Ver la versión completa : Xino Xano, cronica por Asia central II parte
Buenas de nuevo,
por algun motivo que desconozco no hay manera de poder visualizar las ultimas dos paguinas de la cronica que desde hace varios meses estoy colgando en el foro.
Si es una medida de presion por parte del administrador para que me de un poco de prisa lo entiendo, ya se que llevo mucho tiempo con esta historia, pero hombre, no era necesario llegar a estos extremos, con unas simples palabras hubiera bastado :lol:
Bueno, de momento seguiré cronológicamente, pero guardare tres mensajes libres para editar si veo que no se recuperan las paginas 31 y 32, pues debo intercalar de nuevo todas las fotos en el texto, y eso me lleva un montón de tiempo.
Como cuelgo la cronica simultaneamente en varios foros seguiré tal como he dicho por el dia que corresponde.
Saluods y buena ruta!
Dia 50.
publicado en el tema Xino Xano, cronica por Asia central I parte , pagina 30
Buenas de nuevo,
Este parón se ha alargado más de lo deseado, lo siento, además hoy toca empezar con una reflexión personal, así que entenderé que paseis del post hasta nuevo aviso.
Cuando inicie la búsqueda de información para realizar el viaje que poco a poco os estoy narrando recibí la inestimable ayuda del forero “Ximetric”, que como había estado con otros amigos unos meses antes por parte de la zona que me interesaba recorrer me pudo dar información de primera mano.
Tras un primer contacto a través del foro pasamos a las conversaciones telefónicas, para finalmente brindarme su amistad y abrirme su casa, su familia y sus amigos durante una reunión en la que pasé de intruso a sentirme rodeado de gente como si la conociera de toda la vida.
Inicie mi viaje, cree un grupo de whatsapp en el que narraba mis “aventuras” diarias y ahí estaba “Ximetric” para aportar su granito de arena, sus opiniones, su ayuda cuando era necesaria y su inestimable colaboración desde la distancia. Cada vez que me metía en un lio en la ruta, no sabía qué camino seguir, o tenía dudas mecánicas, allí estaba él que me daba su opinión, basada en las experiencias pasadas para que me pudieran servir de ayuda en ese momento.
Cierto es que en ciertas ocasiones lo eché de menos y no entendí que no diera señales de vida hasta pasados unos días, pero no era cuestión de pedir explicaciones por su falta de colaboración.
Una vez de regreso contacté de nuevo con él, y me confesó que había pasando por una mala enfermedad, de la que estaba recuperándose. Por motivos varios nunca nos cuadró vernos, pues mi agenda siempre estaba ocupada, y nos conformamos con llamadas periódicas y ofertas para juntarnos que yo nunca podía aceptar.
No os podéis imaginar lo que ahora me pesa en el corazón no haber tenido un orden de prioridades diferentes, haber hecho ese hueco para podernos ver, charlar junto a un café, recordar el viaje y finalmente despedirnos con un fuerte abrazo.
Por desgracia hace unas noches recibí un privado donde me comunicaban que “Ximetric” había partido a ese viaje que nos espera a todos, del que no regresamos y el que deja un vacío muy grande en el corazón de los que nos rodean.
No pudo ser, no nos volvimos a ver, y quedo pendiente esa comida juntos en el bar de Marc Antoni que dejamos en el aire tras nuestra última conversación.
Tal vez alguno piense que este no es el lugar adecuado, y aunque nunca lo podrá leer, desde aquí quiero agradecérselo públicamente y dejar claro que este viaje que me cambió la manera de ver la vida nunca hubiera sido lo que fue sin su inestimable ayuda.
Gracias de todo corazón LLorençs,
Ismael M.
DIA 53. Sabado 10 de junio 2017. Khorog – Kargush pass. 250km
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Anoche estuve chalando un rato con el motorista alemán, hombre de poca palabras, no como un pesado chileno que me estuvo dando la paliza hasta que lo mandé a paseo, (es lo que tienen los guesthouses, tienes que convivir en las zonas comunes con el resto de los usuarios, y por desgracia dejan entrar a casi todo el mundo, incluso yo me pude alojar, ahí es nada…)
A lo que iba, resulta que coincido en la ruta a seguir para los próximos días con Werner, el motorista alemán, así que tras despedirnos para ir a dormir quedó abierta la posibilidad de hacer juntos la ruta de mañana.
A la mañana siguiente cuando me levanto y asomo la cabeza para ver que día hace, Werner ya esta montando las cosas en la moto listo para partir. No os lo creeréis si os digo que se me hizo tarde verdad? Salgo en calzoncillos y con en una rápida mirada por su parte ya ve que no le acompañaré esta mañana, así que nos despedimos deseándonos mucha suerte y con un seguro que nos encontramos más adelante.
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Sin prisa pero sin pausa recojo mis cosas, hago un frugal desayuno y termino saliendo un rato mas tarde del guesthouse camino de Murgab con la intención de pasar por la ruta sur. Dicha ruta es la que abandona la M41 y sigue bordeando la frontera Afgana, pasando por Iskaisim y adentrándote en el valle también conocido como corredor de Wakham. A pesar de que esta ruta es más larga que continuar por la m41 es la que todo viajero motorista con el que he coincidido por el camino y que había pasado por ahí no han dejado de recomendarme, desde William el californiano/portugués con el que compartí tropecientas horas de espera en la frontera para entrar en Irán, al francés superamable que conocí en Yaz.
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Así que allá me dirijo por una estupenda carretera que termina unos 70 u 80 km más adelante, pasando primero a ser una pista que de normal pasa a mala, luego a malísima y terminará siendo infernal.
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Antes de llegar a esa situación, cuando la pista aun es normal, alcanzo a Werner, mejor dicho, encuentro su moto junto a una pequeña edificación que hay junto a la carretera.
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Al entrar veo que es el patio de una pequeña casa de comidas, y allí, junto a un paisano que está tocando la guitarra me encuentro a mi nuevo amigo comiendo un plato de sopa. Tras la sorpresa inicial y el saludo correspondiente me siento junto a él señalando el plato de sopa con cara interrogante, pues son poco mas de las 10 de la mañana. Me argumenta que ha encontrado el local y como ha tenido oportunidad de comer algo no ha desperdiciado la ocasión, pues en la ruta no sabes nunca cuando podrás volver a comer. Como podéis imaginar ante ese argumento de peso no me queda más que sentarme junto a el y pedir una cuchara.
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Acordamos continuar juntos, pero manteniendo nuestro espacio, eso significa que rodamos cada uno a nuestro aire, parando donde nos apetece, haciendo fotos o disfrutando del paisaje, y de vez en cuando nos juntamos de nuevo. No hay compromiso ninguno, yo suelo ir delante y cada tantos kms en alguna de mis paradas Werner me alcanza y retomamos la ruta juntos hasta que uno de nosotros se descuelga de nuevo.
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Como no me canso de repetir la ruta es preciosa, insisto, es para ir con la boca abierta todo el rato, bueno, eso si te gusta rodar en solitario por unos paisajes de enormes montañas en medio de la nada más absoluta, de lo contrario no habrías llegado aquí.
Al llegar a iskashim se termina el asfalto y continua una pista en muy buenas condiciones, pero como he dicho anteriormente se irá degradando a lo largo de los próximos kms.
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Aquí finalmente doy con el puente, si, ese que desde que tengo Afganistan a tiro de piedra estoy dando la lata por no poder pasar, así que aquí tengo mi oportunidad tan deseada.
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Es un puente que lleva a una isla que hay en el centro del rio, y de ahí a la otra orilla. La verdad es que no sé quien habrá pinchado en el suelo de la islita el palo con el trapo de colores reclamando como suyo ese espacio de tierra temporal, pero la verdad es que tendré que volver otro día, pues ayer sábado era el día de mercado y es cuando abren la puerta que permite el intercambio cultural y comercial entre las dos orillas.
Maldita la gracia que el acceso esté condicionado por el día de la semana, y la verdad, esperar 6 días aquí me pilla mal… absurdidades burocráticas.
tremenda casa en medio de la "nada" ...¿gobernador local? no olvidemos que aquí hay un paso de frontera.
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Sigo mi camino dejando atrás el asfalto y una nube de polvo que levanta mi moto al pasar, algo que utilizaré en mis paradas para identificar en la distancia a Werner, pues no nos cruzamos con nadie más en lo que da el día de ruta.
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Los km se suceden y sufro las consecuencias de cruzar los pequeños torrentes que desembocan en el rio.
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yo sigo flipando entre montañas, cruzo algún pequeño pueblo donde los niños siguen jugando a cruzarse en el camino con el deseo de chocar las manos al pasar
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De vez en cuando aparece en el camino un paisano al que saludo al pasar, no se quien estará más sorprendido de encontrarse con el otro, pero ahí queda ese momento para el recuerdo.,
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Control militar
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Finalmente la pista llega a un pequeño pueblo donde tenía la intención inicial de terminar la etapa de hoy, pues a partir de aquí la pista abandona el valle para internarse en la montaña y coronar un paso de montaña de algo más de 4300 metros sobre el nivel del mar.
La verdad es que son poco mas de las tres de la tarde y el pueblo no anima a quedarse el resto del día aquí, a pesar de que hay varios carteles de “HOMESTAY”, “GUESTHOUSE” y uno incluso muy gracioso de “HOTEL”, se que en cuanto asome la nariz sacaran al abuelo de la cama para que duerma yo, o incluso puede que la comparta con él, ya que el pobre señor ni molesta ni ronca.
Así que mientras estoy en esas cavilaciones aparece la preciosa BMW “Paris Dakar”, y tras una rápida mirada alrededor llega a la misma conclusión que yo, por lo que nos despedimos del rio y saludamos a las gigantescas montañas que tenemos delante.
Tal como empiezo a tirar como la cabra para el monte algo en mi interior me dice que no es una buena idea, pues no hay nada entre este pueblo y la M41 a la que enlazaremos de nuevo para seguir camino a Murgab, y son demasiados km para hacerlos en un solo día. Pero como de los valientes solo se escriben cosas buenas, sobrevivan a la aventura o no, doy gas y abro camino.
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El protagonista de la historia, menos mal que tengo un compañero de viaje, que si no os quedais con las ganas de verme https://www.bmwmotos.com/foro/styles/bmwmotos/xenforo/smilies/wink.gif
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Poco km mas adelante hay un viejo UAZ (que debió vivir su buenos tiempos en la época soviética) parado en la pista que me hace detener, hay tres personas en el coche, que baja a motor parado, y uno de ellos sale y me pide, no, me suplica un litro de gasolina para poder llegar al pueblo.
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La situación es delicada, no les quedan muchos km por recorrer, pero yo desconozco lo que tengo por delante, y no quiero prescindir de una sola gota de gasolina de mi deposito, por lo que me niego argumentando que tengo que llegar hasta Murgab y no hay donde conseguirla hasta llegar allí. El paisano me vuelve a suplicar un litro, ante lo que le digo que esperaremos a mi compañero a ver que podemos hacer, pues yo la verdad es que le daría gasolina si tuviera controlado el camino que tengo delante, pero es una pista muy poco transitada y puede ser muy arriesgado ir dando gasolina que luego me pueda faltar a mi.
Poco después llega Werner, le explico la situación y sin pensarlo dos veces me dice que no hay problema, lleva un deposito en la moto de creo recordar 45 litros, mas cuatro pequeñas garrafas en las maletas que suman 8 litros más, así que anda sobrado pase lo que pase en los próximos tres millones de km.
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Dejamos al señor mas contento que la ostia, y a motor parado retoma la bajada sabiendo que tiene algo en el depósito para dar el último empujón cuando la gravedad deje de ser efectiva, y retomamos nuestra ruta.
Yo cada vez soy más consciente que nos va a pillar la noche en la pista, así que acelero el paso mientras puedo, me voy animando y abro gas como un poseso, voy pegando botes entre los baches y socavones de la pista, y cuando mejor me lo estoy pasando tengo un baño de realidad notando que la dirección se vuelve torpe y algo no anda bien.
Es tarde y aun no hemos logrado hacer cumbre en el paso de Kargush, y si, lo habéis acertado, he pinchado la rueda delantera.
Como si fuera un aviso he tenido la suerte de pinchar en uno de los pocos sitios donde puedo apartar la moto de la pista, es un pequeño sitio junto a un torrente de agua de deshielo, y ahí me encuentra Werner mirando la nada cuando me alcanza.
Sin pérdida de tiempo me dice que me encargue de ir desmontando la rueda, mientras él recoge agua del riachiuelo, saca su hornillo y pone agua a calentar para tomar un té caliente. Como no tengo caballete central descargo la moto y la tumbo en el suelo, al vaciar la maleta de las herramientas y los recambios varios descubro que el incidente de ayer en el rio ha tenido consecuencias, decididamente las maletas son como los relojes malos, impermeables y resistentes al agua pero no sumergibles.
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Por suerte la ropa está en la otra maleta y aquí llevo los recambios y todo tipo de material que por suerte es resistente al agua.
Cambiamos la cámara por una que llevo de repuesto y tras limpiar de pedruscos la zona montamos rápidamente las tiendas. Realmente me ha sorprendido mi nuevo compañero de viaje, resolutivo 100%, y si no fuera por él aun estaría en lo alto de la montaña peleándome con la cubierta para lograr sacar la cámara.
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En eso aparece el único coche que hemos visto en la pista en las últimas 6 u 8 horas, se detiene y pregunta si necesitamos ayuda, se lo agradecemos y le damos a entender que ya está controlada la situación, por lo que continua su camino.
La luz desaparece por momentos, la temperatura baja en picado, así que con algo más de agua nos tomamos un sobre de sopa y nos metemos rápidamente en el saco. Son la 9 de la noche, mi GPS dice que estamos a 3590 metros y hace un frio de mil narices.
A las 20:30 la temperatura es de 7 grados, a las 23 ya ha bajado a 4, el frio va a mas, y yo termino intentando dormir con la ropa térmica, un forro polar, una chaqueta de plumas y finalmente la ropa de la moto sobre el saco … ni así logro conciliar el sueño, y paso la noche esperando que asome el sol para empezar un nuevo día.
GASOLINA 70 SOMIS (7,5 $) 10 LITROS.
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luismi07
09/01/2019, 01:43
Encantado de leerte de nuevo, muy ameno. Gracias:)
Kavaláris
09/01/2019, 02:24
Cuánto lo siento por Ti, por "Ximetric" y su familia, muy bonitas tus palabras hacia él, el foro lo tomo como distracción, información, debate, etc,etc,
Pero también están estas realidades tristes que te dejan una marca difícil de borrar mientras estemos en este mundo, ánimo y gracias por compartir !!
Buenas de nuevo,
Este parón se ha alargado más de lo deseado, lo siento, además hoy toca empezar con una reflexión personal, así que entenderé que paseis del post hasta nuevo aviso.
Cuando inicie la búsqueda de información para realizar el viaje que poco a poco os estoy narrando recibí la inestimable ayuda del forero “Ximetric”, que como había estado con otros amigos unos meses antes por parte de la zona que me interesaba recorrer me pudo dar información de primera mano.
Tras un primer contacto a través del foro pasamos a las conversaciones telefónicas, para finalmente brindarme su amistad y abrirme su casa, su familia y sus amigos durante una reunión en la que pasé de intruso a sentirme rodeado de gente como si la conociera de toda la vida.
Inicie mi viaje, cree un grupo de whatsapp en el que narraba mis “aventuras” diarias y ahí estaba “Ximetric” para aportar su granito de arena, sus opiniones, su ayuda cuando era necesaria y su inestimable colaboración desde la distancia. Cada vez que me metía en un lio en la ruta, no sabía qué camino seguir, o tenía dudas mecánicas, allí estaba él que me daba su opinión, basada en las experiencias pasadas para que me pudieran servir de ayuda en ese momento.
Cierto es que en ciertas ocasiones lo eché de menos y no entendí que no diera señales de vida hasta pasados unos días, pero no era cuestión de pedir explicaciones por su falta de colaboración.
Una vez de regreso contacté de nuevo con él, y me confesó que había pasando por una mala enfermedad, de la que estaba recuperándose. Por motivos varios nunca nos cuadró vernos, pues mi agenda siempre estaba ocupada, y nos conformamos con llamadas periódicas y ofertas para juntarnos que yo nunca podía aceptar.
No os podéis imaginar lo que ahora me pesa en el corazón no haber tenido un orden de prioridades diferentes, haber hecho ese hueco para podernos ver, charlar junto a un café, recordar el viaje y finalmente despedirnos con un fuerte abrazo.
Por desgracia hace unas noches recibí un privado donde me comunicaban que “Ximetric” había partido a ese viaje que nos espera a todos, del que no regresamos y el que deja un vacío muy grande en el corazón de los que nos rodean.
No pudo ser, no nos volvimos a ver, y quedo pendiente esa comida juntos en el bar de Marc Antoni que dejamos en el aire tras nuestra última conversación.
Tal vez alguno piense que este no es el lugar adecuado, y aunque nunca lo podrá leer, desde aquí quiero agradecérselo públicamente y dejar claro que este viaje que me cambió la manera de ver la vida nunca hubiera sido lo que fue sin su inestimable ayuda.
Gracias de todo corazón LLorençs,
Ismael M.
Bell gracias por compartilo y recordarnos que lo primero es lacalidad humana y seguro que el amigo ximetric le ha llegado desde tú corazón el mensaje.
Hola de nuevo Bell. Siento la perdida de tu amigo. Muchas gracias por compartir este enorme viaje.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Me sumo a los agradecimientos por continuar la crónica y por la calidad humana.
