La carretera con curvas se agradece después de innumerables rectas sin fin, además con sol y calor te aplatanas y por aburrimiento y cansancio te puede llegar a dar somnolencia si llevas muchos kms recorridos a tus espaldas.
Suerte que hiciste caso al refrán " donde fueres, haz lo que vieres " al salir de la sala del féretro del imán Reza.
Impresionante edificación este mausoleo, tanto por fuera como por dentro.
Gracias por compartir tu experiencia visitando un país desconocido para la gran mayoría de los manipulados por los que les interesa que este país pase apercibido como un infierno en la tierra, cuando por lo expuesto es al contrario.
:sombrero:
Josemari , gracias a ti por seguir ahí. Lo de las curvas fue un pequeño placer añadido, me pillo de sorpresa total!
El mausoleo es para vivirlo, no hay fotos que expresen la magnificencia del lugar, pero menos aun el espiritu que se respira, indescriptible. Mi osadia visitando la sala del feretro fue simplemente desconocimiento de no saber donde estaba, pues aunque no comparta las ideas y costumbres las respeto de todo corazón.
Saluods y buena ruta!
Dia 29. Miercoles 17 de mayo 2017. Mashad.
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Hoy toca ir a buscar el visado de Turkmenistán que gestione en Ankara y tanto me ha hecho sufrir mientras esperaba respuesta.
Ayer fui a buscar el consulado, pues tenía direcciones de dos posibles ubicaciones y claro está, necesitaba confirmación.
Di con ella en la primera dirección que tenia, está en la misma calle que la de Afganitan y la de los Emiratos, debe ser la zona de las embajadas.
Se trata de una casa baja con un pequeño porche de aluminio añadido en la parte de fuera, y frente a la puerta hay un horario donde pone que abren a las 8:30.
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Ahí estoy yo puntual como un clavo, pero aquello está cerrado. Uno de los militares que vigila el edificio me dice que abren a las 9, lo normal, por eso pone que abren a las 8:30, verdad? así que para no esperar allí le doy una vuelta a la manzana haciendo tiempo.
Mal pensado… al volver ya no soy el único en la puerta, ahora hay un grupo de personas y he pasado de ser el primero al último.
En la cola una pareja de alemanes y cuatro franceses furgoneteros peleados con el agua y el jabón …buena gente todos ellos, nos turnamos para pasarnos el bolígrafo y rellenar los mismos impresos que en Ankara, las mismas fotocopias y entregar fotos de carnet.
Además aquí añado 55$ a los 10$ que ya pagué en Turquía, y con la misma me dicen que pase a la tarde a buscar el pasaporte, que esta vez si que debo entregar.
Todo esto es gestionado a través de un pequeño ventanuco que hay en la pared que da a la calle, en ningún momento entras a la casa, estas en la calle y de ahí que hayan tenido la delicadeza de añadir ese pequeño porche para que no estemos bajo la lluvia o el sol …
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El resto de la mañana lo dedico a pasear por la zona sin irme demasiado lejos.
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Esto lo montan en las aceras para permitir el paso de sillas de ruedas y cochecitos de bebe pero a la vez impedir el acceso de las motos. La circulación el las ciudades es de locos, y por las aceras sufre el peligro de que te atropellen a toda velocidad.
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De regreso en el hotel busco y amplio información para los próximos días de viaje, averiguando que mañana es festivo nacional en Turkmenistán y por lo que leo parece que se paraliza todo en el otro lado de la frontera.
me encuentro esto en el ascensor, ¿Será el menu?
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A las cuatro de la tarde estoy de vuelta en busca de mi pasaporte con el preciado visado y pregunto si mañana estará abierta la frontera, ante lo cual la tipa que me atiende a través del ventanuco empieza a titubear. Mal vamos. Que claro, que es fiesta y puede estar cerrada, pero que a lo mejor está abierta. Con dos cojones!
Ahora entiendo lo del ventanuco tan pequeño, así no caben los brazos para poder estrangularla. Le comento que si me hubiera dicho esta mañana que la frontera estaría cerrada no habría pedido el visado para mañana como fecha de entrada, ya que solo dispongo de 5 dias y pierdo uno de ellos. Además de que saldré de Irán pero no podré entrar en Turkmenistan y me quedaré en tierra de nadie hasta que abran al día siguiente.
El susodicho personaje consular decide llamar por teléfono a vete a saber quién y con una gran sonrisa me dice que mañana estará abierta la frontera.
Como podéis imaginar no me creo nada y tomo la decisión de pasar un dia más en Mashad, no me compensa asumir ese riesgo.
Salgo de allí jurando en arameo, pero aun no doy por terminada la fiesta, ya que me llaman los soldados y me hacen borrar las fotos del teléfono que había hecho de la fachada del consulado… que está prohibido, que no se puede, que son las normas … yo ni me atrevo a discutir con alguien que lleva un kalashikov colgando del hombro, ahí se le atraganten las fotos y las balas.
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Sigo con mis paseos rumiando sobre los planes futuros, y de paso busco una barberia para cortarme el pelo.
Cual será mi sorpresa cuando veo una foto enmarcada de Lanzarote presidiendo la pared de la barbería... No logro averiguar qué pinta ahí, pues mi nivel de idioma no da para tanto, pero el señor de las tijeras se dedica a echar pestes de mi barbero y no deja de sorprenderse de lo mal que cortan el pelo en mi pueblo... por si no lo he pillado se esfuerza en explicarme que los mejores barberos son Iranís.
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de paseo por la ciudad y sus comercios,
pasteles
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Arroz
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y el carisimo azafran, he visto joyerias y tiendas de paseo de Gracia en la milla de oro de Barcelona, con menos glamour...
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y el muy escaso y supongo que perseguido arte urbano con mensaje
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Busco un sitio para cenar y entablo una animada conversación con el propietario del local, pero tras los días que llevo aquí ya la defino como típica / tópica:
Amablemente se empieza con un “bienvenido a Irán”, para a continuación empezar con la batería de preguntas: ¿de dónde soy?, ¿edad?, ¿a que me dedico?, ¿casado?, ¿niños?, ¿que me hizo venir a Iran?, ¿qué opino de su país?,
y aunque ya me lo habían advertido no por eso deja de sorprenderme cuando sale un cocinero, me mira y me suelta "TE QUIERO " asi, en castellano y repetido dos veces. Pa Cagarse!
Realmente quí tienen otra idea del significado "I love you" que tanto había leído que suelen repetir a los turistas. Hoy he sido yo el afortunado.
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Novorider
06/03/2018, 11:24
Espectacular crónica.. sigo enganchado a tu viaje.. muy interesante .
GRACIAS DE NUEVO POR COMPARTIR
Antonioc
06/03/2018, 19:41
Sigo enganchado a tu viaje... :esperasndo::esperasndo::esperasndo::esperasndo: Molan tus aventuras. Y aprender las costumbres de una parte del planeta desconocida para mí.
Saludos.
josemari
06/03/2018, 21:57
Lo de hacer fotos en lugares sensibles hay que tenerlo siempre muy en cuenta y en la embajada ésta en cuestión son tiquismiquis, supongo que en el mausoleo también harían fotos los chiítas autóctonos, de no ser así te la jugaste.
Haber que nos descubres el día de asueto forzado por evitar quedar en tierra de nadie
:esperasndo:
josemari
06/03/2018, 22:00
:birra: :buenarutaman:
Nano St.
06/03/2018, 22:54
Buenisisimo
:esperasndo:
Novorider, gracias a ti por seguir ahí.
antonioc, lo bueno de viajar es aprender de las costumbres de demas, nunca dejan de sorprender.
josemari, todos sacaban fotos del feretro sin problemas, así que no lo dudé. Ni se me hubiera ocurrido sacar fotos en un lugar prohibido, os explicaria la historia y seguro que podria poner alguna que hubiera en la red para que lo vierais, no vale la pena faltar a las normas del lugar.
Gracias nanost,
saludos y buena ruta!
Dia 30. Jueves 18 de mayo 2017. Mashad.
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Ultimo día en Irán... Y ya lo echo de menos. Hoy no debería estar aquí, ya que mañana es día de elecciones presidenciales y me había hecho el propósito de poner distancia entre las urnas y yo. Nunca se sabe lo que puede pasar o como se puede desarrollar el tema, así que mejor estar fuera.
Igualmente mañana expira mi visado, y era buena idea tener un pequeño margen por si tuviera un problema hasta llegar a la frontera, pero debido a los acontecimientos de ayer en el consulado de Turkmenistan sigo aquí.
Llevo 9 mil kms de viaje, así que decido buscar un taller para cambiar el aceite a la moto. Con la BMW no tendría problemas, pues al llevar el embrague en seco le sirve cualquier aceite, pero para la tenere será mas complicado, pues necesito uno especifico para moto y aquí todo lo que tienen son dos tiempos.