Saludos cordiales.
pues yo leyendo la cronica me acabo de enterar de la perdida de Llorenç que lo conocia por coincidir en salidas con moto.
D.E.P.
Luismi07, gracias a ti por seguir ahí,
Kavalaris, gracias por tus palabras,
Montiel, por desgracia muchas veces cambiamos el orden de prioridades en nuestro dia a dia, y a veces un baño de realidad nos deja desconcertados.
Pelon, gracias de nuevo por seguir la historia y no haberme enviado a paseo con tantos parones.
kuans, te añado de nuevo a la lista de agradecimientos por tus comentarios.
Cesc, lamento enormemente haber sido portavoz de la noticia, no es el sitio ni las maneras.
En fin, que gracias de nuevo a todos, en un rato cuelgo otro dia de viaje,
Saludos y buena ruta!
sellamar
10/01/2019, 00:09
muchísimas Gracias,bell212 (http://www.motostrail.com/vb2011/members/4465-bell212) , por continuar con tu crónica del viaje, me parece impresionante y las fotos,EXPECTACULARES.
Dia 54. Domingo 11 junio 2017. Kargush pass – Murgab. 250 km.
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No logro pegar ojo en toda la noche, poco después de acostarnos llegaron por la pista unos chicos locales en varias bicicletas ¿?¿¿, al oírlos salimos de las tiendas y logramos entender que nos pedían cerillas … tras meterse unas pocas en los bolsillos como si fueran un tesoro nos dejaron de nuevo con nuestro frio y siguieron su camino a no logro imaginar donde.
Recuerdo que estamos a casi 3600 metros de altura, a mi me cuesta respirar, a la Yamaha por culpa de la falta de octanos más que a mí, y los paisanos van en bicicletas de toda la vida, sin cuadros de carbono ni aluminio anodizado de aleaciones marcianas para aligerarlas 200 gramos… en fin, otro baño de realidad.
Finalmente a las 5:30 despunta el alba y es hora de ponerse en pie, recoger el campamento, tomar un rápido desayuno con un te bien caliente que ha preparado de nuevo mi compañero de aventuras y descubrir qué nuevos horizontes nos depara el día.
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detalle del mural y recuerdo de otros tiempos pasados
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Iniciamos de nuevo la marcha, esta vez mas relajado, pues no hay prisa ninguna y tenemos todo el día por delante, así que Xino Xano volvemos a nuestra dinámica, ir parando cuando el cuerpo te lo pide, después de extasiarte con el paisaje hacer unas fotos, oír el silencio, ver la inmensidad, empaparme los pulmones de aire frio e incluso sorprenderme al ver caer la nieve … Si, estamos a 11 de junio, pero los 4000 metros también tienen algo que decir al respecto.
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Siguiendo nuestra ruta llegamos a un campamento militar, hay un chico cargando el kalashnikov de turno que nos indica que paremos en un lado… como si fuéramos a molestar a alguien quedándonos en medio! Poco después asoma a lo lejos el que suponemos que manda, que se dirige hacia nosotros con la calma que le ha enseñado el lugar. Pasaporte, creo recordar que permiso GBAO y poco más. Me sorprende que estando en medio de la nada no tengan más interés en charlar con nosotros, saber de dónde venimos, cuáles son nuestras intenciones, de que equipo somos… pero no, da la sensación que el espacio que comparten con ellos mismos y la solitud les ha enseñado a no ser banales, a prescindir incluso de la curiosidad, así que con una ligera sonrisa nos devuelve los pasaportes y nos levanta la absurda valla que franquea la ruta.
Si hasta ahora estaba impresionado, este encuentro me hará seguir hurgando en lo más profundo de mi, buscando explicaciones al porque de todo, y sobre todo con esa sensación de no saber si envidiar o compadecer a la media docena de soldados del puesto de control que dejamos atrás.
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Poco antes de llegar de nuevo a la M41 encontramos un land cruiser en sentido contrario, el conductor para junto a nosotros, y a pesar de ser de la zona nos pregunta, se informa, busca novedades sobre la ruta que hemos hecho y a la que él se dirige, y tras una breve charla, no olvidemos que él nos habla en Tayico o ruso (el idioma común de la zona) Werner en alemán y yo simplemente sonrío … no hace falta más, la situación podría parecer cómica, pero cuando nos despedimos somos conscientes que nos hemos entendido a pesar de la diferencia del idioma, que deja de ser una barrera entre personas que se encuentran en el camino con ganas de comunicarse.
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y ahora por donde?
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Finalmente llegamos al asfalto, además de los chicos de anoche de las bicicletas, el coche que paró cuando oscurecía mientras nosotros reparábamos el pinchazo, los militares del control y este land cruiser hemos coincidido también con dos ciclistas europeos … eso es todo en aproximadamente 24 horas.
Asfalto de nuevo, mejor o peor, pero asfalto,que desaparecerá de nuevo a lo largo de los km, y la soledad continua a pesar de la aparente facilidad de la vía, carretera desierta, alcanzamos los 4300 metros sobre el nivel del mar, y desde entonces circulamos sobre los 4000 msnm, se acentúa el dolor de cabeza, la dificultad para respirar, los ligeros mareos tras algún pequeño esfuerzo…
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Encontramos un par de pastores, además de ovejas llevan un rebaño de yaks, la ostia!, solo los había visto en los documentales de la 2,y ahí están, impresionantes, enormes, intentando arrancar unas briznas de hierba donde no logra crecer nada, estos son los pastores nómadas, no por placer, si no por mera subsistencia, si no se mueven sus rebaños no podrán alimentarse, pues aquí solo parecen crecer las piedras …
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Dos chicos llevan el ganado, la altura a la que estamos y el sol hacen estragos en la piel, así que directamente llevan unas mascaras para protegerse la cara, el factor 50 no ha llegado aquí. Esta vez si hay curiosidad, se acercan, no hablamos, pero miran nuestras motos con la misma incredulidad que nosotros los miramos a ellos, nos hacemos unas fotos, les enseño en la pantalla como salimos de guapos todos juntos, los oigo reír a pesar de no haber podido verles la cara tras las mascaras de tela.
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De nuevo una valla en la carretera nos impide el paso y hemos de dar novedades a la autoridad, que sin problema alguno nos permite el paso a lo que se parece a un pequeño pueblo polvoriento, hemos llegado a Murgab.
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aquí no tienen gas, si no boñigas secas para cocinar
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A la entrada hay un hotel donde decidimos quedarnos, nos piden una salvajada por la habitación, pero viendo lo visto aceptamos a regañadientes, es lo mejor que podremos encontrar. Toca pelearse en el baño con los grifos hasta conseguir una ducha caliente, para después dar paso a la comida tardía, acompañada de una botella de plástico de cerveza de litro y medio, por supuesto a temperatura ambiente.
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Tras la comida y la siesta reparadora toca repaso mecánico a la moto, pequeño paseo al pueblo que desestimo a la tercera calle, cuando un coche a toda velocidad me hace tragar todo el polvo que levanta al pasar, además está oscureciendo y el frio empieza a ser preocupante.
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Vuelvo al hotel, la electricidad es por generador de gasoil, así que no lo arrancaran hasta que oscurezca del todo, y solo durante un par de horas, no me imagino lo que debe ser traer aquí tan preciado líquido.
Gracias a la chica de recepción que me configura el teléfono logro tener internet con mi tarifa de datos comprada en Kalaikhum y dar novedades a mi pequeño mundo allá en la distancia, aquí no hay WiFi, pero si cobertura de varios operadores de telefonía móvil.
Otra cerveza con algo de cenar y a la cama a recuperar el sueño perdido, mañana será otro día.
HOTEL 20$.
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Sellamar, gracias por tus comentarios, la verdad es que las fotos no son nada del otro mundo, vamos, que no tengo ni idea de hacer fotos, pero lo que son impresionantes son los paisajes, san tan brutales que hasta haciendo las fotos con un movil salen espectaculares.
Saluods y buena ruta!
Dia 50.
publicado en el tema Xino Xano, cronica por Asia central I parte , pagina 30
Dia 51, ídem
Día 52, idem
No los veo, ¿andestán?
Me tienes en ascuas y no quiero saltar al 53 sin leerlos...:ordenador:
casicasi
10/01/2019, 07:15
Me gusta.
Sigue asi, haciendonos pensar....y soñar.
Carlos75
10/01/2019, 10:56
Impresionantes paisajes y un gran alegato sobre tu amigo. Gracias por compartir la ruta... y tus sentimientos
:birra:
josemari
10/01/2019, 10:57
Hola Bell212, en primer lugar darte el pésame del fallecimiento de Ximetric, así como a los familiares y amigos, seguro que desde donde esté le llega tu pesar.
Acabo de leer los dos ultimos días y la crónica es una pasada, las fotos con esos paisajes increíbles en los que la soledad es lo único que se tiene ante tal inmensidad, la belleza que emboba y los pensamientos fluyen desbocados y etéreos.
Espero las siguientes crónicas con anhelo y dejar volar la imaginación de lugares lejanos de tu puño y letra asistido por esas estupendas fotos.
Gracias por compartir esta aventura.
Salut
:birra:
yo tambien estuve pernoctando en ese hotel, es un territorio muy duro para vivir, hoy a las 15:00 horas estan a -11º y por la noche a -24º
por cierto ¿no fuiste a ver la calle de las tiendas? son una ristra de contenedores de barco.
LummRider
10/01/2019, 12:39
Antes de nada compartir mi pesar por la pérdida de tu amigo, gente así de generosa y cercana hace mucha falta en este mundo y nos hace confrontar nuestros pequeños egoísmos y mezquindades, una lección de vida…
Por otro lado me alegra que te hayas repuesto a los “duendes” del foro y hayas continuado con esta magnífica crónica justo en el momento que más estaba esperando, Tayikistán y Kirguizistán, que junto con la zona de Cachemira serían mi viaje soñado.
Gracias por seguir alimentando mi ilusión…
oliwan , parece que la pagina no se puede abrir, pero cuando tenga tiempo los vuelvo a colgar.
Casi casi, me halagan tus comentarios ... me dejas sin palabras!
carlos 75, gracias ti.
josemari , a veces uno esta rodeado de gente y le embarga una tremenda sensacion de soledad, en este caso la soledad es brutal, pero en mi caso no me resultaba incomoda, al contrario, disfruté enormemente de ella como nunca antes lo habia logrado ... en fin, a veces es dificil expresar las sensaciones con palabras.
Cesc , caray, hubiera sido estupendo coincidir y juntarnos a tomar las cervezas calientes! supongo que debió ser en otro año, verdad?
En respuesta a tu pregunta te diré que no habia pegado ojo ne toda la noche y tal como comenté cuando me decidí a salir la noche se me echaba encima y me dio pereza continuar pasadas tres calles. Ahora lo veo como un desperdicio haberme ido de nuevo a la habitación, pero en ese momento era lo que me pedía el cuerpo, así que dejé el mercado para la próxima vez.
Lummrider, gracias por tus palabras. buen destino tienes como viaje soñado, espero que puedas cumplirlo y disfrutar como se merece, mucha suerte!
Saluods y buena ruta!
mañana cuelgo la siguiente etapa,
saludos y buena ruta!
casicasi
12/01/2019, 18:42
Halagar, con H. :abuelocuidado:
Halagar, con H. :abuelocuidado:
corregido el "gazapo", gracias!
saludos y buena ruta!
Dia 55 Lunes 12 junio 3017 . Murgab (Tajikistan) – Sary-Tash (Kirgistan) 235 km.
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Anoche adelantamos de nuevo el reloj una hora, oficialmente aquí aun no procede, debe ser al cruzar la frontera de tajikistan y entrar en Kirguistan, pero descubrimos que los locales funcionan con la hora adelantada, así que toca dormir una hora menos.
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Empieza un nuevo día, así que tras el desayuno cargamos los trastos y nos vamos en busca de la gasolinera, donde dos señores se encargan de llenar con una manguera un cubo que posteriormente vacían en el depósito del cliente que está esperando. Al pedir “lleno” los desconcierta un poco, pues con la medida de cubos no logran saber cuántos necesitaran para una moto. Al final gana la banca y a mí me chorrean gasolina por todos lados que se desperdicia como oro liquido por el suelo.
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Hablando con los paisanos llegamos a la pregunta típica de cuánto valen las motos, y viendo sus aspavientos y sorpresas descubrimos que nuestras motos son valiosísimas, pues resulta que por lo que cuesta en España mi vieja Tenere comprada de segunda mano, en Tajikistan puedes adquirir medio Land Cruiser último modelo… entonces les hablamos de los impuestos en Europa, el nivel de vida, el coste de las cosas de uso diario, y ya se quedan más tranquilos sabiendo que por poco mas de 11mil dólares estadounidenses ellos se pueden comprar un coche de escándalo que a nosotros nos costará mas de 40 mil.
Hoy tenemos prevista una etapa de poco más de 200 km, así que seguimos nuestra dinámica de ir Xino Xano, a nuestro aire, haciendo paradas cuando apetece, fotos, y disfrutar de los paisajes… el dia de hoy discurre paralelo a la frontera China, a veces a menos de 10 km, vamos que si tiramos una piedra caerá en la republica popular de la China… y tal vez seamos los causantes de un conflicto diplomático, así que nos conformamos con ver las montañas y preguntarnos en que momento dejará de ser Tajikistan para pertenecer al pueblo descendiente de Maho Tse Tung.
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La carretera sigue con sus incógnitas, a veces asfalto, otras veces desaparece y se convierte en una pista polvorienta, a veces es cómoda y agradable, otras veces aparece un ondulado que hace insufrible la conducción. Ante él no sé cómo proceder, si voy despacio se hace interminable y muy cansino, pero si tomo velocidad para que la conducción sea algo mas cómoda sufro por la moto y las posibles consecuencias futuras tras interminables km así…
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Finalmente la carretera nos lleva al Ak-Baital pass, 4655 metros de altura, siendo el punto más alto de la M41 en su paso por la cordillera del Pamir a su paso por Tajikistan.
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Tocan las fotos de rigor, y la sorpresa por encontrar el cartel en un punto más bajo del camino y no en la cumbre. Como ya viene siendo habitual el cartel está plagado de adhesivos de viajeros que pasaron antes y dejaron su imprenta.
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Allí alcanzamos a unos holandeses con los que coincidimos anoche en el hotel, viajan en una furgo WV que deben tener el tubo de escape reventado, pues suena fatal, además de que a casi 5 mil metros le cuesta un gran esfuerzo caminar, y lo hace dejando una brutal humareda negra.
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Seguimos camino, siempre a más de 4mil metros de altura, y al llegar al lago karakul (el primero de varios que encontraré con este nombre a lo largo del viaje), lugar precioso con un pequeño pueblo a su orilla, un guarda local acompañado de un militar nos dan el alto.
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Se trata de averiguar si tenemos intención de pernoctar en la zona, pues se trata de zona “protegida” y hay que pagar una tasa. Como le decimos que seguimos camino a la frontera nos pide que llevemos allí al militar que le acompaña, pues parece que no tiene transporte.
Lamentablemente al igual que Werner, yo no tengo sitio en el asiento trasero, y retomamos la marcha dejando allí al soldado esperando el paso de un nuevo vehículo.
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Posteriormente le daré vueltas al asunto, y con la experiencia en cruzar fronteras que ya tengo creo que hubiera sido una buena carta de invitación aparecer con uno de los suyos en la grupa, pero afortunadamente en esta frontera nos tratan estupendamente. Hay que puntualizar que debido a la altitud a la que se encuentra es un paso de frontera estacional, pues solo permanece abierto ciertos meses del año, creo que de mayo a septiembre, posteriormente el camino se vuelve intransitable.
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Coronamos el Kyzyl pass, a 4336 metros, donde encontramos unas vallas que cortan el paso, como ya es habitual, y un amable señor que aparece de una de las destartaladas casetas y tras saludarnos nos invita a comer. Declinamos la oferta agradeciéndole enormemente el bonito detalle, pero no queremos que de nuevo nos pille la noche en la carretera, y menos a esta altura.
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Así que primero nos dirigimos a la caseta de “customs” donde entregamos el papel que nos dieron a la entrada al país, y posteriormente a otra caseta donde nos sellan la salida del país en el pasaporte y se quedan el permiso GBAO. En menos de 10 minutos ya estamos saliendo de allí. Personal rápido, eficaz y amable… que más se puede pedir.
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Nos despedimos de Tajikistan con un rápido vistazo atrás pero con la mirada atenta a lo que nos espera por delante, pues la panorámica de las montañas es increíble y sobresale entre ellas el que en su tiempo fue llamado Pico Lenin de mas de 7mil metros de altura.
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Empezamos el descenso desde la frontera por una pista poco menos que intransitable, con unas roderas secas que hacen difícil la conducción, y por supuesto imposible cuando llueva y el barro rojizo se convierta en una trampa que impida avanzar.
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En eso voy pensando mientras recorremos los 25 km de tierra de nadie que hay entre la frontera de Tajilkistan y la de Kirguistan, cuando encontramos a un par ciclistas alemanes con los que paramos a charlar y darnos novedades. Nos cuentan de un paisano con ropa militar que hay unos km más adelante que les ha intentado extorsionar y sacarle unos dólares haciéndose pasar por policía de frontera, pero repito, como estos 25 km son tierra de nadie algunos se intentan aprovechar de los viajeros.
Ya había leído en algún foro que se podía dar esta posible situación, así que tras averiguar que el susodicho personaje no tiene ni kalashnkov al hombro ni pistola al cinto acordamos no hacerle ni caso.
Aprovechamos para improvisar una oficina de cambio alternativa y nos deshacemos mutuamente de las monedas y billetes del país que cada uno dejamos atrás, y con un deseo de buena ruta nos despedimos de la pareja ciclista.
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Poco más adelante nos saldrá al paso el sinvergüenza comentado anteriormente, pero pasamos por su lado sin hacerle ni caso y continuamos la marcha hasta llegar a la flamante frontera de Kirguistán. Allí nos reciben unos amables militares en la oficina de “customs”, y tras cinco minutos charlando nos indican que pasemos a la siguiente oficina.
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Allí la cosa cambia radicalmente, nos aparece un militar de alto rango con una cara de hijo de puta que no engaña a nadie, y cuando empieza a hablar confirma lo evidente. Necesitamos el permiso de importación de las motos, así que nos exige una tasa “ecológica” de 18$ para realizarlos, dejando claro que si le pagamos tenemos los papeles en 10 minutos, y si no … Yo me pongo como una moto, mala cara, voces, gestos de enfado… ya me conocéis, pierdo la paciencia porque es cabronazo nos quiere desplumar. Tras mi estúpida e inconsciente pataleta el tío hace de nuevo una oferta bajando un dólar, a lo que mi compañero asiente, no sé si por ser más inteligente que yo y no querer buscar problemas en una frontera recóndita o porque considera que 17$ no se merecen el numero que yo estoy montando.
Así que pagamos la mordida y yo aprovecho para soltar los dólares usados, gastados y con mala pinta que tengo y que hace que se deprecie su valor en el mercado del cambio de divisas local. Si, tal como suena, si los billetes están muy usados te los cambian por un valor inferior, así que tengo una pequeña colección de dólares que vengo guardando desde Uzbekistan y que le suelto al desgraciado. Cierto que para mi siguen siendo igualmente 17 dólares, pero a él no le hacen ni pizca de gracia y me lo hace saber con una mala cara tremenda.
Al entregarnos los papeles comprobamos que la tasa son 7$ y como suponíamos el resto es mordida.
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Aviso para navegantes:
En las fechas en las que yo viajé al entrar en Kirguistan y realizar el trámite de importación del vehículo se podia solicitar por un máximo de 12 meses, y era válido para varios países, entre ellos Kazajastan y Rusia. Lo suyo es pedirlo por el máximo tiempo posible, pues en el peor de los casos podrías salir del país dejando la moto allí por un largo periodo de tiempo y volver más tarde a por ella. Poco después comprobé que son muchos los motoristas y “overlanders” que hacen un descanso en su viaje aprovechando esta oportunidad que no te dan todos los países.
Salimos de la frontera y entramos en un mundo totalmente diferente del que dejamos atrás, hemos bajado mucho y en seguida se nota en el paisaje, pasamos de la desolación mas absoluta de los 4000 metros a unas verdes llanuras salpicadas de ganado y blancas yurtas llenas de niños que corren al asfalto de la carretera al vernos venir. Eso si, te cortan la carretera y tienes que frenar para no atropellarlos.
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La primera vez te parece algo extraño, pero poco después nos encontramos con la misma situación con dos niños que cortan la carretera con ayuda de un caballo. La historia es muy simple, han descubierto que a los turistas les pueden sacar algo, pues mi compañero les hace unas fotos a cambio de unos caramelos y chocolatinas que ha comprado para la ocasión.
A mi me parece una malisima opción ese tipo de intercambio, pues se favorece el fomentar la idea del turista que regala cosas al pasar y como he dicho antes se fomenta que te vean como un regalo andante. Ahí queda el tema expuesto para que cada uno saque sus conclusiones.
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Poco después llegamos a una bifurcación desde donde se puede ir al campamento base del pico Lenin, y como mi compañero se ha criado a los pies de los Alpes y es aficionado a la alta montaña decide ir a echar un vistazo. Yo continúo hacia Sary Tash, la población que hay a la vista, donde poco después me alcanza Werner, pues por momentos la niebla ha cubierto toda la cordillera montañosa y ha decidido dar la vuelta.
Como el cielo negro amenaza tormenta escogemos rapidamente entre los posibles alojamientos uno que tiene un cartel de “Hotel”, descartando por eso al resto de los “homestay” y “gesthouse” que vemos a pie de la carretera principal. Nos ofrecen una habitación alfombrada y decorada con pieles de zorros y lobos en las paredes, tiene dos camas y un sofá, la ducha da miedo y al WC mejor no asomarse, pero nos quedamos.
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la caseta del fondo es el WC
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y la ducha
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Encontramos dos alemanes en KTM y un mochilero danés, y poco después aparecerán el grupo de alemanes con los que coincidí al inicio de mi viaje en Tabliz, Irán… el mundo es muy pequeño.
Nos saludamos efusivamente y nos explican rápidamente sus aventuras en estas últimas semanas, vienen de cruzar la frontera de China, a escasos 70 km, y llevan tropecientos mil km desde que nos vimos, recorriendo parte de Pakistán, Nepal y la mencionada China… los hay que parece que quieren batir records para colgar en las redes sociales, comoe parece que efectivamente es su caso. Por el camino han tenido algún percance que demuestran las heridas en las cargadísimas adventures y la cojera que casi impide caminar a uno de ellos.
Como en la velada son 7 alemanes contándose sus aventuras yo no tengo nada que rascar, así que como el danés se ha retirado pronto yo me dedico a mi diario de viaje y buscar alojamiento en Osh, mi próximo destino.
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GASOLINA 33 SOMIS (14$) 19 LITROS A 7 SOMIS LITRO
HOTEL + CENA + DESAYUNO 11$
.
Manuelcho
14/01/2019, 03:00
Que bueno leerte.
Este viaje lo tengo a medias de hacer. Gracias por tu crónica que me vendrá muy bien para continuar. Muy interesante lo de dejar la moto una temporada en Kirguistán. Un saludo
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
josemari
14/01/2019, 20:48
Increibles paisajes de altura y excelente relato.
:birra:
Manuelcho,que bueno que te guste! !
Pelon, para lo que puedas necesitar ya sabes donde estoy.
Josemari, gracias por tus comentarios.
Saluods y buena ruta!
luismi07
06/02/2019, 00:13
Por dios, nos dejas en ascuas. Queremos mas......;)
Dia 56. Martes 13 junio 2017. Sary tash – Osh. (Kirgistan) 200km.
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A las 6:30 ya estoy en pie, algo que no es normal en mi, todo hay que decirlo, y como comparto habitación y no quiero incordiar a mi compañero me visto en silencio y salgo fuera. Toca lavarse la cara en el patio (de la ducha prescindo, ya recordáis la foto de ayer) y salgo a ver los alrededores.
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Anoche cuando llegamos amenazaba tormenta, y tras la lluvia el dia es radiante y el paisaje sigue siendo abrumador, la cordillera del Pamir parece una gran barrera infranqueable y a pesar de todo venimos de recorrerla.
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Me enamoro del pueblo, de sus vistas, de la imagen de pueblo de frontera, de lo que significa vivir a caballo entre tres países y no se cuantas culturas, etnias y religiones …
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Sin ir mas lejos ayer nos acercamos a un pequeño comercio que encontramos junto al “hotel” en busca de unas cervezas, (7 alemanes y yo, casi se agotas las pocas existencias que habían), y para nuestra sorpresa estaba al mando una pequeña de unos ocho o diez años de edad. La niña preguntaba a los clientes qué querían, despachaba, anotaba en la libreta los importes si los parroquianos pasarían otro día a pagar y cobraba a los que pagábamos la compra …Todos nosotros nos quedamos asombrados, menos los clientes locales que ya deben saber cómo es la historia … este es un ejemplo de lo que es espabilarse en la vida y los condicionantes del lugar donde te toca crecer.
Regreso al hotel cuando ya están desayunando, tocan unos huevos fritos con pan y té, después sacamos y cargamos las motos con los equipajes.
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Los dos grupos de alemanes se dirigen a la Pamir, haciendo el camino contrario al nuestro, así que nos despedimos de ellos deseándoles lo mejor y hacemos lo mismo con el dicharachero anfitrión de la casa, que aunque cumplió hace tiempo los setenta y muchos está en plena forma.
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Nos acercamos a la gasolinera a llenar los depósitos,(que también hace de oficina de cambio) en la cual tienen que arrancar un generador cada vez que llega un cliente, y dejamos el pueblo destino a Osh, volvemos a la civilización.
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Estamos de nuevo a la carretera, y como ya comenté al cruzar la frontera parece que cambias de mundo, algo parecido a cuando salí de Uzbekistan para entrar en Tajikistan.
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Aquí el asfalto es bastante bueno, al igual que el trazado de las carreteras, los paisajes han pasado del color arena al verde de los pastos,
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los campos están salpicados de blancas yurtas,
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se ve gente continuamente,
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hay un incremento considerable de trafico y además debes tener cuidado con el ganado y los caballos, que están por todas partes.
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Los rebaños son un constante
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Además cruzamos pueblos muy a menudo
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Y como llevamos tiempo fuera de la sociedad nos damos de frente con ella, como despertando de un bonito sueño con un final de pesadilla: Nos para la policía.
Ya he contado que mis experiencias con la policía en este viaje nunca han sido positivas, y esta no será la excepción.
Nos indican que cruzando el pueblo íbamos a exceso de velocidad, pero vamos, es una encerrona a lo película del oeste, nos pueden contar lo que quieran, que de lo que se trata es de sacarnos el dinero, y esta vez quieren mucho.
Para empezar no he visto aun un disco de limite de velocidad en el país, así que podeis imaginar el resto de la historia.
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El sistema es el siguiente, un joven policía tiene la pistola de radar y nos para, de ahí nos dirige al coche policial donde un tremendo sinvergüenza nos pide toda la documentación y nos cuenta que debemos pagar 150 EUROS.
Nos quedamos sorprendidos, pues seguramente no lo hemos entendido bien, así que el hijo de puta nos lo repite y para terminar de aclararlo nos enseña un billete de 100€ y otro de 50€ que tiene juntos en el bolsillo de la camisa. Yo le hago entender que antes me tiene que pegar un tiro para sacarme esa pasta, y el tío se ríe y me dice que si no hay dinero no nos devuelve los papeles de la moto y el carnet de conducir, así que yo mismo.
Para intentar convencernos de lo malos que hemos sido corriendo tanto nos saca un papel plastificado en ruso que igual puede ser la lista de la compra como un listín telefónico donde nos señala con el dedo la supuesta infracción, y como yo sigo negándome y le digo que no tengo ese dinero sale del coche y abre el maletero de donde saca un datafono para pagar con tarjeta.
A todo esto veo que en asiento trasero hay dos tíos mas, que sin duda deben ser los jefes de la extorsión mafiosa a la que nos someten, y cuando ven que me los miro atentamente le dicen algo al poli de uniforme y cierran las ventanillas oscuras para que no nos podamos quedar con sus caras.
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A esas alturas mi estado es de todo menos tranquilo, me veo pasando como poco el resto del día en una cárcel kirguis, ya que le digo que no me da la gana de pagar, él insiste en lo suyo y yo a poco estoy de escupirle en la cara, diciéndole lo que cualquiera puede entender a pesar de la diferencia de idioma... cuando de repente mi compañero de aventuras ofrece 50€.
En ese momento lo habría matado, pero como ya ha hecho la oferta decido intentar jugar las cartas y añado que eso es por los dos, ya que al tío se le ha iluminado la cara pensando que nos saca 100€. Tras varios tira y afloja da por buenos los 25€ por barba y cuando los tiene en su mano nos devuelve la documentación que tenia dentro del coche.
Esto directamente es un atraco a mano armada, ya que por supuesto llevan pistolas, y por descontado el mafioso del asiento trasero se debe estar frotando las manos de alegría, aunque sinceramente creo que la oferta descabellada de mi compañero es la que me salva de nuevo de meterme en un tremendo lio … otra vez me quedaré con la duda de si prefiere pagar y no buscar problemas y simplemente es mas listo que yo.
Salimos como un tiro de ahí y seguimos de mala ostia camino de Osh, poco después se nos pasa la mala ostia, no por los 25€, sino por la situación de impotencia ante los que deberían ser los garantes de la seguridad de la sociedad, y no la lacra.
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Llegamos a Osh y nos dirigimos a un ghesthouse que hemos comentado antes de salir de Sary Tash, “Tes ghesthouse”, y allí nos instalamos, una duchita rápida y salimos a buscar donde comer algo. Será nuestra primera experiencia con la comida nacional, el plov, un arroz con zanahorias y algo de carne que comeremos de ahora en adelante sin descanso los próximos días.
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Después de la comida tardía nos volvemos al ghesthouse a descansar un rato, y estando es ello recibo una llamada de Josh, el chico suizo con el que compartí la salida de Turkmenistán y varios días de ruta por Uzbekistán.
Tras charlar un rato y explicarle donde ando me dice que si quiero tomar una cerveza esta en el parking frente a mi moto, montando su tienda de campaña en el jardín… el mundo es un pañuelo y al igual que ayer con los chicos alemanes que conocí en Irán hoy me lo demuestra con Josh y con la pareja de holandeses de la furgoneta que coincidimos hace un par de días en Murgab y que también han venido a parar aquí .
Así que como podéis imaginar el resto de la tarde lo pasamos en el jardín tomando cervezas y charlando todos juntos.
GASTOS:
GASOLINA 360 SOM (5$) 9 LITROS A 0,6$ LITRO
GHESTHOUSE “TES” 25$
.
Por dios, nos dejas en ascuas. Queremos mas......;)
Ahí va otro día, en esta semana cuelgo varias crónicas más.
Gracias pro seguir ahí!
Saludos y buena ruta!
LummRider
06/02/2019, 01:19
Paisajes increibles.
Pero esa cordillera ahi al fonfo es "pa morirse"
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IMPRESIONANTE
Gracias por seguir maravillándonos.
luismi07
06/02/2019, 02:19
Como jode esas situaciones de impotencia total y no poder hacer nada contra esos abusos. Me paso una sola vez en Marruecos y menos mal que solo van ellos armados, de lo contrario me buscaría la ruina. En fin cuando uno hace este tipo de viajes por esos mundos, sabe que esto te va a pasar y mas de una vez. Así que menos mal que llevabas a tu compañero, a mi me paso exactamente lo mismo con el compañero de viaje que al final cedió. Seguramente fue mas listo.
Gracias por hacernos soñar.
Carlos75
06/02/2019, 11:13
Continuamos enganchados con la crónica de tu viaje. Asombroso decorado paisajístico y humano.
Eso sí, por muy extendida que esté la corrupción, sea entre polis, funcionarios o "impolutos" políticos, es directamente vomitiva.
Gran aportación nos estás regalando. :birra:
josemari
06/02/2019, 14:25
Un gran viaje solo manchado por los polis mangones, pero las panorámicas de las vistas en cualquier lugar son increíblemente preciosas.
Excelente crónica, esperando la próxima.
:esperasndo:
:birra:
Luismi07, como bien dices gracias a Werner no me metí en un problema de los gordos, pero la verdad es que no fue por no pagar la mordida, si no por la impoencia que te generan esos desgraciados.
Carlos 75 gracias por tus comentarios. Completamente de acuerdo contigo, os paisajes de lo mejor, y de la corrupion mejor no hablar ...
Josemari, gracias por seguir ahí, vamos con otra cronica más,
Saludos y buena ruta!
Dia 57. Miercoles 14 junio 2017. Osh. (Kirguistan)
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En Osh toca parada y fonda, llevo mucho viaje en el cuerpo y este me pide descanso, así que decido relajarme un par de días aquí.
Lo primero que debo hacer es ir a buscar el taller de MUZTOO, ya que aquí es donde tienen la central los de la empresa suiza que organizan viajes por Asia central y con los que me encontré en Irán, ¿lo recordáis? Si, los que me salvaron con la batería nueva y con los que posteriormente estuve en el cráter de Darvaza, en Turkmenistan.
Pues bien, antes de iniciar el viaje, el gran viajero FENNEK me dio toda clase de información valiosísima y que desde aquí quiero agradecer públicamente, ( y eso que el amigo estaba en Tailandia, donde había llegado a lomos de otra fantástica Tenere tras nosecuantisimos km) y fue él quien me informo de la posibilidad de conseguir aquí un juego de neumáticos para la moto.
Entré en la web de esta gente y me cansé de enviarles correos que nunca me contestaron, tanto a suiza, donde tienen la central, como a Kirguistan, pues en esto si que son unos impresentables.
De todas maneras como vi que tenían el listado de medidas de neumáticos y los precios en su web decidí que ya lograría contactar con ellos al llegar a la ciudad. Si, filosofía viajera de -“ya se verá que pasa cuando llegue la ocasión”-
Igualmente en mi primer contacto con ellos en Irán me confirmaron que tenían montañas de neumáticos para mi tenere y que no tendría problemas cuando llegara a Osh en montar unos nuevos, lo que me dejó más tranquilo.
Así que allá nos dirigimos los dos, pues Werner tiene una ligera fuga de aceite de motor y espera poder solucionarlo.
A pesar del GPS y las explicaciones no logramos encontrarlo, damos vueltas y más vueltas por la zona, y al final Werner le pide a un taxista que nos acerque.
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Al llegar nos recibe un responsable suizo que pillamos por los pelos, pues se largaba a saltar en parapente, y sin mucha ilusión por vernos y sin la más remota idea de lo que es un neumático, salvo que es redondo y negro, ni las medidas que fabrican, incomprensiblemente logro que me venda dos. En cuanto logra zanjar el asunto económico sale disparado dejando a los mecánicos al lio, pues él no está allí para perder el tiempo.