Doy unas vueltas y localizo sin dificultad un taller, pregunto por aceite de moto y doy a la primera, otro dia de suerte.
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Le pido tres litros y permiso para cambiárselo yo mismo, a lo que no me pone ningún problema, me deja una bandeja y me lio al tema. He salido de casa con dos filtros nuevos y aquí utilizo el primero. Lo siento, pero aunque Yamaha cambia el filtro cada dos cambios de aceite a mi eso mi religión no me lo permite.
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El amigo del taller me descubre con mucho orgullo una faceta para mi oculta hasta ahora en el país. Sabiendo que las motos de mas de 250 cc están prohibidas y habiendo visto solo utilitarias de ciudad no caigo que la afición a las dos ruedas no entiende de idiomas ni fronteras.
Ese es su tesoro
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Me llevo una garrafa de aceite vacia de 4 litros, en caso de necesidad aumentaré mi autonomía en casi 100 km mas. Menudo Jerry can con tan poco glamour que me he apañado. Bueno, en unos días ya veré que los hay peores.
No creo que sea necesaria, pero la semana pasada unos motoristas me comentaron que en el norte de Turkmenistan había escasez de gasolineras, de todas maneras cuando no la necesite la puedo dejar en cualquier lado.
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Tambien he aprovechado la mañana para lavar la moto, la pobre estaba que conducía sola. He leído que en Turkmenistan son muy estrictos con la limpieza de los coches, es obligatorio tenerlos limpios, y aunque no se como afectará eso a un extranjero no quiero tener que dar explicaciones por ello.
Eso si, el tio del lavadero me ha arrancado los adhesivos reflectantes de las maletas con la pistola de agua a presión, no ha dejado ni uno el muy campeón, pero de frotar nada de nada …
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Finalmente con la moto limpia y el aceite nuevo zanjo el tema y sigo a lo mío, que es callejear.
Busco para cambiar algo más de dinero y logro deshacerme de las liras turcas que arrastraba desde hace tres semanas, pues al ser una ciudad de peregrinación en las casa de cambio casi que aceptan hasta los doblones castellanos… todo es dinero y a mi me da una alegría.
Hora de comer algo y regreso al hotel a descansar un rato, que hace calor.
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Al salir vuelvo al mausoleo, pues no quiero marcharme de la ciudad sin vivir de nuevo todo lo que vi ayer.
Esta vez en el acceso han sido más exhaustivos y localizan mi navaja multiusos, pero sin problemas me indican donde está la consigna donde debo dejarla. Cambio de puerta de acceso y ahí no se percatan ni de la navaja ni del paquete de pistachos que llevo en el bolsillo.
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De nuevo a deambular por las plazas y salas de oración observándolo todo.
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Unos pinchos de regreso al hotel, y como no puedo resistirme me llevo uno paquete de pastelitos para el viaje que retomo mañana.
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De camino encuentro que están cortando las calles, son pilonas de cemento por donde no se cuela ni un gato, así que empiezo a sufrir pensando en cómo lograré salir mañana de la ciudad.
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NOCHE EXTRA HOTEL 1.200.000 RIALS (32$)
ACEITE MOTO, 3 LITROS 800.000 RIALS (21$)
Ultima noche en irán junto a un pequeño análisis sobre lo visto y vivido … os lo podéis saltar si queréis, ya aviso que no hay fotos.
a nivel urbanístico los pueblos pequeños me dieron una similitud a los pueblos de Marruecos, para que el que los conozca se pueda hacer una idea.
Por el contrario las ciudades son grandes, algunas extremadamente grandes, con edificios altos pero la mayoría de casas de dos plantas, tanto en pueblos como ciudades.
Grandísimas avenidas que contrastan con callejuelas tipo medinas. Muchos jardines y parques, cuanto tenemos que aprender nosotros del tema, fuentes ornamentales en los jardines y fuentes de agua potable en casi todas partes, calles, parques, mercados… con dispensadores de vasos plástico.
Sorprendentemente hay wc públicos a cada rato, todos con jabón y en un estado más que aceptable de higiene… algo que no he visto en ninguna de las ciudades europeas que he visitado, y son unas cuantas.
El gran problema en las ciudades es la falta de respeto hacia los demás cuando se ponen al volante, no existe la palabra ceda el paso, todos salen y no miran, incluso las motos!!! asi que el camión es el ganador, le sigue el bus, coche y finalmente las pequeñas motos que tienen aquí ( yo soy un bicho raro y no cuento).
Finalmente, está el peatón, el cual juega a esquivar coches con una tranquilidad y nervios de acero que no soy capaz de igualar, así que cuando tengo que cambiar de calle busco alguien con intención de cruzar y me junto a ellos para seguirlos.
Tambien tengo que aseguraros que nunca he visto tal cantidad de personas cojas, es brutal, te sientas un rato a ver pasar a la gente por la calle y hay muchísimas que cojean, y desgraciadamente es por culpa de atropellos al cruzar las calles.
Imaginar una gran avenida, 4 carriles que aquí se convierten en 6 coches en paralelo, y ahora a ver como cruzas…. Pero a pesar de todo parece que hay un orden en ese aparente caos.
En cambio sorprendentemente en las carreteras son muy respetuosos, hay muchos radares y policías con los trípodes, así que se conduce a 95 km/h en carreteras y 110 autovías. Bueno, o 10 km/h menos de noche, pues hay diferentes límites de velocidad dependiendo de si es día o noche.
Y luego aparezco yo, y es que soy un marciano venido de Raticulin para gusto y gracia suya, así que todos me quieren ver, grabar y preguntarme por la abuela.
Eso en un semáforo está bien, pero cuando circulo a 110 km/h y se me ponen en paralelo durante muuuuucho rato no resulta agradable. Así que aquí SIEMPRE tengo que girar la cabeza antes de cambiar de carril, pues puedo tener un coche a la izquierda y no verlo por el espejo.
También están los que me adelantan y tras cerrarme frenan delante mío para verme bien por el espejo, o se me pegan a dos palmos del culo, y si acelero ellos también ... Realmente en esos casos se comportan como unos imbéciles integrales.
Y claro, luego esta cuando alguno cree que he venido a este mundo a hablar con ellos, así que viene un coche a tropecientos por hora, me adelanta y un paisano saca medio cuerpo por la ventanilla diciendo algo que no logro entender haciendo gestos a la vez que me cierra contra el arcén.
Me veo obligado a parar, los tipos se bajan del coche y siguen con su verborrea ininteligible, me hacen dos fotos y se van.
.... En fin, que la bonita experiencia es un tanto estresante.
Sobre el tema económico hay que destacar que estoy en un lugar en el que no entiendo la numeración, así que del precio de los productos ni idea, pero por suerte ante cualquier pregunta enseguida usan una gran calculadora que tienen junto a la caja y marcan los números para que pueda entenderlos.
Igualmente hay cosas que me sorprenden, por ejemplo cuesta lo mismo 1 litro gasolina que una botella de litro medio agua, unos 25 centimos de euro, pero por ejemplo la fruta es cara, solo hay sandias, bananas y manzanas, y estas últimas igual van a 1€ kg, que aquí es mucho.
Comer un pincho de carne con agua o refresco en un chiringuito de la calle puede salir por 2 o 3€, en un restaurante sobre los 4 o 5, tal vez 6.
En las zonas turísticas los restaurantes y cafeterías ya son más bonitas y orientadas al guiri, por lo que piden más, aunque totalmente asumible para nuestros bolsillos.
Carnicerías se ven muy pocas, diferenciadas entre cordero y ternera, pero pequeñas tiendas de alimentación se ven muchísimas, con los productos típicos y básicos, y en cambio no se ven supermercados.
Panaderías hay casi que en cada esquina, pero no solo de venta, sino horno de elaboración, donde ves el proceso. Son finas tortas que una vez enfriadas se han de meter en bolsas de plástico, de lo contrario se seca en cuestión de minutos.
Y la gente, pues que decir que no haya contado ya, la gran mayoría encantadores, las excepciones como ya os expliqué solo las encontré en recepciones de hotel… curioso.
He dejado para el final de este breve análisis personal el tema negativo de la situación política en que se encuentran.
Los medios de manipulación solo nos cuentan lo que quieren y cuando quieren, y por desgracia últimamente dedicaron unos días a hablar de las protestas ciudadanas y de cómo fueron silenciadas por el régimen.
Una anécdota para zanjar el tema. En una conversación con un amable chico estuvimos hablando de todo durante horas, pero en cierto momento de calló, miró alrededor y cuando se aseguró que no lo oía nadie me dio una descripción muy critica del régimen político que viven.
Hay que puntualizar que a nuestro alrededor solo estaba su familia y amigos, pero se aseguró de que no lo oyeran.
Eso es miedo y lo demás son tonterías.
saludos y buena ruta!
casicasi
08/03/2018, 09:03
Gracias de nuevo.
Sigue asi, las fotos no son imprescindibles, pero las vivencias y opiniones si.
kola
josemari
08/03/2018, 19:30
El análisis imprescindible leerlo.
Menudas máquinas tenía escondidas el amigo del taller.
Estupendas fotos de la arquitectura del mausoleo, estilo ojival en todas las entradas y ventanas adornadas con formas simetricas a color.
Una faena quitar y poner las alfombras, hay unas cuantas.
Prosigamos el viaje :esperasndo:
Buenas,
por motivos varios estaré fuera de casa una temporada ... y no de vacaciones. No se como podré llevar el tema de la crónica, pues no dispongo de tiempo, de momento siento tener que dejarla así, pero en cuanto pueda retomar el tema me lío de nuevo con ella.
Espero que en unos dias pueda continuar, igual algo más espaciadas en el tiempo, pero es cuestion de dias o unas semanas ... lo siento.
Gracias por todos vuestros comentarios a lo largo de estos dias, ayuda saber que hay personas que siguen y se interesan en el tema.
Lo dicho, saludos y buena ruta!
Hola,
Me sumo a los agradecimientos, qué viaje más interesante. Gracias por tomarte la molestia y el tiempo de contarlo.
Entran unas ganas de viajar que no veas. Y si es en moto, mejor.
Hasta pronto, y buen viaje.
josemari
10/03/2018, 08:37
Gracias a ti por compartir tu aventura con todos nosotros y esperando la próxima crónica.
Salut :sombrero:
JOE VESPINO
10/03/2018, 10:44
Te esperamos bell
Sigo enganchado a esta preciosa cronica de un viaje maravilloso. Bell, tomate tu tiempo y atiende esos asuntos personales o laborales, lo primero es lo primero. Te esperamos
:buenarutawoman:
:gracias:
rotondas
11/03/2018, 17:05
Quedamos pues a la espera.
Gracias de nuevo por la crónica! ;)
Enviado desde el movil
buenas noches bufff las 21 paginas leídas del tirón, pocas crónicas en este foro y hay unas cuantas, tan amenas y con tanto enganche, esta y siberia en solitario de indarktm, dejan tanta huella, la forma de narrarla simplemente espectacular, creo que nos has echo viajar a todos me alegro por tu viaje tan .....
un saludo desde jaen.
Enhorabuena por el hilo, muy interesante y ameno.
Y enhorabuena por tu forma de ser. Se nota que el viaje lo hiciste por tí y no por lucirte, últimamente todo se basa en que la gente te vea, en poner morritos y más en aparentar que en disfrutar. Se agradece la falta de selfies mirando al horizonte, que por poner alguno no pasa nada, pero ese egocentrismo de hoy en día dice mucho de algunos.
Yo estoy organizando algo con un amigo. Hoy se ha comprado una xt660z, nos falta prepararla un poquito y empezar con el papeleo. El inicio del viaje coincide con lo que llevas hecho.
Y un consejo, prueba algún hostel. Yo pensaba exactamente lo mismo que tú, pero mola conocer gente, relacionarte y vas a recibir mucha información de otros viajeros.
Buenas de nuevo,
Tonicu, Josemari, Joe vespino, Momi, AOV, rotondas, erchupe, Woper, gracias por vuesntros comentarios :o
Os pongo en antecedentes, motivos laborales me han llevado a buscarme la vida por centro europa, así que tras estas primeras semanas ya tengo mas o menos puesto el huevo en el nido.
Si teneis un poco de paciencia miraré de seguir con la cronica, pero solo lo puedo hacer los dias que estoy en casa, así que los de trabajo miraré de preparar lo que pueda y la semana siguiente las iré colgando.
Lo dicho, gracias a todos y vamos a seguir con el viaje, que es lo que nos interesa!
Saludos y buena ruta!
Dia 31 Viernes 19 mayo 2017. MAshad (Iran) – Asjabad (turkmenistan). 285 km
<a href="https://imgur.com/zbboUbt"><img src="https://i.imgur.com/zbboUbt.png" title="source: imgur.com" /></a>
Además de ser viernes, día festivo en los países musulmanes, es día de elecciones presidenciales en Irán, y para postre último día de mi visado en el país, así que salgo como un tiro destino la frontera de Turkmenistán.
Logro salvar las barricadas de ”seguridad” que hay por toda la calle, busco una gasolinera para llenar el depósito y finalmente salgo de la ciudad, que alegría volver a conducir sobre la moto viendo horizonte.
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Nada destacable por el camino, salvo que al aproximarme a la frontera veo grandes campos de cereales llenos de amapolas que dan un poco de color al paisaje y que muchos iraníes aprovechan para fotografiar.
<a href="https://imgur.com/Tprw0mG"><img src="https://i.imgur.com/Tprw0mG.jpg" title="source: imgur.com" /></a>
<a href="https://imgur.com/oEWyN5r"><img src="https://i.imgur.com/oEWyN5r.jpg" title="source: imgur.com" /></a>
La carretera discurre entre montañas, otro paso de frontera bonito, al igual que el de Turquía /Georgia y Armenia /irán, ambos entre montañas y con paisajes increíbles. Este no llega a ese nivel pero después de tanta planicie se agradecen las curvas.
Llego a la frontera sin haber logrado encontrar una última gasolinera donde llenar el depósito antes de salir del país, espero no tener problemas.
Al llegar al primer control de frontera un paisano me ofrece cambiar los rials iraníes por Manats turkmenos, y esta vez no me lo pienso dos veces y acepto, no quiero seguir cargando moneda extranjera por otro pais.
Me indican que continúe unos 2 km hasta el edificio principal, y allí me espera la nada, o mejor dicho la desesperación absoluta…
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no logro encontrar a nadie que selle mi pasaporte ni me indique donde tramitar los papeles de la moto. Recorro toda la zona preguntando, de un lado me envían a otro, recorro edificios vacios y abro puertas de oficinas... pero no hay nadie, es fiesta y aquí no han venido a trabajar.
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Finalmente tras dar mil vueltas y pensar que aun me tendré que quedar a dormir en la puerta de la frontera me indican que la persona que debe tramitar mi salida llegará en 10 minutos. Yo no las tengo todas conmigo, pero realmente acierto a dar con un amable funcionario que habla un perfecto inglés y me gestiona los papeles, aunque me indica que como es festivo debo pagar una tasa extraordinaria.
Como ya he cambiado mis riads a Manats turkmenos me lleva de nuevo a un cambista, calcula y me dice de cambiar 7$, luego paga la tasa con su tarjeta y me da su recibo para que lo pueda contrastar.
Yo en esas me acuerdo del hijo de su madre que me gestionó la entrada al país y el intercambio de documentación con Williams el californiano, y me entran los sudores de la muerte. Cruzo los dedos para que todo esté correcto.
Por suerte y tras casi dos horas por allí consigo zanjar el tema sin problemas y me abren la puerta para salir del país. Hasta la proxima Iran. Aquí tengo muy claro que tengo que volver en un futuro.
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Salgo de un país y entro al siguiente, Turkmenistan. Realmente la mejor frontera que he pasado nunca en moto, todo súper bien organizado, tienen un ejército, y nunca mejor dicho, de soldados/chavales que te indican, dirigen y acompañan en todos los pasos.
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Primero pasaporte, tasa de 14$,y nueva ventanilla para el certificado veterinario y desinfección, 10 $, luego me marcan la ruta en un mapa en base a la entrada y salida que yo indiqué en la solicitud realizada en Ankara y que es la que me autorizan a realizar, indicándome que no puedo salir de ella, 64$, como tasa por combustible ¿¿?¿.
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Para terminar, inspección física del equipaje y múltiples comentarios en un perfecto ingles con todos ellos sobre el R Madrid y FCB … finalmente consigo salir tras otra hora más.
Eso si, me indican e insisten de que los próximos km hasta llegar al control no foto, no stop, no video no nada, ok? Entendido? Pues "palante".
Nota para navegantes. El poder entrar al país me ha salido por los 10$ de la embajada de Ankara mas los 88$ de la frontera, casi 100$. (Ahora, repasando las fotos y las notas tomadas en su momento veo que no cuadran los importes, así que no se si los apunté mal o simplemente me timaron algunos dólares).
Durante los primeros km en el pais lo único que veo son casetas de vigilancia y cámaras junto a la carretera… la verdad es que da “yu-yu”, finalmente llego al control pero esta vacio, no hay nadie, así que continuo mi camino y cuando me apetece me paro, hago fotos y miro el paisaje.
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Resulta que no era ese el control, si no el que me encuentro en la carretera unos km más adelante cortando el paso, menuda cagada!