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Aviso para navegantes:
Este es el mejor, por no decir el único sitio, donde los viajeros que cruzamos por la zona en moto podemos contar para hacer reparaciones, solicitar que nos envíen recambios, cambiar neumáticos o incluso dejar la moto una temporada aparcada hasta que podamos volver a por ella y continuar viaje.
Pero a pesar de ello en la empresa no se esfuerzan mucho en el servicio, pues su negocio está en los tours que organizan para los ciudadanos de la Europa central que viven su particular aventura con un todo incluido y todo organizado, eso si, a costa de un buen fajo de billetes. Así que a pesar de que dan los servicios anteriormente comentados, los viajeros como nosotros somos un poco incordio y ni somos demasiado bienvenidos ni nos prestarán demasiado caso. Al menos esa fue mi impresión.
El local tiene un patio con un porche lateral donde se amontonan más de una treintena de indestructibles Yamaha XT y unas cuantas de la evolución, las nuevas Tenere.
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Igualmente entre sus servicios ofertados está el de poder dejar la moto o el coche una temporada, y la verdad es que hay variedad de nacionalidades, incluso una africa twin con matrícula española. Eso sí, si pensáis dejar ahí vuestra moto llevar una funda.
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En fin, cambio mis Metzeler tourance con 13 mil km y bastante vida por delante por un Heidenau k60 trasero y un Shimco 804 chino para la rueda delantera.
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La verdad es que no tengo muy claro cuál será mi siguiente parte del viaje, llevo varios días dándole vueltas y no soy capaz de tomar una decisión. Si continuo para Mongolia necesito neumáticos nuevos y además con taco, pero por el contrario si me marcho para casa a los metzeler aun les podría sacar bastantes km, pudiendo buscar un juego nuevo al llegar a Rusia, de donde tengo preparado un listado de talleres que me pillan en la ruta prevista.
De todas maneras al montar los neumáticos nuevos puedo postergar la decisión unos días más, pues tome la decisión que sea no debo preocuparme por ese tema.
Además de los neumáticos me llevo una cámara de recambio para sustituir la que tuve que montar hace unos días en lo alto de la montaña. Me dejo una pasta, pero no me quejo, me he ahorrado cargar conmigo los neumáticos de recambio por media Europa y parte de Asia, que la verdad me parece un incordio.
Una vez finalizado me voy de nuevo al ghesthause, por el camino me encuentro la estatua de este señor, y por lo que averiguo en la red es la única que queda en pie dedicada a Stalin tras la caída de la unión soviética. Aquí o lo tienen en gran estima o no le han hecho ni caso.
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A la sombra del porche me dedico a darle un repaso profundo a la moto, y claro está, me encuentro con una desagradable sorpresa: tengo partido el soporte de la araña delantera que sujeta el faro y los relojes.
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Las pistas del viaje se han cobrado su precio, y el llevar instalado en la parte superior un rutómetro creo que también tiene parte de culpa. Posteriormente descubriré que es algo habitual en este modelo cuando le das un uso intensivo de este tipo.
Vuelvo de nuevo al taller, y de nuevo me pierdo, tras pasar tres veces por el mismo sitio finalmente un amable paisano me para, se asegura de donde quiero ir y arranca su coche para llevarme a la puerta del negocio. Al llegar allí se despide deseándome buen día.
Tomar nota para el futuro, en la carretera principal viniendo desde Osh, cuando el GPS os indique que estáis próximos al destino veris a la derecha una subestación eléctrica, pues exactamente en el lado izquierdo esta la entrada a la calle que os lleva allí en 1 minuto. De nada!
De nuevo allí les explico el problema y a continuación me lío a desmontar el soporte para que posteriormente ellos me hagan las soldaduras. Cuando termino es la hora de la comida, y a pesar de que por educación declino su oferta de sentarme a la mesa con ellos termino compartiendo el melón que tienen de postre.
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Buscan algo para ponerle que sirva de refuerzo, y aunque a mi me parece una barbaridad no les llevo la contraria cuando me sueldan unas varillas de las que se usan en la construcción, mejor que sobre que no que falte.
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Soldadura perfecta, pintura, secado y de nuevo a montarlo todo como estaba.
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Me explican que como no está el jefe el precio lo pone el cliente y ellos se darán por satisfechos, así que con 10 $ zanjo el tema, ellos se quedan contentos y yo tengo el problema solucionado.
Vuelvo al ghesthouse donde como a las 6 de la tarde. Día largo, quien lo iba a decir esta mañana.
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Allí me junto con el resto del grupo, Werner ha estado con unos amigos que están de ruta con dos preciosos camiones y con los que coincidí en el guesthouse de Kivha, en Uzbekistan ( de nuevo un mundo de casualidades que se entrelazan) , y Josh ha dejado su maltrecha BMW f650 en Muztoo para reparar su caja de cambios y les ha alquilado un Toyota Land cruiser para recorrer la Pamir en compañía de su novia, que ha llegado en el vuelo de hoy.
Asi que el resto del día lo paso bebiendo cervezas en compañía del resto del grupo.
GASTOS:
GHESTHOUSE “TES” 25$
NEUMATICOS:
DELANTERO 140$,
TRASERO 160$,
MONTAJE 20$,
CAMARA 25$,
SOLDADURA 10$
.
josemari
07/02/2019, 20:51
Con zapatos nuevos la aventura continua, menos mal que te diste cuenta de la fisura de la araña, el apaño no tiene desperdicio.
Después de un día ajetreado no hay mejor recompensa que unas cervezas en buena compañía.
:birra:
Cierto josemari, el apaño es de campeonato, pero no estaba yo para discutirles demasiado, je je je. Y lo de la cerveza es lo mejor para terminar el dia.
saluods y buena ruta!
Dia 58. Jueves 15 Junio 2017. Osh. (Kirguizistan)
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Sigo con mi paréntesis en la ciudad. Ayer al final no pude visitar nada, por lo tanto hoy me dedico a mis cosas, paseos y compras varias.
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Werner pasará el día en compañía de sus amigos, los de los camiones camper, y Josh y su novia recogen los trastos para iniciar la ruta en la Pamir, eso sí, antes de ello van a volver a Muztoo a que les cambien el Toyota, pues parece que es un saco de problemas…. Además les deja la moto para que le intenten reparar el cambio, pues en Turkmenistan ya me comentó que iba fatal. De todas maneras se ve obligado a volver a Suiza para poder tramitar el visado de Rusia, pues en la embajada de Tashkent le confirmaron reiteradamente que solo se tramitan visados en el país de origen.
Por mi parte salgo a patear la ciudad, busco una oficina de cambio y posteriormente me dirijo al bazar, uno de los más grandes de Asia central.
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Como curiosidad comentar que aquí se da un uso muy variado al contenedor de transporte, ese estándar para barco y camión, y además de puestos de venta como venia viendo en las carreteras, la casi totalidad del mercado está formado por un gigantesco entramado de contenedores.
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El bazar es enorme, así que me pierdo, y no en sentido figurado, sino real.
El bazar es para pasar allí un día entero, hay de todo, como es normal, desde la zona de alimentación a ropa, electrónica, menaje, entretenimiento etc. etc.
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Yo me dedico a compras varias, entre ellas una camiseta del Barça, pues como ha quedado demostrado en anteriores crónicas el futbol es el idioma internacional en las fronteras, y este será mi uniforme de ahora en adelante para las que me quedan por cruzar. Sin ir más lejos un día hablando con un paisano me preguntó que porqué no soy del espanyol en lugar del Barça … me dejó KO, yo no sabía poner su ciudad en un mapa y él me daba lecciones sobre equipos de la liga española.
La equitación completa me sale por unos 6$, y a pesar de que la señora insiste en que es la oficial, a mi, a pesar de que no me gusta el futbol y no estoy muy puesto en el tema, me da que no es cierto… para empezar no se qué son este galimatías de letras.
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También me hago con unas sandalias, pues como sabéis perdí una de mis zapatillas deportivas a poco de iniciar el viaje, rodando por Turquía. Realmente he tardado en decidirme, es cierto, pero igualmente la compra es una experiencia. Pido mi numero y me queda grande, cuando me da otras del mismo número se lo digo y el vendedor insiste que me las pruebe igualmente. Esas me quedan bien, a lo que tengo que soportar una mirada de –“te lo había dicho”- por parte del paisano local.
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Llega un momento que no sé donde estoy ni como volver a la zona conocida, me he perdido ya tres veces, así que busco una salida y cuando logro salir del laberinto busco el camino de regreso con la aplicación de mapa en el teléfono. Para mi sorpresa he aparecido en la otra punta de la ciudad ¿¿??.
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Pues nada, un paseo por la ciudad de regreso a la zona del guesthouse
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paso frente a un cine y esta es la cartelera, la verdad es que no me suena ninguna película
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Aprovecho para comer algo camino del ghesthouse en un lugar que en las revistas definirían como “cool” o “chill out” o vete a saber… allí simplemente se está fresquito y las cortinas impiden que te incordien las moscas. Tonterías las justas.
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Siguiendo camino encuentro un cartel de los que puedes encontrar en nuestras ciudades, donde ahora parece que se ha reinventado el corte de pelo. Eso me da una idea y decido ir en busca de una barbería donde me corto el pelo. Se trata de una experiencia que me gusta repetir en mis viajes, es una manera de ver algo más de la sociedad en la que te mueves temporalmente. La última vez fue en Irán, y a pesar de mis intentos por hacerme entender no logré averiguar porque había una foto de Lanzarote colgada de la pared.
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En este caso no hay fotos, simplemente varios barberos durmiendo en los butacones de trabajo esperando la llegada de nuevos clientes.
Al salir con mi nuevo corte de pelo me dirijo a una tienda de telefonía, donde por poco mas de 1 dolar mensual consigo una tarjeta SIM con 2G de internet, si me sirviera en casa anda que iba a tardar mucho en enviar a paseo a mi compañía…
Para terminar el día me instalo en el patio del guesthouse con unas cervezas frías a planear ruta para los próximos días, nada de estrés, por favor,…
GASTOS
GUESTHOUSE “TES” 25$
.
Dia 59. Viernes 16 de junio 2017. Osh - +30km pasado Toktogul (Kirguizistan) 435km.
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Tras varios días en Osh finalmente toca moverse, así que dejo el hostel a primera hora de la mañana, pero la verdad es que no os engañaré diciendo que soy el primero. No me explico cómo pero siempre me lio a última hora.
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Ayer se me hizo tarde buscando información sobre la ruta a seguir, que ver en la zona, por donde salir dirección a Mongolia y diferentes opciones para entrar a Rusia camino de Mongolia así que esta mañana me costó salir de la cama.
No tengo nada claro lo que voy a hacer en mi siguiente etapa de viaje, aunque al menos ahora tengo gomas nuevas y puedo alargar la decisión unos días más.
Me he despedido de Werner, pues aunque parece que seguiremos la misma ruta él ha decidido quedarse esta mañana con sus amigos, así que nos damos indicaciones, le explico donde me dirijo y tengo la intención inicial de poner el huevo esta noche, y me marcho, tal vez luego me encuentre con él, pero no confío en ello.
Salgo de la ciudad dirección norte por la M41, sigue siendo la misma carretera de la Pamir, aunque ha perdido el encanto que tenia previamente. La salida de la ciudad es caótica, muchísimo tráfico, tres coches donde solo hay dos carriles, camiones como reyes de la carretera, pues son los más grande… después de tres días de relax en Osh no tengo buen día y todo me cabrea.
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Mural y estatua a los caballos, sin duda estoy en el pais de los caballos
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La carretera no es mala, poco a poco el tráfico va mejorando y vuelve a ser la típica que cruza pequeños pueblos y con la que me deleito mirando los paisajes. Recorro la vía que une Osh con la capital, Bishkek, aunque pasados unos km de la salida de la ciudad el tráfico casi que desaparece y yo me reconcilio de nuevo con el mundo.
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Lo que no desaparece, al contrario, parecen multiplicados, son los controles de policía. En menos de 100km cuento 12 coches con pistolas de radar, así que después de las experiencias vividas decido pegarme al culo de un camión que va deprisa y evitar que me vean.
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A pesar de todo me canso de ir tras el camión y claro, podéis imaginar lo que pasa, verdad? pues me para de nuevo la poli, claro está, en busca de dollars!, dollars! Esta vez cruzaba el pueblo a 40km/h, así que tengo claro que no suelto ni un duro.
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El tío se baja del coche y de malas maneras me intenta intimidar a base de "documents! Documents!" yo le entrego el pasaporte y me sigue intentando vender la moto de que un radar en la esquina me ha pillado muy deprisa...
Yo le digo que busco un hotel, que si voy bien para Bishkek y que a cuanto esta el quilo de cerezas, pues total, ni me entiende ni yo lo quiero entender a él, y de dólares ni olerlos!
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Él a lo suyo, insiste gesticulando con mi preciado pasaporte en la mano y yo insisto con mi hotel y si voy bien para Bishkek, a ver quien se cansa antes... Y al final, tras demasiado tiempo haciendo el idiota gano por pesado, me devuelve el pasaporte y yo sigo con mi cantinela pesada de hotel? Bishkek?... No siempre saldrá bien, pero hoy me libro. Ya estoy hasta los cojones de estos sinvergüenzas.
Lo que tengo muy claro tras estas mal experiencias es que hay que salir de casa con unos documentos de “pega” para cuando te encuentras un personaje de estos, pues directamente te extorsionan con no devolverte los papeles de la moto, el pasaporte o el carnet de conducir. Insisto, la próxima me hago unas copias para estos casos, y si se pone la cosa mal, arranco y que les den a ellos y a los papeles que se quedan atrás…
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vendedores a pie de carretera los encontraré a lo largo de toda la carretera
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A medio camino empieza un puerto de montaña donde puedo experimentar el agarre de mis nuevos neumáticos de tacos,
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Por primera vez en el viaje tengo un susto muy gordo a lomos de la moto. Atrás quedan como pequeñeces los camiones en dirección contraria y los coches en paralelo de Iran, los intentos de cruzar una calle o el quedarme atascado en los estrechos pasillos de la ciudad vieja, o las caídas de la moto recorriendo las pistas de la Pamir.
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En este caso estoy subiendo bastante alegre el puerto de montaña, carretera de curvas, estoy medio despistado con el paisaje y encuentro un camión tipo 6x6 con el que entretengo demasiado la vista mientras lo adelanto, cuando aparece un cráter lunar en medio de mi trayectoria.
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A esas alturas tengo el camión a mi derecha, una curva frente a mi y caigo en el agujero a demasiada velocidad, rebotando la parte trasera de la moto al salir del agujero y despegándose del asfalto durante unos segundos que se me hacen eternos.
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Aterrizo bien, sin problemas, los del camión deben pensar que este turista es idiota y de la que ha librado, y yo doy gas intentando recuperar el ritmo cardiaco, pues si paro en el arcén con el temblor que tengo en las rodillas no me aguantaré en pie.
A partir de ahí redoblo la atención y disminuyo la velocidad, pues pienso en lo que podría haber sucedido y decididamente no es el mejor sitio para tener un accidente.
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Al coronar el puerto me encuentro dos KTM naranjas, así que me acerco a saludar. Se tratan de un austriaco cargado como un burro que en francés me explica que tiene problemas de temperatura en su 990.
Monta tres enormes maletas de aluminio, dos neumáticos sobre el asiento, una gran bolsa trasera y otra sobre deposito… vamos, otro que se ha equivocado llevando cosas de viaje como yo, pero elevado a la enésima potencia.
Dice que se dirige a Mongolia, pero no lo veo llegando muy lejos con todo eso…
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Junto a él hay una pareja de Moscú, puro diseño, ella estupenda de la muerte, guapísima, ambos en zapatillas de deporte, pantalones cortos, camiseta de tirantes y ella roja como un tomate quemada por el sol.
Se está rebozando en crema que ha comprado en una pequeña tienda que hay en lo alto del puerto, y me dicen que como hace mucho calor se dirigen a un lago cercano a alquilar una cabaña y pasar la tarde en el agua.
Me parece una idea genial, pues hace un calor asfixiante, pero como no me invitan a acompañarlos decido seguir mi camino y no me dejo tentar por mi imaginación pensando en la rusa en biquini chapoteando cual sirena de agua dulce...Pero bueno, ¿A que vienen esas risas?¿Por quién me habéis tomado?
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A media tarde llego a Kara-kol, a orillas del lago Toktogul, con unas vistas preciosas del agua color turquesa. Lo recorro bordeando su orilla hasta llegar al pueblo que tiene el mismo nombre que el lago, donde esta mañana había hablado con Werner que sería mi fin de etapa.
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No logro dar con un ghesthouse que aparecía en mi aplicación, y lo que he visto en el pueblo no me llama la atención como para quedarme aquí el resto de la tarde, así que tras dar una vuelta decido continuar mi camino.
Dejo atrás el pueblo y recorro la carretera que se adentra en una zona boscosa, estoy subiendo un puerto de montaña y la carretera se me hace de nuevo atractiva, aunque poco a poco la tarde va llegando a su fin y yo no tengo donde pasar la noche.
Según el mapa no hay pueblos cercanos, así que mientras avanzo voy mirando la zona para buscar un sitio donde plantar la tienda cuando llegue el momento.
Descubro algún pequeño restaurante junto a la carretera, pequeñas paradas de viajeros dispersas a lo largo del camino, así que finalmente decido probar suerte en una de ellas. Se trata de un pequeño complejo de restaurante y alojamiento junto a un rio de aguas bravas, con terrazas tipo “merendero” que por supuesto ahora no tiene a nadie, así que tras ver la habitación y negociar el precio descargo los trastos y me dirijo a la cabaña de madera que hace las funciones de bar restaurante.