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Me preguntan si formo parte del grupo de motoristas suizos que pasaron ayer por aquí. De nuevo los chicos de Muztoo, y me dejan salir de ahí para entrar en el país de nunca jamás.
Asjabad, la capital, esta a unos 35 km de la frontera, así que en un rato llego y empiezo a flipar, avenidas inmensas, enormes edificios de mármol blanco, jardines, todo puro lujo visual, paradas autobús con a/c, semáforos de acero inoxidables y pantallas gigantes de tv donde aparece el dueño del país y de sus gentes...pero sin nadie a la vista. Ni un alma por las calles. Me empiezo a preguntar si no habrá llegado el fin del mundo y a mi no le han avisado.
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Llego a lo que parece el centro de la ciudad y ya van apareciendo coches a algunas personas en las paradas de autobús, y empieza la búsqueda de Hotel para pasar la noche.
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Todo lo que tengo apuntado de la guía o internet es una mierda y además carísimos, pero tras varios intentos me meto en lo que poco después descubro que es lo más parecido a una pocilga, y además no tiene agua en la ducha! Avería, me dicen. Así que tras dejar los trastos y buscar donde aparcar la moto me armo de paciencia y salgo a pasear…
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Pasear... Es un decir, aquello me parece el decorado de una película de terror... Enormes avenidas sin tráfico, grandes parques sin gente, tremendos edificios de mármol blanco que no descubro para que son, y una especie de villa deportiva destinada a unos juegos a desarrollar aquí en 4 meses... Todo un despropósito.
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Lo positivo, por llamarlo de alguna manera es que entre tanto blanco vuelvo a ver color, pues los vestidos de las mujeres locales son largos y de alegres coloridos, y después de tanto negro en irán se agradece.
Intento pasear a pie, pero hay un policía en cada esquina, o sea 4 en cada cruce y otro a mitad de cada calle, veo más uniformes que en un desfile militar, y claro, tienen que hacer cumplir las estúpidas ordenes que les dieron, así que me llaman la atención por cruzar la calle, que adónde voy, que hago ahí, que no puedo pasar por ahí, que quien soy y que quiero, que no foto, que no video... IROS A LA MIERDA!!!!!
Descubro que soy el único ser humano que pasea por esas impolutas calles, pues la gente va desde los edificios a la parada de bus o al coche, pero nada más. Debe estar prohibido y yo no me enterado. Paso por delante de un gran hotel donde coincido de nuevo con algunos de los chicos de Mooztoo, charlamos un rato de sus planes y los míos, me dicen que mañana salen para el cráter de Darwaza a medio día, por si me quiero unir al grupo, me despido de ellos y sigo mi camino.
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El amigo omnipresente y omnipotente
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Logro llegar caminando a un hotel de lujo que según la guía tiene wifi en la cafetería, pido la clave en recepción y me la dan sin ningún problema, mira que bien!
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Pongo al día de mi situación a la familia por correo electrónico, pues no funciona ni whatsapp ni redes sociales. A continuación me vuelvo a la pocilga, pero tardo la ostia, ya que el ejercito de policías que ha tomado la ciudad no me dejan ir por ningún lado, todo está prohibido y no entienden que hago yo allí… cuando finalmente consigo llegar son cerca de las 9 de la noche... y para colmo sigue sin haber agua.
Me cago en la tipa imbécil que me dio la habitación cuando ya no había agua, le pido mi pasaporte, cargo la moto de nuevo y me dedico a recorrer la ciudad de noche buscando donde dormir. Santa paciencia!
Lo bueno de esta mala situación es que descubro que la locura que he visto a lo largo del día no termina donde yo pensaba, ya que de noche se iluminan muchos de los edificios cambiando constantemente de color... Otro puntazo más del egocéntrico loco que gobierna el país.
Tras varios intentos en otros hoteles de la zona de las embajadas que me asaltan con precios de locura, finalmente logro dar con un hotel a precio desproporcionado pero aceptable. Intento negociar con la señora a la que le prohibieron sonreir, pero no hay nada que hacer, son mas de las 10 de la noche, así que acepto sus condiciones.
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Tras instalarme y escuchar las indicaciones varias que no logro entender salgo a intentar cenar a otro hotel, este de alta categoría, donde me pegan una ostia tremenda por la cena y la cervezas...pero hoy me lo he ganado y las cervezas me saben a gloria tras casi 5 semanas de abstinencia. Hola soy Ismael y soy adicto a la cerveza ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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GASOLINA 165.OOO RIALS (4,4$) 16,5 LITROS
HOTEL KOPETDAG 50$
Vale, por falta de practica no he copiado bien los enlaces para las fotos ... dadme un rato y las modifico ...
Gracias por continuar con la crónica!! Un saludo y suerte en tu nuevo trabajo!!
Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
Carlos75
19/05/2018, 21:48
¡Por fin! Encantado con esta nueva dosis. Y es que esta crónica engancha. En cierta medida admiro tu viaje.
Y es que le has echado atributos... :birra:
rotondas
20/05/2018, 05:43
Otro reenganchado por aqui.
Gracias por continuar con la cronica y mucha suerte con tu nueva vida ;)
Que mal rollo la capi, ya dan ganas de que salgas de esa pesadilla y nos cuentes como es el resto del pais!
Enviado desde el movil
josemari
20/05/2018, 09:17
Gracias por continuar la crónica y deseandote suerte en tu nueva vida.
El paso por la frontera una nueva odisea y la llegada a la capital fantasma, impresionante soledad.
:unsaludo: :birra:
halaaa a cojer sitio sigue bell sigue
pelon, carlos 75, Rotondas, Jose mari, Erchupe, gracias a vosotros por seguir ahí!
saluods y buena ruta!
Dia 32. Sabado 20 de mayo 2017. Asjabad – cráter Darwaza. 290km.
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Amanece mi segundo día en Turkmenistán, realmente hoy no tengo prisa, tengo todo el dia para llegar al cráter de Darwaza que esta a poco menos de 300 km.
En el hotel no hay desayuno, ni nada cerca donde poder hacerlo, asi que me como unos pastelitos que compre en Irán y que aun tengo en la bolsa, organizo todos los trastos y recorro paseando de nuevo la ciudad, aunque esta vez en moto.
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Me acerco a un centro comercial vacio (ya no me sorprende) que tiene un mirador en la 7 planta para poder ver la ciudad y sus despropósitos desde otra perspectiva.
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La planta de la terraza es un restaurante chachi guay que supongo que frecuentaran los pudientes de la zona, con butacas y sillones junto a las mesas pata tomar copas por la noche, pues por la mañana no hay ni moscas que incordien.
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Una vez me canso de aquello busco un súper donde avituallarme con algo de comer para la noche, pues la intención es pasarla en el desierto, aunque no sé dónde. Aprovecho que el supermercado tiene una zona de bar y como algo antes de iniciar la ruta. Como curiosidad me ponen la bebida de una botella de 2 litros y me cobra los vasos que me bebo.
Tras la experiencia del fallo de la bateria en el desierto de Iran, donde me bebí los tres litros de agua que llevaba en un rato, no puedo permitir que me pase de nuevo algo así. desde entonces no salgo con menos de seis u ocho litros de agua.
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Antes de salir de la ciudad busco una gasolinera para llenar el depósito y descubro ahí a media ciudad, ahora comprendo porque no los había visto antes, están todos haciendo cola para poner gasolina. Busco otra con menos gente e intento llenar mi bidón de 4 litros extra, pero me resulta imposible, pues me dicen que está prohibido.
Menudo contrasentido, llevo un bidón de emergencia que no puedo llenar, ya me diréis para que me sirve.
Como ya comenté, ayer paseando me encontré de nuevo al grupo de motoristas suizos de Muztoo, y charlando con uno de ellos me dijo a la hora que saldrían y que me uniera a ellos, pero cuando paso por el hotel ya han salido.
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Asi que salgo de la ciudad y tiro para el norte por una estupenda autopista de dos carriles que poco a poco me adentra en el desierto del Karakum, cada vez más caliente y lleno de dunas de arena, viva estampa tal como imaginamos un desierto.
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Una vez fuera de la civilizacion tengo que parar cuando encuentro una sombra, la temperatura no perdona, es medio dia y el calor aprieta.
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Finalmente coincido con el grupo de suizos que están parados en la cuneta haciendo unas fotos, así que tras presentarme y hablar con el responsable, me da la bienvenida y me anima a acompañarlos. Michael, un gran tipo.
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Paramos un millón de veces, fotos al camello, a las dunas, al lagarto de la carretera... es lo que tiene ir en grupo, ya no lo recordaba, pero me ayuda a recordar porque viajo solo.
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Tras unos km paramos a poner gasolina, y aunque estoy casi lleno Michael me recomienda que llene el depósito, pues no hay mucho donde escoger por el camino. La mayoría del grupo va con XT, salvo una Tenere y una BMW 800 que lleva una chica y de la cual no deja de echar pestes, y como la capacidad es menor que en mi yamaha necesitan llenar unas garrafas que llevan en la pick up para repostar por el camino.