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Allí disfruto de una cerveza mientras me preparan una sopa con pasta rellena flotando dentro, que a estas horas, todo hay que decirlo, esta deliciosa.
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Estando disfrutando de mi segunda cerveza a temperatura ambiente, pues la cerveza fría no se lleva por estos sitios, oigo un ruido de moto y veo pasar a mi compañero de aventuras.
Salgo a su encuentro y alegremente me comenta que como al llegar a Kara-kol no me ha encontrado en ninguno de los guesthouses ha seguido camino a ver si daba conmigo, habiendo encontrado a dos motoristas alemanes en un restaurante de carreta que le han dicho que me habían visto pasar.
Tras dejar las cosas en la habitación nos sentamos alegremente a la mesa, y poco menos que celebramos el reencuentro, pues sinceramente no teníamos muy claro vernos de nuevo.
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Alargamos la cena con unas cervezas extras, la compañía es estupenda y el ambiente es genial dentro de un bosque junto al rio… poco más podíamos pedir para terminar el día.
GASTOS
GASOLINA 340 SOM (4$) 9 LITROS
HOTEL 1500 SOM (20$ aprox)
.
Muchas gracias por continuar tan amena crónica. Una pena que esos viajes queden ensombrecidos por esos personajes que intentan timarte en cuanto ven una oportunidad, no queda otra que convivir con ellos.
casicasi
08/02/2019, 21:15
Un poco de envidia ya das........
:sombrero::sombrero:
luismi07
08/02/2019, 23:06
Un poco de envidia ya das........
:sombrero::sombrero:
Yo lo que tengo es admiración por ser capaz. Pero envidia........ Un viaje tan largo y complicado y "solo". Yo no me lo plantearía.
LummRider
09/02/2019, 10:56
Ja, ja, Buen troleo a los polis!!!!
Todos lo viajeros comentan que es la mejor forma de librarse de esos parásitos, pero claro con el riesgo de perder un tiempo precioso del que normalmente no se dispone... lo de la documentación de pega y largarse ya lo veo un poco arriesgado..
Saludos :birra:
casicasi
09/02/2019, 11:10
Lo cierto es que viajar solo te obliga a relacionarte con la gente, da tiempo para pensar, tiene sus ventajas.
Y sus inconvenientes.
luismi07
09/02/2019, 11:19
Ja, ja, Buen troleo a los polis!!!!
Todos lo viajeros comentan que es la mejor forma de librarse de esos parásitos, pero claro con el riesgo de perder un tiempo precioso del que normalmente no se dispone... lo de la documentación de pega y largarse ya lo veo un poco arriesgado..
Saludos :birra:
Quizás grabarlos, y difundirlo por todos los medios posibles, incluido mandarlo a periódicos y su embajada. A ver si acaban con el problema. Hay en el mercado unas excelentes micro cámaras espía que se camuflan muy bien. Lo otro que se me ocurre es llevar también el kalashnikov y no dejar uno en pie.
En cierta ocasión leí unos relatos de cierto viajero en camión camper, que llevaba uno escondido en un doble fondo de la cabina. Viajando por ciertos países de Africa con problemas de pirateria y asaltos, mas que conocidos, lo había utilizado en mas de una ocasión.
luismi07
09/02/2019, 11:27
Lo cierto es que viajar solo te obliga a relacionarte con la gente, da tiempo para pensar, tiene sus ventajas.
Y sus inconvenientes.
He viajado acompañado y me he relacionado igualmente. En cuanto a lo de pensar, ya tengo todo el tiempo del mundo :) Pero cuidado que tanto pensar y mirar para tu propio interior no es siempre bueno.
Suelo hacer muchas salidas en solitario de fin de semana y al final es un poco aburrido, tanto tiempo solo y pensando. Así que no puedo imaginar varios meses seguidos.
Solo hay que ver al compañero bell 212 que aun siendo cada uno a su rollo, cada vez que tiene ocasión intenta hacer buenas migas con algún otro colega.
josemari
09/02/2019, 12:00
Menudo reciclaje de contenedores en el mercado para hacerlos de puesto de venta, aparte de lo grande y variado de los productos de venta de cualquier clase, incluso una supuesta verdadera camiseta del barça.
Uuuff, los sustos de esa clase mejor no tenerlos, aunque son parte del viaje, te recuerdan que no hay que bajar la guardia con distracciones.
Desde que pasaste el Pamir, el verde es una tónica general en el paisaje ytambién más agradable al viaje, que por ejemplo la aridez de Irán, y en este último hospedaje se une el bonito paisaje del bosque y las aguas bravas con la buena compañia de Werner y pasar un buen rato de charla con unas cervecitas.
Buena ruta!!
:birra:
Rafa, como puedes ver las crónicas caen en cuentagotas, y no es que no quiera terminarlas, pero el tiempo es limitado. En cuanto a la poli... pues que te voy a contar!
Casicasi, como bien dices viajar solo tiene sus pros y contras, y cada uno tiene que valorar que parte pesa más. He hecho largos viajes en compañía y otros en solitario, y no me arrepiento de haber salido solo. Digamos que me llevo bien conmigo mismo.
Y no es mi intención generar envidias a no ser que sean sanas !!
Lummrider, lo de la documentación de pega es una idea, no animo a nadie, que quede claro eh!, pero si que lo tengo en mente para la próxima. Sin ir mas lejos, uno de los días que recorría Uzbekistán en compañía de Josh en un control policial les entregó un papel plastificado como permiso de circulación de la moto... Crees que los policías Uzbecos pueden haber visto muchos permisos de circulación suizos para saber si es original o un cromo de los fosquitos? Por cierto, con el pasaporte hizo igual alegando que estaba en la embajada de Rusia gestionando el visado de entrada al país. Ahí quedó todo.
Luismi, -"Solo hay que ver al compañero bell 212 que aun siendo cada uno a su rollo, cada vez que tiene ocasión intenta hacer buenas migas con algún otro colega"-
siento haberte transmitido esa sensación, pero querría comentar que nada mas lejos de la realidad. En ningún momento intenté hacer buenas migas con nadie, si habia buen rollo perfecto y lo que salga, pero si era un atontado como tantos que hay en este mundo le daban viento, no estuve necesitado en ningún momento de compañía como para aguantarle tonterias a nadie.
Estoy de acuerdo contigo en que no hace falta irse tan lejos para pensar y que el ir acompañado es mas entretenido, por supuesto, pero a veces soy un tanto bicho verde y no me apetece aguantar ni que me aguanten, así que me organizo mi viaje sin ataduras.
Yo tambien habia leido hace un tiempo de un colega que recorriendo el africa central se había buscado una pistola para casos extremos, pero es que en el anterior viaje le pegaron un tiro! Yo soy mas sensato, si ya me pegaron un tiro no vuelvo!
Josemari, lo de los sustos es algo que quias o no es muy probable tenerlos en un momento u otro del viaje, y en este casi me tengo que cambiar de ropa interior... y claro está, lo mejor terminar el dia en un buen sitio acompañado de buena gente y cervezas, dia redondo!
Salud y buena ruta!
luismi07
21/02/2019, 19:46
En ningún momento he pretendido tratarte de bicho raro ni de tener ninguna necesidad imperiosa. Solamente de que aunque uno se valla a recorrer el mundo en solitario, por decisión propia "faltaría mas" no se desaprovecha la ocasión de hacer nuevos amigos, y compartir ruta y sensaciones, tener compañía en un momento dado o ayuda para momentos difíciles. Como o con quien ya es cuestión de cada uno. Yo también cada vez me vuelvo mas exigente y aguanto a menos tipo de gentes.
DIA 60. Sabado 17 junio 2017. +30 km pasado Toktogul – Balikchy (Kirguizistan) 380km.
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Empieza otro nuevo día, desayunamos con calma viendo el caudaloso rio que pasa junto a nosotros
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tras organizar la ruta salimos rumbo al lago Issyk kul, pasando también por las proximidades del lago Son Kul.
El Son Kul no lo llegaremos a ver, pues la carretera pasa cerca pero hay que desviarse para llegar a sus orillas. Es un destino muy típico para hacer un par de días de senderismo hasta llegar a él, pero esta vez lo dejaremos estar, quizás la próxima…
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Respecto al Issyk Kul comentar que es el segundo lago navegable más alto, por detrás del Titicaca, en América del sur, así que decididamente seguimos en las alturas.
Para llegar tenemos dos alternativas de ruta, la carretera mala y la peor, así que adivinar cuál es la que decidimos tomar… una nos lleva por Bishkek pero nos perderíamos los paisajes del Son Kul y damos mucho rodeo, así que la descartamos y tomamos la “peor”. Para mas cachondeo en el mapa aparece marcada de color roja, como una carretera principal, y poco después descubriremos que eso es una broma de los editores o un error de imprenta.
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Como siempre en esta zona las carreteras no dejan de sorprender, y pasan de un estado horrible o inexistente a un asfalto perfecto y de nuevo un camino de cabras... Ellos sabrán por qué.
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En cierto momento la pista discurre junto al cauce de un rio donde el paisaje pasa del verde al marrón rojizo y nos hace tragar todo el polvo imaginable. Werner prueba a circular en paralelo junto a mi, pero debido a los baches y el ondulado de la pista finalmente decide quedarse atrás... la nube de polvo que levantamos al pasar es tremenda.
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Finalmente nuestras plegarias parece que son escuchadas y para evitar nuestro sufrimiento la madre naturaleza nos manda la lluvia, para que no nos empolvemos, y entonces pasamos de esquivar los agujeros de la pista a meternos en unos enormes charcos llenos de agua de los que desconocemos su profundidad.
Finalizada la pista el asfalto aparece como un regalo, así que sin creerlo demasiado nos deleitamos con el precioso paisaje verde y las blancas cabañas de los pastores nómadas siempre rodeadas de caballos. Hay que comentar que cada vez es más habitual que junto a las yurtas hay unos grandes remolques vivienda, pues realmente es más cómodo arrastrar la casa cuando se mudan en busca de nuevos pastos que no desmontarla completamente para montarla posteriormente en el nuevo emplazamiento.
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Xino Xano vamos tirando, cuando finalmente en el horizonte logro dar con una flamante gasolinera. Werner anda por ahí atrás haciendo fantásticas fotos de las suyas, así que me entretengo charlando con un ciclista ingles que anda pedaleando las vacaciones.
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Por primera vez en mucho tiempo puedo pagar con tarjeta, pues estoy casi sin efectivo local, así que la desempolvo de dentro de uno de mis bolsillos para saldar la cuenta. Los chicos que me atienden me dan una conversación tremenda, hay tres que me hablan a la vez, me preguntan, me gritan algo del futbol, se ríen, en fin un tremendo espectáculo. Posteriormente descubriré que han añadiendo 1000 SOM (13$ aprox) más a la cuenta que yo por idiota no compruebo antes de aceptar, ¿timo o confusión? Nunca lo sabré.
Comentar que he logrado recorrer más de 520km con el depósito de la tenere, y aun quedaban algo así como 4 litros dentro. A este ritmo podría haber llegado a los 600km sin repostar, es bueno saberlo.
Poco después de repostar nos encontramos un motorista kazajo en una bmw f800.
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Habla un perfecto ingles y lo mejor de todo, tras un rato de charla nos da su tfno. y nos dice que cualquier problema que tengamos en su país no dudemos en llamarlo.
Insiste que no lo dudemos suceda lo que suceda en cualquier parte del país, que los motoristas son como hermanos y se conocen entre ellos y todos pertenecen a un club, así que aunque él esté en la otra parte del país, algo muy posible ya que Kazajistán es muuuuuuy grande, llamaría a alguien de esa zona para que nos ayudara en nuestro problema.
Me parece algo genial, aunque espero no tener que comprobarlo.
En fin, tras un puerto de más de tres mil metros llegamos al principio del lago Issyk Kul, en la ciudad de Balikchy, y ahí buscamos donde quedarnos.
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Damos varias vueltas por la zona, pero gracias a mi tarifa de datos ilimitada de mi nueva tarjeta SIM local, (por menos de 1$ el primer mes, iguaitol que en casa) logramos dar con un hotel muy extraño en el que nos soplan casi 30$.
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El sitio está muy bien para los estándares que tenemos vistos, pero ese precio es una pasta en esta zona, así que decidimos negociar el precio y tras una ardua negociación el precio sigue siendo el mismo. Si no nos gusta a la calle, viene a decirnos la simpática señora de recepción.
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Una vez instalados en la habitación y tras la necesaria ducha salimos a la búsqueda de un lugar donde comer/merendar/ cenar.
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Tras dar varias vueltas logramos dar con un local donde no nos quieren entender, así que señalamos con el dedo en la carta sin saber si pedimos carne, pescado o un postre. La fortuna esta de nuestra parte y logramos llenar la tripa a gusto, así que una vez superada la prueba nos volvemos al hotel no sin antes hacer una parada en un súper para comprar un par de cervezas que nos bebemos de postre antes de dormir.
Mañana más.
GASTOS:
HOTEL 2000 SOM (30$)
GASOLINA 820 SOM (12$) COBRADOS 1820 SOM (27$)
.
En ningún momento he pretendido tratarte de bicho raro ni de tener ninguna necesidad imperiosa. Solamente de que aunque uno se valla a recorrer el mundo en solitario, por decisión propia "faltaría mas" no se desaprovecha la ocasión de hacer nuevos amigos, y compartir ruta y sensaciones, tener compañía en un momento dado o ayuda para momentos difíciles. Como o con quien ya es cuestión de cada uno. Yo también cada vez me vuelvo mas exigente y aguanto a menos tipo de gentes.
totalmente de acuerdo contigo, te había entendido mal... cosas de la palabra escrita ;)
saludos y buena ruta!
josemari
26/02/2019, 20:53
Impresionante la zona montañosa toda verde donde está la gasolinera.
Pues mal piensa y acertarás, los muy pillines.
:birra:
Ostias Josemari, pues no sabre nunca si hubo intencionalidad o fue un despiste, aunque realmente solo fue una anécdota en el viaje.
Saludos y buena ruta!
Dia 61. Domingo 18 junio 2017. Balikchy – karakol. 235km.
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Desayunamos en la habitación con lo que compramos ayer en el super, es increíble que por el precio que nos cobran no nos dan ni una taza de te.
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Una vez todo a bordo y con los depósitos llenos de gasolina iniciamos la ruta hacia el otro extremo del lago Issyk Kul, destino la ciudad de Karakol. Son menos de 250 km, pero será la base para dejar mañana el país y cruzar a Kazajastan.
No, no he cambiado de pais, pero este surtidor lo debieron traer de Alemania
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La ruta discurre por la cara sur del lago, la mayor parte del camino entre campos de cultivo de cereal y viendo al fondo las montañas nevadas. Al ir junto a la orilla del lago no faltan las playas y por supuesto las zonas de turismo con apartamentos y demás historias relacionadas con el turismo vacacional.
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Como viene siendo la tónica estas zonas no son nada bonitas, incluso encontramos alguno de estos centros abandonados junto a unos resorts de tres pares de narices… se junta lo mas con lo menos.
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Pasamos igualmente junto a un gran complejo con edificaciones muy extrañas y abandonadas, y más extraño es encontrar en lo alto de la colina una estatua de un gran Buda sentado.
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En las playas se ve gente que ha venido a pasar el domingo, aunque sinceramente se ve más gente trabajando en los campos que los que puedan estar tomado el sol.
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Durante el camino encontramos un grupo muy variopinto, son varias autocaravanas y furgonetas con matriculas de diversos países de Centroeuropa que están atravesando Asia central en un viaje de más de tres meses.
El grupo lo componen Alemanes, austriacos, Belgas y suizos, todos ellos jubilados, y como nos explica una amable pareja suiza están de varios de ellos hasta el gorro. Es lo que tiene el viajar en grupo durante tanto tiempo con gente desconocida.
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La amable pareja nos cuentan con ilusión cuando a bordo de una HD recorrieron durante todo un verano Estados unidos de costa a costa, subiendo incluso hasta Alaska…ahí es nada!
Hoy no recorremos una gran distancia, son poco mas de 200 km, pero se nos hacen largos, yo he dormido mal y Werner está tocado del estomago, así que no está para muchas alegrías.
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Esta camión transporta una yurta desmontada, son de madera y se puede ver claramente el techo redondo, que forma el dibujo sobre fondo rojo de la bandera nacional de Kirgusitan
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Copiado de la WIKIPEDIA
"... Bandera de Kirguistán
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Flag_of_Kyrgyzstan_%28official_standards%29.png/200px-Flag_of_Kyrgyzstan_%28official_standards%29.png (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kyrgyzstan_(official_standards).png)
La bandera (https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera) de Kirguistán (https://es.wikipedia.org/wiki/Kirguist%C3%A1n) fue adoptada el 3 de marzo (https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_marzo) de 1992 (https://es.wikipedia.org/wiki/1992). Es un paño de color rojo en el que aparece representado, en su parte central, un sol amarillo con cuarenta rayos, en cuyo centro se ubica un círculo rojo atravesado por seis líneas curvas del mismo color.
Los cuarenta rayos del sol central se corresponden con las cuarenta familias mencionadas como integrantes del pueblo kirguís en el famoso canto épico "La épica de Manas" (https://es.wikipedia.org/wiki/Manas_(%C3%A9pica)). El círculo rojo rasgado por seis líneas que se encuentra dentro del sol representa al tündük, parte superior de las yurtas (https://es.wikipedia.org/wiki/Yurta) que habitan los nómadas de
Kirguistán. El color rojo representa la paz y la unión del pueblo kirguís. ..."
La carretera no es mala, aunque tampoco para tirar cohetes, se van alternando los tramos normales con los bacheados a más no poder, pero así, xino xano, llegamos a karakol.
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En Kirguistan es muy habitual encontrar coches con el volante a la derecha traidos de Japon, lo que supone un problema cuando quieren adelantar a un camión que va circulando por la carretera.
En Iran estaban los peugeot 405, En Tajikistan lo normal era ver los Opel kadet y Vectra, la mayoria con el adhesivo "D" del país de origen, en Uzbekistan solo habia Chevrlet y Georgia estaba llena de viejos mercedes de los años 80 y 90. En fin, que cada país tiene un curioso parque automovilístico.
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Una vez allí buscamos alguno de los alojamientos que anoche guardé en el GPS, pero no damos con ellos.
Finalmente descubrimos que no ponen ningún cartel en la fachada, por lo que pasan desapercibidos como casas particulares, y tras localizar varios que estan llenos o que no cumplen nuestro estándar damos con un precioso hotel.
En la puerta hay una Africa twin ultimo modelo y sus propietarios están tomando cervezas en el porche. Charlamos un rato, vienen tranquilamente desde Australia y por supuesto nada les asusta, ni siquiera los 50$ que nos piden por la habitación.
Declinamos la oferta y poco después damos con un estupendo lugar por 20$ con desayuno incluido.
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Tras dejar las cosas en la habitación salgo a buscar donde comer, y gracias a la predisposición de la señora que atiende un pequeño negocio logro llenar el estomago.
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Hay que comentar que a veces no es sencillo, partimos de la base de que no nos entendemos, los menús no tienen fotos y tienes que utilizar la mímica y las onomatopeyas tipo “kikiriki” para el pollo, “muuuuuu”, “beeeee”etc etc.
Para la sopa, el pan o la sal la cosa ya está más complicada, así que hay un vocabulario mínimo que es bueno conocerlo para salir de los apuros. En esta zona lo bueno es que con el ruso puedes entenderte en casi todos los países de la zona, aunque lo malo es que yo no lo hablo.
Lo que si he aprendido a lo largo de este viaje es un mínimo de palabras que considero básicas allá donde sea, como pueda ser dar las gracias, pedir las cosas por favor, dar los buenos días y por supuesto aprender a pedir una cerveza, y si es bien fría ya es la ostia.
Salgo del negocio y me voy camino del hotel a dormir una pequeña siesta, hoy hemos parado pronto, así que con suerte además de comer a medio día esta noche también cenaré.
La tarde la dedico a repasar la moto y organizar la ruta de mañana.
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Si, hoy tambien se me ha caido la moto en una parada para hacer unas fotos, menos mal que Werner tiene la fuerza que a mi me falta para levantarla
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Una vez finalizado el repaso salgo a pasear por la ciudad,
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Esta casa tiene sorpresa:
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Es una construccion a base de container, otra muestra mas de que aquí se les da un uso tremendo.
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Después de cenar compro algo en el supermercado y regreso a oscuras al hotel… la luz en las calles es un lujo desconocido en estos lugares.
GASTOS:
-HOTEL 20$
-GASOLINA 380 SOM (5,5$) 10,5 LITROS A 35,5 SOM LITRO
.
josemari
06/03/2019, 20:57
Un trayecto corto y sencillo, pero como dices, con malestar no disfrutas.
No veo muy concurrida está ciudad de Karakol, supongo que será por la hora en que están tomadas las fotos, y que están todos a retiro.
:birra:
Efectivamente Josemari, hay dias que no sabes porque pero no es un dia redondo, y ese fue uno de ellos. Gente habia, todo hay que decirlo, pero estaban en unas calles del centro algo mas concurridas, pero vamos, tampoco tantos , eh?
saludos y buena ruta!
Dia 61 bis.
Aquí debo hacer un pequeño inciso en la crónica, pues tomo una decisión y quiero explicaros el porqué.
Desde hace días estoy dándole vueltas al tema del viaje y su continuidad, llevo muchas sensaciones acumuladas en el cuerpo y en la mente tras más de 60 días de viaje, y eso tiene un precio.
Inicialmente tenía dividido el viaje en dos partes, la primera parte consistía en visitar Irán y posteriormente llegar en fecha a Tashkent para recoger a Yolanda.
El resto del viaje era la segunda parte, pero tras la marcha de Yolanda e iniciar la nueva etapa me surgió la necesidad de dividir de nuevo, pues tenía mucho camino por delante y tome la determinación de analizar la continuidad en Osh, una vez finalizada la Pamir.
Una vez allí y tras mucho meditarlo y darle vueltas al asunto, definitivamente he tomado la decisión de darme media vuelta.
Irán me sorprendió, superó mis expectativas, y eso que eran muy grandes, me encantó tanto por sus gentes como por su arquitectura y por supuesto sus desiertos.
Posteriormente a nivel naturaleza agreste y soledad abrumadora la Pamir ha sido la guinda del pastel. Brutal, tanto a nivel paisajes como a nivel encontrarme conmigo mismo fuera de la "civilización" y sus facilidades a las que estamos acostumbrados...
He viajado a otro mundo sin bajarme de la moto, son muchas sensaciones y no las puedo seguir acumulando, necesito asimilarlo todo. Realmente estoy cansado, física y emocionalmente y plantearme continuar hasta Mongolia para posteriormente regresar a casa por la ruta prevista visitando los lugares que tengo en mente significa como poco 6 semanas más de viaje, y ya llevo algo más de 8.
Estos últimos días me he dado cuenta que estaba en kirguistan y no lo disfrutaba, el país me pasaba por delante sin prestarle la atención que se merece, y eso no puede ser. Así que he analizado la situación y creo que lo más conveniente es regresar a casa. A día de hoy son 61 días de viaje, y me quedan como poco 15 más hasta llegar a casa...
Al inicio de este proyecto hubo un amigo cibernético, Fenek, que me dijo que me olvidara de Mongolia, que quien mucho abarca... Y así ha sido, creo que ir a Mongolia sería no disfrutar de lo que el día a día me ofrece, y no he venido tan lejos para pasar por delante de una yurta donde ordeñan a las yeguas y no parar a verlo...
Así que retomare el proyecto en un futuro, realizando la ruta que tenía prevista para el regreso por Rusia como nueva ruta de ida, con calma, xino xano, visitando todo lo que quería visitar, entraré a Mongolia, saldré por el norte hasta el lago Baikal y ahí intentaré meter la moto en el transiberiano de regreso a Moscú... Creo que es una buena idea de futuro, eso sí, ahora mismo sin fecha prevista, pero ya os avisaré.
Mañana salgo para Almaty, de ahí por el sur de Kazajistán bordeando la frontera hacia el oeste para posteriormente cruzar el país hacia el norte dirección Moscú, entrar a Europa por Letonia y cruzar hacia el sur por Lituania, Polonia, Alemania, Francia hasta llegar a casa.
Había barajado la posibilidad de entrar por Ucrania, pero son los mismos km y el estado de la ruta será peor que en Polonia, además no quiero pararme a hacer turismo, si no una ruta cómoda dentro de las posibilidades.
Os aseguro que me ha costado mucho tomar la decisión, pero realmente es lo que en estos momentos me pide el cuerpo.
Yolanda me anima desde la distancia a continuar, pues realmente ya estoy casi a las puertas de Mongolia, pero no me apetece acelerar la dinámica que llevo. Todo este viaje ha sido casi pura improvisación, con la premisa de la calma ante todo y creo que esa ha sido la mejor de todas las ideas.
Por su parte Werner me anima a seguir y me ofrece su alternativa, que consiste en llegar a Ulan Bator y dejar las motos en una empresa de transporte que se la llevará de vuelta a Alemania. Lleva varios días gestionando con el transportista y me ofrece enviar las dos motos juntas a su casa, cerca de Munich, donde la puedo dejar el tiempo necesario hasta que quiera ir a buscarla.
Eso recortaría varias semanas el viaje, pero dejaría sin hacer la ruta “Rusa” y lo peor de todo, me volvería a casa en avión… y eso no me apetece nada de nada.
Así que mañana inicio el regreso a casa…hasta aquí he llegado.
Dia 62. Lunes 17 junio 2017. Karakol (Kirguistan) – Almaty (Kazajastan) 390 km.
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Hoy me he despedido de mi compañero de viaje, Werner, una estupenda compañía que he disfrutado nada menos que una semana.
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Nuestros caminos se han separado en un extremo del lago, donde hemos aprovechado la parada en una gasolinera para desearnos lo mejor. En mi caso y ante lo desconocido decido llenar el depósito antes de iniciar el ultimo tramo para salir del país, pues mejor hacerlo con el depósito lleno.
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Werner regresa por la orilla norte dirección a Bishkek y yo voy a buscar la frontera de Kazajastan, en el extremo sureste del nuevo país, cerca de la entrada a China.
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La verdad es que el camino más corto para regresar a casa es por Bishkek, así que podría seguir con él un día más y esa ruta me acercaría a ni destino final de una manera más cómoda, pero me resisto. Parece que salir del país por la ruta que me llevaría a Mongolia hace que pueda alargar la decisión unos Km más.
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Hace unos días monté neumáticos de tacos a pesar de no tener clara la decisión a tomar, precisamente para poder prolongarlo, y esto viene a ser algo parecido.
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Así que inicio de nuevo la ruta en solitario, vuelvo a ser yo mismo con mis circunstancias, y aunque parece mentira, a pesar de lo bien que he estado junto a Werner agradezco volver a estar rodando solo. De nuevo soy el responsable de mis decisiones, acertadas o no, y de a donde me lleven…
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Por cierto, Werner llegó sin problemas a Mongolia por la ruta del sur de Rusia, llegando hasta el lago Baikal para desde ahí bajar hasta Ulan Bator. Alli recorrió las zonas que le apetecían y posteriormente envió la moto en un transporte hasta casa.
En estos momentos está rodando con su vieja Paris Dakar por Ecuador, ya que el pasado Noviembre embarcó de nuevo la moto destino el puerto de Valparaiso, en Chile, desde ahí ha bajado hasta Ushuaia y serpenteando ha ido ascendiendo por la ruta panamericana dirección Norte, no sin algunos problemas meteorológicos como un terremoto en chile y lluvias torrenciales en el desierto de atacama que le impidieron poder entrar a Bolivia. Tiene previsto unos 6 meses de viaje, pero viendo lo visto creo que lo prolongará algo más. Ahí es nada, yo de mayor quiero ser como él.
En fin, continuo con el relato, que me despisto.
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Lo dicho, tras despedirnos enfilo la carretera que me lleva a un nuevo país, al principio es estupenda, pero desaparece a los 40 km, y los 35 restantes hasta la frontera me llevan una hora recorrerlos... En la línea de lo vivido hasta ahora.
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unos km mas adelante la distancia es mayor ¿?
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Las vistas son bonitas, campos de pastos verdes junto a las montañas y un cielo azul de escándalo me despiden del país.
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Llego a la frontera, la cual está abierta solo en la temporada verano. Supongo que las condiciones climatológicas el resto del año hace que no sea viable mantenerla abierta para los cuatro despistados que pasamos por aquí, pues la principal es la que hay junto a Bishkek. Además, el lado Kirguis está abierto 24 hrs y en cambio los kazajos tienen horario de 8 a 18...Otro sinsentido de limitar los territorios con líneas en los mapas… se podrían poner de acuerdo, ya que no sirve de nada salir de un país si no puedes entrar al siguiente.
Primera barrera,
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segunda barrera
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tercera barrera
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cuarta barrera
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un poquito mas y ya estoy fuera!
Mi nueva camiseta del Barça para las fronteras junto a mi pasaporte genera los comentarios de rigor, y tras romper el hielo con las autoridades se suceden los papeleos rápidamente. Realmente los militares son muy amables en ambos lados, así que en menos de media hora he finiquitado dos fronteras y estoy de nuevo rodando, esta vez por Kazajstán.
Comentar que al gestionar unos de los documentos veo que tiene impreso en grande el aviso de la gratuidad del mismo, supongo que como medida antifraude con el turista.
Dedico unos minutos para abrirle las maletas al funcionario aburrido y sin más novedades abandono las instalaciones.
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El nuevo país me recibe como me despide el anterior, o sea, con una carretera de mierda, sin asfalto y grandes agujeros, pero al menos me cruzo con maquinaria pesada que indica que están trabajando en ella y un día será una carretera en condiciones.
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Unos km mas tarde llego a la principal y ahí la cosa pasa a la normalidad, con unas largas rectas solitarias para posteriormente iniciar un largo y pronunciado descenso.
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Solo hago que bajar y bajar, y de los más de 2000 msnm a los que me encontraba en la frontera paso a menos de 500, eso si, recorriendo unas preciosas carreteras de montaña hasta llegar a la zona plana y desierta, y de 25 grados de temperatura paso a 38...
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Decido parar a descansar bajo una sombra, pero me cuesta horrores encontrarla, parece que en este país han prohibido los arboles, cosas más tontas me visto, todo hay que decirlo.
Finalmente logro localizar uno en un cruce de caminos, paro y me aparece no se de donde un paisano de más de 70 años con el que comparto mi paquete de galletas. El hombre me quiere dar conversación, y yo le cuento que coño, alguna sombra más seria de agradecer con estos calores... a saber lo que me contesta, aunque él lleva jersey y aun parece que está a gusto.
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Poco después una furgoneta lo viene a buscar , nos despedimos y yo sigo disfrutando esta vez en solitario de mi preciada sombra.
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tras el descanso y la conversación sigo mi camino
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Conforme me acerco a Almaty aumenta el tráfico y la carretera atraviesa todos los pueblos sin dejarse ninguno. Los coches circulan a 70 km/h y reducen a menos de 50 al cruzar los núcleos habitados, que son muchos... Yo hago lo mismo, pues hay mucha policía y no tengo ni un duro en moneda local para untarlos si me pillan con el radar. Para mi sorpresa no me paran ni una vez, esto ya no es lo mismo....
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A pesar de que el camino es entretenido, pues a la izquierda están las montañas nevadas que hacen de frontera natural con Kirguistán, se me termina haciendo pesado y llego cansado a la ciudad.
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Entro a Almaty por una circunvalación que rodea la gran ciudad, el GPS me lleva sin problemas al estupendo hotel que reserve anoche de oferta en internet.
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Al llegar no dejo de sorprenderme, el hotel tiene una pinta genial, estoy en una gran ciudad y yo en esos momentos no soy muy consciente de que no encajo demasiado con lo que me rodea.
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Tras instalarme rápidamente salgo a cambiar dinero, me deshago de los pocos SOM kirguís que me han sobrado y añado unos dólares al cajón metálico que tras el cristal blindado me separa del dependiente, y con una extraña sensación salgo a buscar donde comer...resulta que estoy en la zona guay de Almaty, tipo La castellana de Madrid o Paseig de Gracia en Barcelona, y todo lo que veo es puro lujo absurdo, Tiffany, Channel, Jimmy choo, etc y ahí estoy yo como un tonto buscando un chiringuito que me haga un pincho de carne con pan. Me vienen a la memoria las películas de Paco Martínez Soria cuando el pueblerino llega a la gran ciudad, y salvo por la boina me siento plenamente identificado.
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Camino entre shop barbers y arreglos de manicura, hay algún lounge bar y terrazas chil out, además de coches de grandes marcas... Y sin que pase mucho tiempo me pregunto que coño pasa aquí, apenas unas horas atrás no había asfalto en la carretera y ahora parece que he aterrizado en Saturno.
Siguiendo con mi búsqueda de autenticidad en la gran ciudad Kazaja intento localizar un sitio que me den de comer por menos de los precios astronómicos que encuentro por la zona, así que finalmente entro en un centro comercial... Ufff, gran error, es clonado de los que tenemos en nuestra zona, mismas marcas, massimo dutti, berskha, intimissimi, benetton... Podría estar en cualquier centro comercial del mundo sin poder encontrar la diferencia.
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Como es el estándar en este tipo de establecimientos subo a la última planta y encuentro donde comer algo en las típicas cadenas de comida rápida... No me hace sentir bien, mejor dicho, me hacen sentir fatal y no soy capaz de terminarme la bandeja de pollo que tengo frente a mí, saliendo de allí lo mas rápido que puedo.
No he tenido transición entre mis semanas de recorrer en soledad la parte casi deshabitada de esta zona del mundo y esta explosión de urbanismo ciudadano.
Con una gran pesadumbre regreso al hotel, haciendo mi típica parada en un súper para comprar las pocas cosas de supervivencia que llevo en la moto para el día de ruta, agua, unas galletas o frutos secos y alguna cosa más.
Entro en un gigantesco supermercado y en las estanterías encuentro de todo, todos los productos y de todas las marcas, no como estas semanas atrás que solo encontraba una clase de galleta, una de cerveza, un tipo de pan y así con el reto de los productos.
Como parte positiva de la situación está que la gran ciudad me ha provisto de nuevo de una SIM local con 8 Gigas al mes por menos de 5$, pues pasaba frente a una tienda de telefonía y me hice un nuevo contrato. Ya no se cuantos llevo en este viaje. Al igual que el resto de las veces salgo de ahí con mi nuevo número y la cara de tonto sabiendo lo que pago por mi estafa-tarifa Europea.
Mal día, parece que me he enfrentado de golpe a la realidad y esto solo es un anticipo lo que me espera ahora que he decidido abandonar mi viaje por tierras desconocidas.
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GASTOS.