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Intento igualmente llenar mi garrafa sin éxito, pues el gasolinero insiste que está prohibido, aunque los chicos de Muztoo, tras una dura negociación junto con el guía/interprete y el responsable del gobierno Turkomano que les acompaña en la furgo logran llenarlas pagando el combustible al doble de su precio. O sea, menos de 50 céntimos de euro por litro…
Quien me iba a decir a mi que en este país iba a encontrar tal cantidad de motos, pues no solo me he juntado con los 12 motoristas del grupo si no que al llegar a la gasolinera coincidimos con un pequeño grupo de motoristas al que acompaña un camión y un 4x4 de asistencia.
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Están reparando un pinchazo en una de sus KTM y junto a ellos encuentro a un chico suizo que viaja en una GS 650. Hablamos un rato y me cuenta que se ha unido al grupo que ha encontrado por el camino y que continuaran juntos hasta llegar al cráter. Quedamos que si mañana nos vemos podemos hacer juntos el resto del país, pues coincidimos en intenciones.
Igualmente me explica que se trata de un grupo de alemanes que han contratado el tour a una empresa Georgiana con motos matriculadas en Kirguistán. La empresa es un desastre, que han pinchado ya tres veces con esa moto y que les ha tenido que prestar los desmontables para que pudieran repararla. No logro averiguar entonces que llevan en el camión, y tampoco el nombre de la empresa, pero ahí queda el tema como aviso a navegantes.
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Aqui la gasolinera,
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aqui el desierto
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Seguimos camino, este cada vez se va degradando más, la autopista de dos carriles por cada sentido a pasado a estar asfaltada solo en uno de los lados, hay que ir con cuidado con los baches de la carretera, que poco después pasan directamente a ser agujeros, y con los camellos que abundan circulando por la carretera o simplemente cruzando cuando les apetece.
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Hacemos una parada en un pequeño pueblo de carretera, y esto, aunque no lo parezca sigue siendo el mismo país, pero aquí no hay asfalto en las calles, ni farolas de acero inoxidable, ni mármol blanco en las paredes, ni jardines de ensueño, ni fuentes multicolores… ni justicia en este mundo.
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En cierto momento llegamos al desvío que nos permitirá llegar al cráter y tras unos minutos por una pista de arena llegamos a una zona de acampada donde les han preparado el campamento y pasaremos la noche.
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(Llevaba las coordenadas en mi GPS, pero no tiene perdida, la carretera esta llena de pequeñas tiendas de lona y campamentos en medio de la nada que ya indican que algo se cuece en la zona.)
Tras pedir permiso monto mi tienda junto a ellos y descargando la moto descubro que la botella de aceite para el engrasador de cadena que llevo sujeta al chasis tiene un pequeño agujero causado por las vibraciones y baches de la carretera, con tan mala suerte que me ha llenado de aceite el disco, pinza y pastillas traseras de freno… menos mal que en las rectas del desierto se frena poco.
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Poco después me avisan para ir con su pick up hasta el cráter, Michael me había preguntado si tenía interés en ir con mi moto, pues él no me lo recomendaba y me ofreció acompañarlos.
Tras ver el camino me reafirmo en que me hubiera resultado imposible llegar con mi moto, son unos 7 u 8 km pero con arena suelta y dunas que yo no podría sortear. Los que vamos en la parte trasera de la caja de la pick-up tragamos polvo como nunca, es lo que tiene ir en la caja, pero nos reímos mucho en cada bache.
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Finalmente llegamos al cráter, es impresionante, sin palabras, lo descubrimos tras coronar una pequeña montaña que nos arranca una exclamación de sorpresa por parte de todos.
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En la zona hay tres agujeros artificiales como este, antiguas prospecciones de gas, pero al ser el más grande es el que concentra toda la admiración. Mide unos 70 metros de diámetro, y lleva quemando más de 40 años. También es conocido como la puerta del infierno.
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El mas grande es el que concentra toda la atención de los pocos grupos que nos hemos juntado, tal vez unas 15 o 20 personas mas aparte de nosotros.
Permanecemos allí hasta que se hace negra noche, pues lo realmente bonito es verlo en plena oscuridad por el contraste que genera. Damos vueltas y procuramos no intoxicarnos con el olor a gas quemado, asi que damos vueltas conforme cambia el sentido del viento, hacemos fotos, videos y charlamos hasta que toca regresar al campamento.
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Cuando llegamos veo que les han preparado la cena, pero no quiero abusar de su hospitalidad y me mantengo al margen a la vez que paso las fotos al portátil y descargo las tarjetas de memoria.
La noche discurre con la ligera cena a la luz del frontal, una animada charla con alguno de ellos (otros ni me dirigieron la palabra, ellos sabrán porque), aprovechar y dirigir la vista al cielo lleno de estrellas y finalmente a dormir al saco.
No creo recordar haber deseado nunca tanto una ducha como esa noche, pues al calor y sudor del día se suma a todo el polvo que he tragado en el trayecto al cráter, pero rebozado como una croqueta tendré que dejarlo para mañana.
GASOLINA 10 MANAT TURKOMANOS (TMT) (2,3 €) 10 LITROS.
GASOLINA 7 TMT. (1,6€) 7 LITROS.
Chicos, en una semana estoy de nuevo con vosotros con mas cronicas del viaje, siento no poder seguir, pero es lo que hay ...
Saludos y buena ruta!
casicasi
21/05/2018, 05:34
Gracias por el esfuerzo de compartir tus experiencias.
josemari
21/05/2018, 13:40
Aquí estaremos para seguir disfrutando de tu viaje/aventura, tanto de la crónica como de las estupendas fotos que nos abre una puerta a un mundo desconocido.
Gracias por compartir.
:unsaludo: :birra:
Muchas gracias por tu relato.
Aquí estaremos fielmente esperando la próxima entrega.
Gracias de veras!!
Otro que espera la próxima entrega. Gracias por tomarte el tiempo para contarlo.
Muy entretenida tu crónica. :gracias:
Había visto en un documental la Puerta del Infierno, pero estar in situ debe ser impresionante.
COLLLLLONS!!!!!! Tu tambien por aquí???
Anton
Me sumo al club cotilla,es un placer leerte.
Gracias
Que pasada de viaje!! enhorabuena!!
Casi casi, gracias a ti por seguirme!
josemari, me alegro de que disfrutes con la cronica.
kike,gracia a ti!
Rafa, gracias a ti por dedicar tu tiempo a comentarlo.
Tino, realmente el crater es impresionante.
Antoni, Que petit es el mon ! ! ! (que pequeño es el mundo!!) Si, yo tambien ando por aqui, ya que dicen que "es de ser buen nacido ser agradecido", y que manera de agradecer a toda esta comunidad la ayuda que me prestaron cuando preparaba el viaje.
Así que añado mi pequeño granito de arena narrando el viaje y tal vez consiga que otro se anime y siga mis pasos :)
Ziervo, club cotilla, buena definicion je je je
JaimeV, gracias !
saluods y buena ruta!
Dia 33. Domingo 21 mayo 2017. Crater Darwaza – Kunia Urgench (Turkmenistan)- Nukus (Uzbekistan) 340 km
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No son ni las 6 de la mañana y ya estoy en pie, he dormido fatal en la tienda, el calor y lo duro que esta el suelo no han ayudado mucho.
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El grupo de los suizos ya está recogiendo, y yo tengo la tienda por recoger y todo por guardar, claro que ellos dejan el campamento tal cual y solo meten las bolsas de equipaje en la pick up, así cualquiera acaba antes que yo.
Foto de grupo junto a los chicos que llevaban el campamento. El segudo de la izquierda es Michael, responsable del grupo de Muztoo, muy buena gente., a mi no me busqueis que yo hacia la foto https://www.bmwmotos.com/foro/styles/bmwmotos/xenforo/smilies/smiley.gif
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Al intentar salir de la zona de acampada... Pues moto al suelo! Primera y creo que no será la última caída del viaje! Arena suelta y blanda, moto alta y cargada y piernas cortitas: mala combinación. Humillación motorista ante más de 15 personas... lo bueno es que hay mas de 30 brazos para levantar la moto. En un suspiro está de nuevo en posición vertical, debo procurar llegar hasta el asfalto sin caer de nuevo o mi orgullo se verá más bajo de lo que pueda caer la moto.
Finalmente salimos a la carretera y vamos tirando millas, pero tras 100 km hacemos la primera parada y aprovecho para despedirme de ellos. Perdonarme la expresión, pero van a carajo sacado, las motos no son suyas, no llevan equipajes en ellas y además tienen mucha prisa. Yo tengo todo el día para no llegar a ningún lugar preestablecido, me gusta ir más tranquilo y además necesito encontrar un rincón de desierto para "hacer mis cosas" … y os confieso que no es fácil con 15 motoristas junto a ti.