HOTEL 9950 TENGE (30€)
GASOLINA 345 SOM (5$)
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luismi07
08/03/2019, 00:38
:-o:-o
Dura decisión, pero tu tienes muy claro que en otro momento continuaras.
Gracias por habérnoslo contado, hemos disfrutado casi tanto como tu viviendolo.
Queremos saber también del viaje de vuelta.:clin:
Buena decisión, la única que podías tomar. Cuando se te mete en la cabeza que quieres volver no hay nada que hacer. Ya volverás.
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Manuelcho
10/03/2019, 00:18
Sigo disfrutando, gracias por contarlo.
josemari
10/03/2019, 11:35
Cuando la aventura no se disfruta mejor dejarlo para otro momento, sabiamente has escogido la opción más acertada
Darte las gracias porque hemos viajado contigo durante muchos días y miles de kilometros en una gran aventura que nos has documentado por escrito y visualmente con los instantes en el tiempo congelados que ofrecían una visión de un mundo exterior que seguramente no veremos nunca y que tú nos has enseñado
Así que terminado este periplo de viaje y aventura, esperamos que haya una próxima vez para disfrutar de nuevo de las maravillas que nos perdemos y que desinteresadamente nos enseñas, para en algunos casos echar a volar la imaginación de aventuras en otras tierras con otras gentes y costumbres.
Salut i benzina company.
:birra:
luismi07 , la verdad es que me retiro pero no abandono la idea de terminar el viaje que habia soñado en casa. Como ya he explicado las cosas se ven de otra manera al pie del cañon, así que cansado me doy media vuelta, pero ya estoy buscando moto para continuar la segunda parte.
Efectivamente Pelon, la idea es volver en un pazo relativamente corto, aunque hay que buscar el momento, que es lo mas dificil.
Manualcho, gracias por seguir ahí.
Josemari , un placer saber que habéis estado ahí, el primero agradecido soy yo, y la verdad es que encantado de poder haberos llevado de viaje conmigo. Quedamos para la próxima.
Vamos de vuelta...
Saludos y buena ruta!
Dia 63. Martes 20 junio 2017. Almaty – Shymkent (Kazajastan) 700km
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Por mucho que lo intento nunca consigo salir pronto, y hoy no iba a ser menos. El “desayuno continental” con todos los extras del bufete me han tenido enganchado largo rato y han sido la parte positiva del sitio. Hoy no tenia en el plato huevos fritos con te verde y pan de ayer… valla, parece que este viaje empieza a perder parte de su encanto!
Salir de Almaty me ha llevado una hora, que se dice pronto! Y no es que me haya perdido, que bien podría ser, la explicación es más sencilla y estúpida.
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En todos los pueblos siempre hay una especie de parada de furgonetas donde suben pasajeros y carga que tienen su punto de reunión en la carretera principal, donde además de subir y bajar viajeros a las furgos también se paran los coches, ya que aquí todo coche es un taxi.
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Sería algo así como una parada central de viajeros, pero improvisada desde antes de que pasara marco Polo con su caravana de camellos. Digo improvisada porque no hay nada que lo indique, no hay un gran edificio, o un descampado, o unas marquesinas, o locales de las diferentes empresas de transporte … nada, simplemente en la carretera principal se paran todos en el mismo punto, descargan, esperan a que se llene la furgoneta antes de iniciar de nuevo el camino, suben los bultos a la baca, se fuman un cigarrito o se toman un te, y claro, todo eso dejando la furgoneta en medio de la carretera.
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Como es lógico y previsible eso multiplicado por tropecientas furgonetas genera unos atascos considerables, pero lo de hoy, siendo una gran ciudad, superaba todo lo visto hasta ahora.
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Tremendo, caótico, esperpéntico, increíble y a todas vistas normal para ellos que lo sufren a diario, tal como me comentaba a través de la ventanilla un señor parado a mi lado en el monumental atasco.
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Una vez pasado el tapón el resto ha sido fácil, carretera en muy buen estado y luego una autovía el resto del trayecto, devorando km de estepa kazaja.
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Por otro lado sigo con mis problemas en este país con las sombras, no hay, sencillamente, y así no puedo parar a hacer unas fotos y estirar las piernas, pues con 38 grados no apetece parar al sol.
Los muy cachondos de los kazajos ponen unos preciosos carteles de zona de descanso con un arbolito y una mesa, pero cuando llegas lo que hay es un wc al que no me atrevo a asomarme y una rampa para subir el coche y mirarle los bajos. Esto es muy común en todos estos paises ex-URSS, los empecé a ver en Georgia y no he dejado de verlos en todos los "tanes" visitados hasta hoy, pero como yo no necesito de su servicio para la moto agradecería mas una sombrilla o algún sitio donde resguardarme un rato del sol abrasador.
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La carretera va de este a oeste por el sur, y es curioso que con las montañas nevadas a tan corta distancia haga el calor que deshace las piedras.
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Llevo la chaqueta que trajo Yolanda a Uzbekistan, una de verano llena de agujeros para ventilar y soportar mejor el calor, pero aquí es insufrible, no pasa ni aire. Así que me veo obligado a parar en gasolineras, donde compro agua y disfruto un rato de la sombra.
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tambien paso el rato disfrutando de las nubes y sus formas
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otra area de descanso al sol
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Siempre hay algo que te recuerda que no te puedes despistar
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Con esa dinámica no tengo muchas fotos del día, salvo las realizadas desde la cámara del casco, por cierto tan monótonas como el paisaje.
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Inicialmente tenía pensado quedarme en Taraz, a unos 500 km de Almaty, pero poco antes de llegar y viendo la hora he decidido continuar un trozo mas hasta Shymkent, haciendo al final 700 km.
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A pesar de que la carretera era una autovía o carretera convencional en muy buen estado, a unos 100 km antes de llegar a mi destino una cruda realidad en forma de conos en medio de la carretera me han hecho recordar donde estoy. Las obras no están finalizadas, así que hay cambios de sentido, circulación por el carril contrario e incluso zonas sin asfalto donde casi muero asfixiado por el polvo de la pista.
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Finalmente llego a Shynkent y gracias al GPS solo doy un millón de vueltas a la ciudad y sus barrios colindantes para llegar al hotel que he buscado en una de las paradas en las gasolineras del día.
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Es una especie de casa en una zona residencial, de donde gracias al aparato de aire acondicionado ya no saldré el resto de la tarde.
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Gracias al google translator logramos entendernos y puedo escoger dentro de las opciones que me ofrecen para cenar, así que junto a unas cervezas ya tengo la noche completa.
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Mañana más!
GASTOS:
HOTEL 12600 TENGE. (35€) CENA, CERVEZAS Y DESAYUNO.
GASOLINA 2903 TENGE (8€) 18.5 LITROS A 155 TENGE (0.43€)
2370 TENGE (6.5€) 15 LITROS.
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Con que moto tienes pensado seguir el viaje??
Un saludo
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Con que moto tienes pensado seguir el viaje??
Un saludo
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Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, si aun tuviera mi tenere me iba con ella, pero como las circunstancias me hicieron venderla al volver del viaje tengo que buscar una sustituta. La verdad es que me sorprende de una manera increíble al precio que ahora se venden las tenere, por lo que no estoy dispuesto a pagar ese dinero.
Igualmente ahora la ruta será muy larga y asfáltica y aunque la tenere se defiende bien en autopista seguramente buscaré algún bicilindrico que lleve mejor los largos recorridos con un poco mas de alegria.
Tambien será moto para muchos años, así que me tendré que gastar los billetes en algo con cara y ojos y que me agunate como minimo los mismos 20 años que tienen mi otra rutera.
Me sigue llamando la 990, que ya la estuve mirando para el primer viaje y la descarte por presupuesto y por ser demasiado grande, aunque ahora mis requisitos han cambiado y la nueva africa tiene muchos puntos.
En fin, esto es hablar por no estar callado, aun ha de pasar tiempo antes de poder retomar el asunto.
Saludos y buena ruta!
Día 64. Miércoles 21 junio 2017. Shynkent – Baikonur (Kazajastan) 720 km
(esta vez he puesto el mapa en una escala mucho mayor que en las veces anteriores, no deja de sorprenderme la inmensidad del pais, y con una escala menor creo que no se refleja correctamente)
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Estoy de regreso a casa, miro el mapa y busco la ruta más corta, pero no me termino de decidir. Pido opiniones en el grupo de Whatsapp que creé antes de partir en el cual hay algunos grandes viajeros, y oigo diversidad de opiniones.
Todas son buenas e interesantes, las agradezco y las valoro, pero entiendo que sea difícil aceptar mi nueva actitud. Me voy para casa, y eso significa que no busco pasar por las carreteras más bonitas, ni los pueblos más interesantes, ni las ciudades más impresionantes… lo que quiero es llegar cuanto antes.
No, no tengo prisa, pero he tomado la determinación de no continuar el viaje por la cantidad de semanas que llevo fuera, y por lo tanto no quiero alargarlo con paradas en el camino de regreso. Hay sitios estupendos para visitar que me pillarán de camino, y a esos les quiero dedicar algo de tiempo, pero no quiero crear una ruta nueva en base a su atractivo.
Así que descarto volver a casa pasando por Volgogrado y de ahí dirección Ucrania, Rumania, Hungría, de la misma manera que descarto “subir” a Kazán remontando el Volga como varias de Las opciones que me han dado… no discuto que esas rutas deben ser preciosas, pero ahora no toca.
Así que tomaré la carretera que cruza Kazajistán desde el sur al noroeste cortando en diagonal la estepa, ya me han contado que es muy grande, todos los que han conducido por aquí me previenen de ella, pues sin ser mala carretera hace mucho calor, es cansada y aburrida, como descubriré en los próximos días.
Empiezo un nuevo día sudando, pues a las 8 de la mañana mientras tomo el desayuno ya hace un calor asfixiante. Cuando se lo indico a la chica que me atiende me mira sorprendida y me dice que estoy Kazajistán, por si no lo sabía. Realmente sé que estoy en Kazajistán, pero lo que no se es lo que me espera en este país.
A las nueve y media de la mañana dejo el hotel, ya estamos a 32 grados, durante el día alcanzaremos los 40.
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Al salir del hotel me indican donde puedo cambiar dinero, pero al llegar no encuentro nada que se le parezca, doy vueltas por la zona, pregunto y vuelvo a preguntar, y como todos sabemos preguntando es la mejor forma de perderse, así que finalmente me doy por vencido y decido salir de allí y tirar millas. Ya saldrá algo, pienso para mis adentros, y valla si sale, al atravesar el centro encuentro la calle de los cambistas. Parece que están todos reunidos aquí, comparo tres o cuatro carteles y como no podía ser de otra manera todos dan el mismo cambio, así que poco hay que decidir.
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Con dinero en el bolsillo y el día por delante arranco como alma que lleva el diablo. Hay que recorrer la estepa como el correcaminos y evitar a los coyotes, que seguro que aparecerán sin buscarlos.
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En uno de los pueblos se me pega un camión de reparto que me hace luces y me toca el claxon, acostumbrado a las experiencias de Irán esto ya no me sorprende, y como es pronto y aun estoy fresco decido parar a ver que quieren.
Tras las preguntas típicas y las fotos de rigor me piden que me espere un momento, y tras ir al camión me aparecen con unos helados que llevan de reparto.
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Me los regalan, y cuando les indico que con uno es suficiente me dicen que guarde el otro en la maleta para después… se agradece la intención pero no creo que sea lo mas adecuado guardar un helado en la maleta a más de 35 grados de temperatura ambiente.
Parten de nuevo y allí me quedo, en el arcén de la carretera comiéndome el helado y pensando que el género humano nunca dejará de sorprenderme.
Durante el día recorro km y km de estepa kazaja sin novedad, la carretera es buena, y aunque pasa de autovía a carretera de doble sentido el tráfico es casi inexistente, teniendo que controlar los periódicos coches de policía que aparecen cuando menos los esperas. La suerte es que aquí no se pueden esconder y se los ve desde lejos.
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estos son mas inofensivos, aunque también están en medio de la carretera
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sorprendentes las paradas de autobus en medio de la nada ... y con WC!
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La primera parada de descanso la hago en una zona de las que os hable ayer con su rampa para cambiar el aceite al coche, pero al subir de nuevo a la moto noto que el asiento está ardiendo de mala manera, por lo que las siguientes serán siempre en gasolineras, aunque estas sean tan escasas como las sombras.
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Para mi desconsuelo la estepa no me resulta agradable, me parece monótona y no le encuentro atractivo y eso que desde Irán llevo recorridos muchos km de desiertos que no me cansaban, al contrario, me encantan. No sé que tiene este paisaje pero no me atrae...
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Los cruceros han subido de media al mejorar las carreteras, suelo circular a unos 110 km/h, y la moto gasta más de lo que tenia acostumbrado circulando a 60-80km/h, así que aun no siendo preocupante debo controlar el consumo, pues no hay casi gasolineras.
Area de descanso a pleno sol ...
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a veces la ruta te sorprende con algún entretenimiento
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momento de descanso
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Dejo atrás la ciudad de Kyzylorda y decido continuar hasta Baikonur, el siguiente núcleo habitado, donde me planteo hacer parada y fonda.
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Estuve buscando info por la red y solo había tres hoteles, dos carísimos y el tercero además de caro muy malo, pero a pesar de ello quiero hacer noche ahí cueste lo que cueste.
Para unos ese nombre será mítico, para otros será la primera vez que os suene, así que dejarme que os cuente dos o tres cosas.
Esta ciudad también fue conocida como la cuidad de las estrellas, fue una de las ciudades prohibidas durante la época oscura de la URRS y desde la caída de la unión soviética es un trocito de Rusia en Kazajistán, pues el gobierno ruso la tiene alquilada.
¿Cuál es el motivo? Pues que aquí está el cosmódromo desde donde hace más de 60 años salen los cohetes rusos destino al espacio.
Desde los primeros satélites Sputnik , los cohetes Soyuz, a los astronautas soviéticos, todos han despegado desde aquí.
Con la desmembración de la unión soviética los rusos no se mudaron con sus cohetes a otro lado, así que parece que un contrato de por medio les dio esa continuidad al uso de las instalaciones, algo con lo que actualmente no está muy conforme el gobierno kazajo.
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Pues ahí estoy yo, llegando a la ciudad tarde y cansado, deseando poder visitar mañana el pequeño museo espacial y ver la estatua a Yuri Gagarin, primer astronauta en orbitar alrededor de la tierra, cuando sorprendentemente me encuentro un control militar a la entrada de la ciudad.
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Eso no podía ser bueno, y efectivamente no lo fue. Los señores de uniforme del control no me dejan pasar. Controlan a todo vehículo y persona que quiere acceder a la ciudad, y sin “papeles” no pasas.
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No me dan alternativa, solo me dicen que no puedo entrar a la ciudad, y después de mucho insistir a través del traductor del tfno. me indican un alojamiento a las afueras de la ciudad.
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Con una gran decepción y un mayor enfado salgo de allí, son más de las 7 de la tarde, estoy cansado, llevo todo el día encima de la moto, no me queda mucha gasolina, amenaza tormenta y además no podre visitar el museo del cosmódromo, una de mis prioridades en la zona. La verdad es que me hacía mucha ilusión y la nueva situación me cabrea mucho.
Al dejar atrás la ciudad doy con una construcción junto a las vías del tren, no tiene muy buena pinta por fuera, y la tiene peor por dentro. Es una parada de ruta de camioneros con un gran parking cercado y vigilado donde guardan los camiones. Estamos en medio de la nada y parece que hay que tener cuidado de que no te roben… ¿?
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Al entrar, una chica tras unas rejas me atiende de malas maneras. Al comprobar su comportamiento me asalta la pregunta fácil de si las rejas serán para que nadie entre o para que ella no salga…
Tras ver la habitación y los baños comunes me entran ganas de salir corriendo, pero decido que la mejor opción es pasar la noche ahí, amenaza tormenta y en esta estepa no puedo plantar la tienda en ningún lado sin llamar la atención, algo que no me apetece.
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Tras la ducha, cena y algunas cervezas después veo la habitación con otros ojos, a la que me retiro pronto para madrugar mañana y seguir recorriendo la estepa, pues me quedan muchos km por delante.
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GASTOS
HOTEL + CENA 6000 TENGE (13€)
GASOLINA 1850 TENGE (5€) 12 LITROS
2840 TENGE (7,75€) 20 LITROS
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Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, si aun tuviera mi tenere me iba con ella, pero como las circunstancias me hicieron venderla al volver del viaje tengo que buscar una sustituta. La verdad es que me sorprende de una manera increíble al precio que ahora se venden las tenere, por lo que no estoy dispuesto a pagar ese dinero.
Igualmente ahora la ruta será muy larga y asfáltica y aunque la tenere se defiende bien en autopista seguramente buscaré algún bicilindrico que lleve mejor los largos recorridos con un poco mas de alegria.
Tambien será moto para muchos años, así que me tendré que gastar los billetes en algo con cara y ojos y que me agunate como minimo los mismos 20 años que tienen mi otra rutera.
Me sigue llamando la 990, que ya la estuve mirando para el primer viaje y la descarte por presupuesto y por ser demasiado grande, aunque ahora mis requisitos han cambiado y la nueva africa tiene muchos puntos.
En fin, esto es hablar por no estar callado, aun ha de pasar tiempo antes de poder retomar el asunto.
Saludos y buena ruta!Suerte con la elección. Una bicilindrica que no pese demasiado estará bien.
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Hola, compañero:
Lo primero, MUCHAS GRACIAS POR EL RELATO. Me parece maravilloso todo aquello...!.