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De nuevo emprendo mi viaje en solitario
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La carreta es un verdadero desastre, de los dos carriles desdoblados que empezó siendo pasó a no tener asfaltado uno de los lados, y el que tiene el asfalto esta tan degradado y con tantos agujeros que es más adecuado circular por el lado que no tiene asfalto, es grava y arena, pero sin “agujeros sorpresa”.
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A veces sorprendentemente la carretera pasa a ser muy buena, pero no deja de ser un espejismo temporal
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En una gasolinera ( la tercera en 700 km recorridos en el país) encuentro al chico suizo, Joshua, que conocí el día anterior en la gasolinera donde me contó que se había unido al grupo de los alemanes de las KTM de alquiler para ir juntos al cráter. Ahora está de nuevo a su aire, así que nos tomamos nuestro tiempo, nos contamos anécdotas varias, curioseamos nuestras respectivas motos y finalmente decidimos ir juntos hasta Kunia Urgench, en la frontera, donde según mi guía hay un hotel.
Josh conduce una BMG GS650 modelo Paris Dakar, va cargado como un burro, lleva una pequeña guitarra, unas maletas de aluminio medio rotas que debió fabricarle su peor enemigo y tiene mil problemas en la moto, pero no parece demasiado preocupado.
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En cualquier lugar un motorista solitario suele generar cierta simpatia, aquí con los nuevos amigos de la gasolinera
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Nuestros nuesvos amigos nos dicen que 100 km antes de llegar a la frontera se termina el asfalto, y efectivamente, se termina y empiezan los enormes agujeros, los barrizales secos y los caminos alternativos a la intransitable carretera principal que recorre el país de sur a norte... Increíble, solo hay dos carreteras en el país, de norte a sur y de este a oeste, y en estado lamentables... Se nota que el loco personaje que manda no quiere que su gente se mueva... Tanto lujo absurdo en la capital y tanta miseria fuera de ella.
Y efectivamente, aqui se termina el asfalto:
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Al llegar a Kunia Urgench realizamos una visita a las ruinas declaradas monumento de la humanidad por la Unesco, pero realmente hay poco por ver,(que no se me ofenda ningún arqueólogo). Son dos antiguas edificaciones por la que nos piden 5$ por entrar, así que tras una visita rápida nos vamos a localizar el hotel, y tras ver donde estamos decidimos que hemos tenido suficiente de Turkmenistán y nos vamos a la frontera.
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Creo que el país se merece más elogios de los que yo le he dedicado, pero lo siento, esas fueron las sensaciones que a mí me transmitió. Espero que próximamente otro viajero pueda explicarnos las maravillas de sus gentes, que no las he puesto en duda en ningún momento, simplemente no ha sido mi experiencia…
Así que buscamos la gasolinera, llenamos el depósito y en un descuido del gasolinero por fin consigo llenar mi fantástico Jerry can Iraní … nunca se sabe! Y finalmente nos dirigimos a la frontera.
Lista de precios:
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Salida de Turkmenistán sin problemas, todo organizado por un ejército de soldados de leva que te guían paso a paso. El responsable de la aduana nos saluda personalmente, él y la pedazo borrachera que lo acompaña... Son las 3 de la tarde. Todo un campeón el amigo, con deseos de que el BarÇa y el R. Madrid ganen la liga y con un fuerte apretón de manos me despido del caballero y de su amigo Vodka.
Eso si, los muy cachondos me dicen que ande con cuidado en Uzbekistan, que las carreteras están en muy mal estado ¿¿¿¿será posible que eso me lo digan en un país que no tiene asfalto ni casi carretera para salir del país?????
Uzbekistán es otra historia, no entro con buen pie, de aquí para allá, otra vez aquí, no allí, no ahí no, en el otro lado, que no, ahí no... Tras mover 5 veces la moto sin que los militares se pongan de acuerdo y me generen esa sensación de que me están tomando el pelo empiezo amablemente a cagarme en su x”$% madre... Parece que me entienden, a mi y a mis gritos y gesticulaciones, así que mi arrebato de ira se ve recompensado por mas de media hora de espera en una sala vacía... tiempo que dedico a recuperar la calma y buenas maneras, si no estaré aquí hasta que quieran.
Tras el tiempo oportuno de medicacion personal y mi análisis de cómo no debo comportarme en una frontera finalmente se abre la puerta:
“¿Algún problema?” - Me pregunta el militar del kalashnikov y pistola al cinto… -“ninguno “- le contesto, -“estoy de vacaciones”- no es bueno discutir con un uniforme armado, además juega en casa y con ventaja.
Toca el tema del papeleo, declaración de dinero y listado de objetos de valor que entro al país, sin muchos problemas, pues hay un ejemplo en ingles para poder cumplimentar el original que esta en ruso.
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Eso si, firmo algo que no me queda muy claro de lo que significa…
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Después sigue la inspección de la moto y toca descargar todas las maletas,(los aduaneros están aburridos y son muy curiosos). Yo las abro de una en una, según me lo piden, y no abro la siguiente hasta que no cierro la que está abierta, lo cual los desespera un tanto. Es su juego pero yo pongo mis normas, no dejo una maleta abierta sin poder controlar su contenido. Nunca se sabe.
y por fin tras dos horas entro en un nuevo país, y esta vez sin tener que pagar nada de nada ¿¿??
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Nos dirigimos a Nukus, primera población del país a unos 20 km, y poco después de dejar la frontera nos damos de bruces con lo que desde la distancia parecia un pueblo y que realmente es un cementerio.
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Logramos dar finalmente con el hotel que tenia controlado Josh, nos damos una muy agradecida y larga ducha,y salimos a buscar cambio moneda ( nos timan como pardillos) y un sitio donde cenar.
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(nota: el cambio oficial estaba a unos 4500 SOM por $, pero en el mercado negro se cambiaba de 8000 a 9000 SOM. Eso lo aprendí ese dia tras perder 5 $ por dejar negociando a Josh mientras yo curioseaba el mercado y que nos dieran la mitad de lo que correspondía)
Oscurece, y tras recorrer la ciudad buscando algo del agrado de mi compañero entramos en un local donde nos ofrecen una mesa en medio del restaurante, pues las laterales estaban ocupadas... En un momento dado se apagan las luces y encienden unas rojas, verdes y azules, empieza una música atronadora y todo el mundo se pone a bailar! ! Se ha convertido en una discoteca... Y nosotros en medio esperando para comer sin poder hablar por el volumen de la música.
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Un buen plato acompañado de mucha cerveza tras una ducha y sabiendo que esta noche duermo en una confortable cama, que mas se puede pedir?
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La cuenta sube a 59800 SOM, pero como en el bazar solo nos han dado billetes de 500 SOM tenemos que contar 120 billetes ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Como ser millonario por poco mas de 6 us dollars
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Mañana más!
GASOLINA 18 MANATS (4€) 18 LITROS (INCLUIDOS LOS 4L DEL JERRY CAN)
HOTEL RATMINA 35$
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DIA 34. Lunes 22 mayo 2018. Nukus. 0 km
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Día de descanso … yo tengo la espalda machacada tras tantos km de agujeros, Josh no tienen prisa, viaja tranquilo, y empieza el día con problemas intestinales, así que dedicamos el día a recuperarnos físicamente, a descansar y por supuesto a repasar las motos.
Días atrás se me rompió la botella de aceite del Scottolier (engrasador de cadena) llenándolo todo de aceite, pinza de freno, pastillas, neumático trasero... Vamos, que recorrí más de medio Turkmenistán sin freno trasero. Así que intento limpiar las pastillas con gasolina y golpe de lima a ver si se salvan, mañana lo comprobaré.
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Repaso general a la Yamaha, aceite (no me ha gastado ni una gota), cadena, horquillas, presiones neumáticos, radios, etc etc.
Josh tiene mil problemas en su GS Paris Dakar, y como es muy buen chico pero es un desastre en todo lo demás, tiene una lista enorme de cosas rotas o que debería reparar.
Así que tras confesarme que sus conocimientos de mecánica son casi nulos no me puedo negar y terminamos desmontando media moto para inspeccionar y apretar los cojinetes de dirección, que según él es lo más acuciante.
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Igualmente tiene un engendro de maletas de aluminio rotas que debería buscar para soldar, pero no parece preocuparle en absoluto, además de que pierde constantemente los tornillos de anclaje, pero como lleva montones de ellos en los bolsillos solo tiene que poner uno nuevo y continuar hasta la siguiente parada, donde deberá poner otro si no ha perdido la maleta km atrás...
El cambio de su moto tampoco le funciona correctamente, pero tiene la esperanza de llegar hasta Osh y dejar la moto en el taller de MUZTOO para que se la reparen.
En fin, que se hace la hora de comer y me voy a buscar algún sitio interesante. Josh ha desayunado como si fuera el último desayuno de su vida, y paga las consecuencias a lo largo del día, pero yo tengo hambre y busco un local por las proximidades.
Descubro un local al final de la calle que hace las delicias de un perfecto día de descanso, unas pequeñas e incomodas mesas rodeado de cojines son ideales para saborear varias de estas exquisitas cervezas, en compañía de unos paisanos con los que mantengo una agradable charla sobre todo y nada, pues no entiendo nada de lo que me dicen ni ellos a mí, pero eso no impide que nos hagamos unas fotos y nos dediquemos unas cervezas y unas risas.
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Aquí descubro la costumbre de esta zona, que consiste en comer pipas como un loro a todas horas, y por supuesto en el bar, donde sacan las bolsas y todos se dedican a comerlas sentados a la mesa y a charlar con los amigos.
También descubro el plato estrella del país, Plov, arroz, como no, el cual acompaño con alguna de estas turbias cervezas.
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Como es de rigor después de una gran comida toca una gran siesta, así que de nuevo al hotel, tarde repasando la moto de Josh y terminamos el día en el bar de mis nuevos amigos, degustando más de sus cervezas.
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No se puede decir que el día haya sido muy estresado…
HOTEL RATMINA 35$
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josemari
31/05/2018, 13:35
Estas dos crónicas junto con sus fotos han sido muy entretenidas.
Pienso que la filosofía de viaje del grupo muztoo es muy diferente a la tuya no solo en intendencia sino que también en la manera de alcanzar los objetivos, aunque eso no quita de compartir ruta en un momento dado.
Leer el arrebato de ira y la leve sanción de aislamiento junto a la pregunta ¿ algún problema ? del militar, seguro que con cara de mala ostis, a supuesto el punto cúlmen de una delicada situación en la narración para después seguir leyendo y exclamar un somero ufffff. La que te podía haber caído.
Bueno no ha sido una entrada laureada pero sigues adelante en Uzbequistan con alguna anécdota pero sin estres, que es lo importante
:birra::unsaludo:
Ya me he enganchado :D
Mas, mas!! jajaja
Joer, como para no engancharse.....La empezé a leer hace un tiempo, pense que ya no seguirias.
Pillo sitio de nuevo. ;-)
S!
Mola un huevo! Reenganchado
JOE VESPINO
01/06/2018, 22:00
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Jose mari, son dos maneras muy diferentes de viajar, por supuesto. Alguno de los componente sdel grupo se me quejó que iban muy deprisa: coño! como no iban a ir deprisa con todo lo que tenian por delante, eso si, no los engañaron antes de salir.
Lo de la frontera fue un toke de atención, a veces uno olvida donde está, o mejor dicho, donde no esta y pierde el respeto a lo desconocido.
JaimeV, dame tiempo!
Dimoni, ya comenté que me seria dificil seguir el ritmo de cronica diaria, pero si teneis paciencia ire colgando todo lo que pueda, a ver si no os cansais y llegamos todos juntos al final del viaje.
Naco, joe vespino, gracias por seguir por aquí.
Saluods y buena ruta!
Día 35. Martes 23 mayo 2017. Nukus – Moinaq - Nukus. 410 km.
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Hoy tenemos intención de dirigirnos a Moynaq, antiguo puerto pesquero del desaparecido mar de Aral.
Esta vez cambiamos moneda en la recepción del hotel a mejor precio, dejamos los trastos en la habitación, algo que se agradece, pues siempre voy cargado, y buscamos gasolina sin éxito.
Aquí la gran mayoría de coches funcionan con gas, y por algún motivo que desconozco hay desabastecimiento de gasolina, asi que en las gasolineras no hay y toca preguntar por ahí como conseguir llenar os depósitos.
Tras varias vueltas localizamos un paisano que vende gasolina, es mi primera vez, pero ya veo como funciona el tema, preguntando siempre te saben indicar, y al llegar a la zona suele haber un embudo en el suelo, unas botellas de colores sobre una mesa o un paisano en el arcén con unas hojas de palmera indicando el puesto “alternativo” de venta de gasolina. Insisto, parece más preocupante de lo que realmente es, pero incluso en el lugar más recóndito de este mundo hay un motor que funciona a gasolina, y al motor hay que alimentarlo… eso sí, dependiendo de la disponibilidad el precio será uno u otro.
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En este caso nos piden 4500 SOM por litro, a lo que Josh accede sin ningún tipo de problemas, llena el depósito de su GS y se cuelga en la parte trasera de las maletas dos botellas de agua de litro y medio rellenas del preciado liquido. Con eso tendrá suficiente para los poco mas de 400 km que tenemos en la excursión de hoy.
Yo le llamo la atención por no intentar negociar el precio y aceptarlo tal cual, lo cual me obliga a mí igualmente a pagar ese precio, pero me pide disculpas entre risas y me dice que como suizo le resulta difícil intentar regatear… cuestión cultural.
Por mi parte lleno el depósito, pero al pagar el “gasolinero” no me devuelve los 500 SOM de cambio que me corresponden, pues dice que Josh le dio 500 de menos… tras un cambio de parecer con mi compañero de viaje me insiste que no le vale la pena ponerse de nuevo a contar los 135 billetes de 500 SOM que ha entregado por la gasolina, y que si yo quiero contarlos el me espera a la sombra…
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Como comprenderéis arranco sin discutir por mis 10 céntimos de $ que se queda el amigo en pago, y maldigo al imbécil que gobierna este país por no hacer una devaluación de la moneda y quitarles tres ceros, o al menos fabricar billetes mas grandes…
El camino no presenta ninguna dificultad, es la carretera que conecta con el sur de Kazajistán, y hay una estupenda autopista de dos carriles con perfecto asfalto que se dirige hacia el norte del país.
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En cierto momento tomamos un desvío y continuamos nuestra ruta hasta llegar a Moinaq, nuestro destino.
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Allí encontramos un pueblo polvoriento, sin asfalto en las calles, muchos agujeros en el camino y muchos niños a la salida del colegio.
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Por lo leído por ahí no recomiendan permanecer demasiado en el pueblo, pues tiene poco o nada de atractivo, y aparte de ser una especie de pueblo fantasma con algunos habitantes dispone de un pequeño museo dedicado al desaparecido mar que tenían junto al pueblo y del que vivía todo el pueblo de la actividad pesquera.
Todo ello desapareció cuando un lumbreras de la antigua Unión Soviética decidió en la década de los 50/60 del siglo pasado desviar el cauce de los dos ríos que suministraban el agua a este mar interior para multiplicar el cultivo de algodón que necesitaba la patria, generando el mayor desastre ecológico de la historia conocida.
Actualmente queda una minúscula cantidad de agua en la zona, a más de 200 km, y algo más parecido a un pequeño lago en la zona Kazaja.
La desertización de la zona unida a los pesticidas utilizados durante tantos años para tratar los cultivos del algodón han multiplicado exponencialmente las enfermedades en la zona que sufren los habitantes que encontramos al cruzar el pueblo.
Nos dirigimos a las afueras, al lugar donde estuvo el puerto pesquero, y allí encontramos una serie de barcos oxidados que han puesto para disfrute de los cuatro colgados que llegamos hasta allí.
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Hay que señalar que el mar se fue retirando poco a poco, por lo que cuando la pesca terminó siendo imposible, los barcos estaban muy pero que muy lejos de aquí. Así que posteriormente los arrastraron hasta las afueras de pueblo creando una especie de museo al aire libre de barcos varados en medio de un desierto de arena llena de conchas marinas.
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Allí coincidimos con un par de chicos de Madrid que viaja en una pequeña furgoneta de gasolina, Y claro, están secos tras atravesar el sur de Kazajistán, pues realizaron la travesía que cruza el mar Caspio en el barco desde Acerbayan.
Echamos unas risas cuando descubren que tengo un “fuet” de mi tierra, y me lo intentan comprar a cualquier precio, pues a pesar de haber salido cargados de comida desde casa arrasaron con todo antes de entrar en Irán, pues les habían contado que no podían entrar con ningún alimento que contuviera cerdo.
Les pido tres litros de gasolina a cambio de mi pequeño tesoro, pero ante tamaño precio tienen que desistir de sus intenciones.
También hay un camión con una familia austriaca, así que por cuestiones ligústicas hacemos dos grupos y Josh intercambia anécdotas con ellos.
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Tras un rato por la zona nos despedimos de los nuevos amigos, pues se quedan a pasar la noche allí y nos dirigimos de nuevo al pueblo. Damos varias vueltas sin lograr dar con el pequeño museo, que posteriormente descubriremos que está en el interior de un edificio que confundimos con un colegio, así que nos vamos sin más.
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Regresamos por el mismo camino sin novedad, salvo que tras varios km recorridos y con un fuerte olor de gasolina paramos y vemos que Josh ha perdido la mitad de la gasolina que llevaba en las botellas de agua … no sabe si con lo que le queda llegará al pueblo, pero el ir acompañado da tranquilidad.
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Una vez en Nukus toca cambio las pastillas de freno traseras, pues la limpieza de ayer no ha servido de nada y sigo sin freno trasero, (llevo un juego de recambio).
Tras una buena cena de nuevo con unas estupendas cervezas, terminamos el día recostados en los cojines del bar donde ya nos tienen por clientes de toda la vida.
Qué bueno es viajar!
GASOLINA 14000 SOM (2€ ) 3 LITROS
(el precio variará dependiendo del cambio conseguido ese día)
HOTEL RATMINA 35$
josemari
02/06/2018, 12:52
Increíble, terrorífico y desolador el impacto ecológico medioambiental de la desaparición del Mar Aral, ciudades fantasmagóricas con barcos en la arena, testigos mudos de la estupidez humana.
Menos mal que hay birra fresquita pal cuerpo.
Curioso el reavituallamiento de gasolina por esos lares.
:birra: :unsaludo:
oscaryrut
06/06/2018, 06:59
Felicidades por este viajazo, me acabo de enganchar y subir la envidia a niveles infinitos. Muchísimas gracias
que aventura¡¡¡¡ bell212 no pares sigue sigue jAJAJAJA con el suizo como te la juega con el típico regateo.
Josemari, cuanta razón tienes... al menos nos queda la cerveza!
Oscaryrut, me alegro de genererarte esa sensación que será reciproca el dia que lea una de tus nuevas crónicas de viaje!
Erchupe, es que los suizos saben mucho de dinero je je je
Dia 36. Miercoles 24 mayo 2018. Nukus – Khiva. 185 km.
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Hoy toca levantar el campamento, hemos pasado varios días aquí, en Nukus, y hemos dejado lo mejor para el final. A primera hora nos dirigimos al museo de arte, también conocido como museo IGOR SAVITSKY, nombre que toma del fundador del mismo.
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Igor fue artista, arqueólogo y coleccionista, por lo que en el museo además de arte local y restos arqueológicos de la zona se puede encontrar lo que realmente buscamos los turistas que lo visitamos, la mayor colección de Arte de Vanguardia de la época soviética.
En su momento Stalin prohibió dicho movimiento artistico, condenando a los artistas que lo representaban, por lo que muchos de ellos terminaron confinados en gulags en el mejor de los casos.
La estupidez humana no tiene limites, pero por fortuna Igor se dedicó a coleccionar dichas obras, y a pesar de la prohibición y la dificultad en lograr conseguirlas, creó un museo donde escondió dichas obras prohibidas.
No me extiendo más, para ampliar información tenéis “San Google”, solo comentar que dicho museo es conocido como el “Louvre de la estepa”.
Así que allí nos acercamos, aparcando junto a una gran plaza vacía que hay frente al bonito edificio del museo. Un autocar con un reducido grupo de turistas franceses nos adelantan en la entrada, pero ellos junto a un grupo de escolares locales serán todos los visitantes que encontremos.
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Tras pagar la entrada nos comunican que están prohibidas las fotos, y sin opción de pagar suplemento por ellas nos requisan las camaras de fotos y los teléfonos móviles. Vamos, que el totalitarismo absurdo que recuerda la colección salvada de la estupidez se ve reflejada casi medio siglo después por nuevas ideas represivas.
Las fotos de las obras buscadlas en la red, pues a mi solo me dejaron hacer las de la entrada.
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Tras culturizarnos un poco volvemos al hotel, cargamos las motos y volvemos a la realidad de buscar gasolina para en viaje a Khiva, nuestro próximo destino.
Encontramos a un paisano que nos pide 5000SOM por litro, y esta vez Josh, tras las lecciones del día anterior, reacciona ofreciendo 4000SOM, a lo cual terminanos pagando la gasolina a 4500 SOM el litro.
Con los depósitos llenos nos dirigimos a Khiva, donde para llegar hay dos carreteras, “la buena” y “la mala”, y como podéis imaginar tomamos la mala, pues creíamos que seria más entretenida y con mejores paisajes.
Y vamos que si nos entretuvimos, como dos tontos tardamos más de 4 horas en recorrer poco menos de 200 km…
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control de carratera
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En cierto momento cruzamos un rio a través de un puente flotante de barcazas unidas entre si con planchas metálicas, y la verdad es que nos hacen sudar, pues las barcas se mueven, unas arriba y otras abajo … menos mal que no están mojadas, si no terminamos en el agua.
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Otro control, este de mentira
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Tractor triciclo
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asfaltado de las calles
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Los anuncios de gas, Propano y Metano se ven muy a menudo, pero ni uno solo de Gasolina
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Este si que era de verdad
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Llegamos a Khiva tarde, buscamos hotel frente a la muralla de la ciudad vieja, y tras un par de intentos lo dejamos estar y aceptamos lo que hay sin más miramientos. El hotel tiene una vista preciosa de la entrada sur a la ciudad, pero sus habitaciones no son nada acogedoras.
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Tras una ducha salimos a calmar el hambre en el primer restaurante que nos encontramos, y de ahí al hotel, pues el calor a esas horas de la tarde es asfixiante y no saldremos hasta que afloje de intensidad, pasadas las 6 de la tarde.
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Nos damos una vuelta por la ciudad vieja, Josh se marcha mañana pero yo me quedaré un día mas, tengo que buscar un vuelo para ir a recoger a mi mujer que llega en un par de días a Tashkent, así que cuando vuelva tendré tiempo de verla acompañado.
Tras el paseo nos volvemos al gesthouse a tomar unas cervezas en la terraza, allí se han juntado tres motoristas holandeses, dos checos y un alemán… que por algún extraño motivo creen que sus motos deben estar dentro del porche. La verdad es que compartir el espacio con las R1100/1150GS y las africa twin se hace un tanto complicado, y a pesar de que en la puerta hay dos tremendos camiones 4X4 y un Toyota Camper, además de nuestras dos motos, deben pensar que las suyas son mas valiosas.
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De nuevo me encuentro con esta paranoia que muchos arrastran desde casa del miedo al robo de la moto que llega a ser contagioso. Ya lo viví en Iran con los motoristas alemanes, lo cual hizo que los búlgaros buscaran igualmente cobijo para sus monturas.
Y de nuevo me dejo sorprender por la actitud soberbia que muestran algunos de ellos, la verdad es que siempre ha creído que el simple hecho de ir en moto nos hace ser más afines entre nosotros, pero vuelvo a equivócame, imbéciles los hay en dos ruedas igual que caminando.
Así que prescindo de la compañía de los “motorizados” y paso una gran velada en compañía de un ciclista británico, con el cual comparto cervezas, batallitas y puntos de interés comunes a nuestra ruta.
GEST HOUSE ALIBEK 20$
GASOLINA 68000 SOM (9,8$) 15 LITROS
.Saludos y buena ruta!
Y de nuevo me dejo sorprender por la actitud soberbia que muestran algunos de ellos, la verdad es que siempre ha creído que el simple hecho de ir en moto nos hace ser más afines entre nosotros, pero vuelvo a equivócame, imbéciles los hay en dos ruedas igual que caminando.
+1 a eso.
Y por cierto, molan un monton esos camiones-autocaravana 4x4.... joer, se me va la imaginación, una pena que valgan verdaderas fortunas.
S!
josemari
13/06/2018, 14:25
Así que prescindo de la compañía de los “motorizados” y paso una gran velada en compañía de un ciclista británico, con el cual comparto cervezas, batallitas y puntos de interés comunes a nuestra ruta.
Bien hecho, los imbéciles se pueden ir tranquilamente a la mierda, hay mucha más gente con la que pasar un buen rato, por cierto, bastante concurrido el lugar por extranjeros. una buena colla.
JOE VESPINO
13/06/2018, 14:51
Que gran idea!! ya podian hacer aqui algo asi en vez de gastarse millonadas en superadares y helicopteros!!
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Dimoni, totalmente de acuerdo contigo, lastima del dinero que no tenemos ... luego cuelgo unas fotos de los camiones, mi otra gran pasion.
Josemari, estabamos frente a la puerta principal de entrada a la ciudad vieja, así que casi todos los viajeros íbamos a parar ahí. comentar que en Uzbekistan es obligatorio el registro de estancia, así que cada noche el hotel te da un papel en el que dice que has pernoctado es él, por ese motivo muchos campers negocian con los hoteles el papelito de marras, por lo que duermen en su camión o 4x4 fente al hotel .
Saludos y buena ruta!
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