( ... )
Por su parte Werner me anima a seguir y me ofrece su alternativa, que consiste en llegar a Ulan Bator y dejar las motos en una empresa de transporte que se la llevará de vuelta a Alemania. Lleva varios días gestionando con el transportista y me ofrece enviar las dos motos juntas a su casa, cerca de Munich, donde la puedo dejar el tiempo necesario hasta que quiera ir a buscarla.
Eso recortaría varias semanas el viaje, pero dejaría sin hacer la ruta “Rusa” y lo peor de todo, me volvería a casa en avión… y eso no me apetece nada de nada.
Así que mañana inicio el regreso a casa…hasta aquí he llegado.
Dificil decisión. Espero que hallas acertado. ¡Pero me temo que no lo vas a saber nunca...!. Tal vez volver en avión no sea tan malo...
:jija:
Slds.
rotondas
18/03/2019, 09:48
Solo queria darte las gracias de nuevo por la crónica. Hacia muchos años que no me tragaba tochos de esas dimensiones de algun viajero en moto, y los tuyos los he disfrutado ;)
Enviado desde el movil
Yo me uno en agradecerte que lo hayas publicado.
Es un placer trasladarse e ir acompañándote en el viaje mientras lo vas leyendo
Imaginando como serian las cosas que nos cuentas...etc....al final se nos hace corto y pedimos más!!
Muchas gracias de nuevo!!
Qué pasote, babeando me hallo
Pelon, yo también soy de los que espero ver la nueva tenere en la calle, así que no la descarto.
AOV, soy de los que piensa que la mejor decisión es la que se toma y no hay que arrepentirse de lo que se hace ni de o que se deja de hacer, así que lo tengo claro, volverme fue la mejor elección.
Es muy cierto que volver en avión no es malo, ni mucho menos, pero en ese viaje lo tenia descartado desde el primer momento a no ser por motivos de fuerza mayor. Para otros destinos, sobretodo africanos, tenia claro que me volvería en avión después de vender la moto o darle dos patadas por un barranco, pero cuando finalmente definí el destino hice otro plan de viaje.
Rotondas, me alegra enormente que hayas disfrutado, es el mejor premio que puedo recibir al tiempo dedicado en escribir la cronica que por desgracia se me ha alargado demasiado en el tiempo.
Kike, te digo lo mismo que a rotondas y a tantos otros compañeros, vuestras palabras son el mejor patrocinador que puede nadie llevar de viaje.
Naco, te entiendo perfectamente, me pasa infinidad de veces cuando leo crónicas de otros motoristas y sueño despierto.
Saludos y buena ruta!
Dia 65. Jueves 22 de junio 2017. Baikonur – Aktobe (kazajistan) 830km
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Llueve toda la noche, me despierto varias veces por el ruido de la lluvia en la chapa que tengo junto a mi ventana y solo espero que haya dejado de llover para cuando me levante.
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Ya lo he comentado otras veces, pero a mí me llueve hasta en los desiertos, y ahí tenéis otra demostración de ello.
Como hoy tengo una tirada larga, pues conduciré hasta que me canse, me levanto pronto. Esta vez sí, a las 7 estoy de pie, preparo las cosas mientras desgraciadamente sigue lloviendo y finalmente bajo a cargar la moto.
Para mi sorpresa no puedo salir del edificio, la puerta metálica está cerrada con un candado y un cartel indica que no se abre hasta las ocho y media.
a ti tambien te queda claro ¿verdad?
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Llevo todo el viaje queriendo salir pronto sin conseguirlo, y hoy que parecía que finalmente saldría antes de lo normal los astros se alinean para que tampoco lo haga. Debe ser una señal, así que no volveré a madrugar. Hay que hacerle caso a las fuerzas de lo desconocido, mas aun si te indican que madrugar no compensa.
Espero hora y media a que abran la puerta, y para entonces ya es hora de desayunar algo, así que aun me retraso más. Lo positivo es que para entonces ya ha pasado el temporal y ha dejado de llover, por lo que saco la moto del barrizal en que se ha convertido el parking y logro montar las cosas en la moto sin mojarme.
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Los primeros 500 km del día son acompañados de agua, lluvia fina, más, menos, pero agua durante muchas horas. Gracias a ello ha bajado la temperatura, y con el poco tráfico que hay en la carretera hace que a pesar de la lluvia la conducción sea agradable… y ahí es cuando me reconcilio con la estepa, ahora la veo con otros ojos, tal vez algo ha cambiado, ¿seré yo? ¿Será ella? no lo sé, pero me encanta de nuevo el paisaje que recorro.
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cruzo alguna pequeña poblacion, por llamarlas de alguna manera
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Algo importante es aprender un poco de Ruso, al menos la gramatica basica que te permita poder leer las indicaciones y traducirlas a nuestra grafia.
Aqui un ejemplo del cartel que encuentro en la ruta, en rojo la traduccion de las ciudades importantes.
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Parece curioso que sea la misma ruta que yo trazo, pero es que no hay mas opciones para ir desde Symkent, en Kazajistan, a Samara, en Rusia.
Al llegar a la población de Aral encuentro un control permanente de carretera, ya me cansa solo de verlos desde la distancia. Me hacen entrar al edificio para el registro de documentos y el poli de turno me pide algo que no logro entender. Le enseño todos los papeles que tengo, desde la aduana a la importación de la moto que hice en kirguistan, y a pesar de que no encuentra lo que busca lo da por bueno y finalmente me deja ir.
Mientras me vuelvo a equipar con los pertrechos motoristas observo cómo funciona el tema: soy la excepción en un control donde solo hay camiones, pues no coincido con ningún turismo, así que los paran, les solicitan la documentación y a partir de ahí la cosa se puede demorar bastante. Pero si cuando el camionero saluda al policía le da la mano con un intercambio de billetes camuflado entre los dedos entonces no se tiene ni que bajar de la cabina, les dan paso inmediatamente… mierda de corrupción generalizada.
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Inicialmente me planteo ir a ver lo que queda del mar de Aral, pues cuando estuve en el lado opuesto, en Moynaq, Uzbekistan, allí estaba a mas de 200 km. Esta vez está a unos 20 km del pueblo, pero al llegar me da pereza, no encuentro el camino y decido dejarlo. Tal vez a estas alturas estoy cansado o simplemente estoy en modo recorrer km y no le doy la importancia que a lo mejor pueda tener, no lo se.
La estepa, salvo en las pocas paradas que encuentro en la ruta, parece desierta, pues por no haber no hay ni bichos que se me chafen en la pantalla del casco
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Eso si, veo gran cantidad de halcones y águilas, muchas de ellas posadas en alguna señal de tráfico, pues es lo más alto que hay a cientos de km a la redonda.
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Hoy la monotonía del viaje se rompe cuando veo venir tres motoristas de frente. Paramos, nos saludamos y nos damos novedades y consejos en la cuneta.
Son un pequeño grupo variopinto, pues lo componen dos irlandeses y un italiano con pinta de despistado que se les ha unido por el camino, son la noche y el día.
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Los irlandeses me cuentan las maravillas de sus cuanto menos curiosas Hondas, horquillas invertidas, depósitos Acerbis de nosecuantos litros, escapes Akrapovic de titanio … y todos los adornos que encuentran por el camino.
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Por el contrario el amigo italiano, como tal no desmerece la fama que les precede de estilismo y diseño. Lleva una tenere negra con maletas a juego, no tiene ni idea de mecánica, no lleva cámaras de repuesto, ni una sola herramientas, ni menos aun para reparar un pinchazo, pero le montó un neumático más grande atrás porque según el mismo me cuenta -“queda más guay”- Que la suerte le acompañe.
Van camino de Mongolia, así que nos despedimos deseandonos lo mejor y retomamos cada uno nuestro camino en sentidos opuestos.
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Continuo la marcha hasta Aktobe y saco la cuenta de que llevo tres días desde que salí de Almaty con tiradas de 700, 720 y 830 km. A pesar de estar acostumbrado a tiradas más largas con mi viejo boxer BMW estas se me hacen eternas, la diferencia de velocidad que hay entre una moto y otra y esa tortura de asiento que llevo montado en la tenere no ayudan nada.
Ya había leído mucho sobre el asiento de la tenere, e incluso lo había experimentado cuando me la traje desde Málaga a Barcelona, donde la compré unos meses atrás, pero pensé que ya me acostumbraría... en fin, es lo que hay, ya o se para la próxima vez.
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Al llegar al hotel que tenia mirado por internet encuentro en la puerta a dos alemanes en moto. Uno conduce una Africa twin y el otro una custom, tal vez una Honda Shadow, cargada de cachivaches y con un cazo, sartén y demás utensilios de cocina atados a las alforjas como si fuera la mula de un buscador de oro en el oeste norteamericano.
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A pesar de que no hablamos un idioma común logramos entendemos y quedamos para cenar. Cuando llegan al comedor ya me estoy tomando una Carlsberg, que es lo que me han puesto en el bar, así que cuando pedimos la cena hablan en ruso con la camarera y se marchan diciéndome que los espere ahí.
Vuelven a los 10 min con tres botellas de plástico de 1,5 l de cerveza local infinitamente más buena que la que tenía en mis manos. Me invitan a la mía y cenamos mientras nos contamos batallitas, nos reímos juntos y nos hacemos entender a pesar de la diferencia del idioma. Y claro, nos tomamos más cervezas, como tiene que ser.
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GASTOS.
HOTEL 6000 TENGE (16€)
GASOLINA:
-2000 TENGE (5,3€) 13.5 LITROS
-1600 TENGE (4,25€) 11 LITROS
-630 TENGE ( 1,75€) 4 LITROS
-1500 TENGE (4€) 10 LITROS
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josemari
20/03/2019, 18:48
Vaya tiradas kilométricas, anodinas para aburrirse y las fotos dan fé de ello.
Aunque hayas desistido de visitar lugares, la aventura continua, siempre hay algo que contar en un viaje, incluso con quien no te puedes comunicar bien por el idioma.
:birra:
cierto Josemari , a pesar de ir de vuelta el viaje aun no ha terminado. Y efectivamente, las tiradas son largas y poco hay para entretenerse en la estepa, aunque al final le vas pillando el gusto y te entretienes las largas horas de viaje.
Saludos y buena ruta!
Dia 66 viernes 23 junio 2017. Aktobe – Uralk (Kazajistan) 480 km.
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Empiezo el nuevo día un pelín tocado por el exceso de cervezas de anoche, desayuno con los colegas y recojo las cosas para salir, cuando descubro que he perdido la faja de la moto. Para mi es algo bastante importante, pues sufro de la espalda, pero a pesar de buscarla por todos lados no aparece, debí perderla ayer entre el parquing y el hotel.
Así que entre el dolor de cabeza y el mal humor por la pérdida de la faja salgo a la carretera de nuevo, esta vez camino de Rusia. La ruta que tengo prevista es dirección norte, para entrar a Oremburg, ya en Rusia, pero poco después veré que tanto el GPS como las indicaciones de carretera me dirigen hacia el oeste, para entrar a Rusia por Samara. Así que hacia el oeste, hoy no estoy para discutir ni conmigo mismo.
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Respecto de la ruta poco que comentar, todo recto, literalmente, sin curvas, ni desvíos, ni nada de nada… y por desgracia eso incluye pocas gasolineras.
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Suponiendo que haría la ruta hacia el norte esta mañana abandoné mi garrafa de reserva de 4 litros gasolina que me daba esa tranquilidad añadida, y no es que la llegue a necesitar, pero la echo de menos.
Es un poco el absurdo, llevo un depósito de unos 25 litros que me da una gran autonomía y desde que salí de Irán cargo con la garrafa de 4 litros. Cierto que necesité esos litros extras en algunos tramos de Uzbekistan, y la tranquilidad que me dio saber que llevaba extra de autonomía en la Pamir, pero he decidido que de ahora en adelante con los litros de la moto son suficientes.
Lo que pasa es que acostumbrado a los ritmos de 60 / 80 km/h de las últimas semanas y la autonomía de más de 500 km que me daba, a la velocidad de 110 /120 km/h el consumo se "dispara " y roza los 5 litros, y tras unas horas a buen ritmo la autonomía ya no es lo que era. El último tramo de unos 500km lo hago sin encontrar ni una gasolinera, así que llegaré algo seco a destino.
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Como llevaba varios días sin hacer amigos en la carretera hoy tengo otro encuentro con los señores de uniforme y coche con sirena...
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Os pongo en antecedentes, larguísima recta en bajada, vamos, como de 800 km, tramo de línea continua y un camión frente a mí a 50 km/h, así que ni me planteo, intermitente y lo adelanto.
En lo alto de un pequeño monticulo están esperándome cual indios en una emboscada de la pradera, y claro, que sí, que no se puede adelantar, que la cámara me ha grabado, y claro, yo no he venido tan lejos para llevarles la contraria, y menos con algo tan cierto.
El mercedes ruso que iba delante mío pasa por caja antes que yo, así que debo esperar mi turno.
Cuando termina me toca a mi: Papeles, carnet de conducir, pasaporte , etc. y como ya es normal me insisten para que me siente dentro del coche. Pero lo siento, yo no me subo al coche de desconocidos, y menos de policía si no es con las esposas puestas...yo de pie junto a la ventanilla y por el lado carretera, que no tengo nada que esconder.
Tras media hora con el Google translator y gracias a que la conexión es lenta, que viene uno al que ven más factible sacarle algo de pasta con menos inconvenientes que a mi y ya se han cansado de verme la cara deciden darme puerta, y yo ni me lo pienso, me despido rápidamente, me pongo el casco y salgo arreando.
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Ostias!, esto cada vez se me da mejor! Y eso que esta vez tenían razón y yo se la daba, pero lo que no les daba es ni un duro, que uno ya está de vuelta, y nunca mejor dicho.
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Sigo disfrutando de nuevo de la estepa, tal como conté ayer, la ruta me parce muy bonita, pues tas la lluvia de ayer hoy hay un día soleado con un tremendo cielo azul y unas nubes con las cuales juego a adivinar sus formas… vamos, que me entretengo como un niño.
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Como ya he comentado mi cuerpo hoy no está en las mejores condiciones, así que decido dejar el paso de la frontera para mañana que estaré más fresco y hacer fin de etapa en la última gran ciudad de Kazajistan, Uralsk.
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Al llegar paro en un descampado y gracias a la SIM que compré en Almaty conecto los datos y busco un hotel cercano, pues no estoy para muchas vueltas.
Encuentro uno fácil de llegar, no me interesa pasear la ciudad, estoy cansado, tengo mal cuerpo y pasaré el resto de la tarde intentando recuperarme.
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Como curiosidad comentar que el precio del hotel es por 12 horas, así que al llegar a las 5 de la tarde solo me cubre hasta las 5 de la mañana y tengo que añadir cierta cantidad por cada hora más que quiera estar.
Horas después y algo recuperado de mis dolencias pregunto en la recepción por un lugar cercano donde poder comer algo, y aunque me ofrecen pedirlo por teléfono prefiero estirar las piernas, así que un señor que hay en recepción se viene a acompañarme.
Charlando de aquella manera, o sea Kazajo/ruso o vete a saber qué, al saber que soy de Barcelona me comenta que tiene un amigo en España, Talant Dujshebaev, el antiguo jugador de balonmano del cual me cuenta que fue entrenador muchos años atras.
También me explica que su hija es jugadora profesional y que está en la liga alemana.
Mira tú qué cosas tiene el viajar, conoces gentes interesantes y hablas de balonmano, uno de tantos deportes de los que no tengo ni la más remota idea de nada.
Tras la merienda/cena le doy un repaso a la moto como viene siendo mi tónica habitual, relleno el deposito del engrasador de cadena, tensión, nivel aceite moto y un vistazo general en el cual no encuentro nada fuera de lugar.
GASTOS:
HOTEL + HORAS EXTRAS 6600 TENGE (18€)
GASOLINA
1700 TENGE (4,9€) 11 LITROS
2000 TENGE (5.3€) 12 LITROS
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josemari
25/03/2019, 20:41
Cuando el cuerpo no está para muchos trotes mejor no zarandearlo, pero la carretera es recta como un tiro bala que mata de aburrimiento, al menos el cielo azul i las nubes te sirvieron para pasar la monotonía.
La experiencia en el tema policía es un grado, parece que lo tienes cogido por la mano.
:birra:
Que tal la moto en esas tiradas tan largas de carretera??
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Este viaje es impresionante!
Y la crónica muy buena, gracias por darnos tanto detalle.
Una pregunta:
¿Cuánto tiempo puede permanecer la moto en los países de Asia central? ¿Sería posible abandonar la zona dejando la moto allí para seguir viaje más tarde?
Saludos
Josemari, tienes toda la razón, en esas rectas el aburrimiento es brutal, aasí que hay que buscar entretenimientos, aunque sea mirando las nubes!
Pelon, la moto bien, sin problemas, pero yo soy conservador y no me gustaba apretarle demasiado. Mis ritmos iban sobre los 110km/h reales, 120 o 130 creo recordar de marcador, lo peor es el asiento que lleva, te cuadra el culo en los primeros 200km y después a sufrir. Habia leído del asiento de gel, pero no le di importancia y luego me arrepentí de ello.
RanAo, gracias por tus comentarios.
Si, la moto la puedes dejar en Kirguistan un máximo de un año, pero siempre que solicites ese periodo cuando haces los papeles de importación temporal al entrar al país. Bueno, en mi caso fue el Kirguistan, pero si entras por Rusia igual. Se que sirve para varios países, tal como te he dicho Kirguistan, Rusia y algún otro que no recuerdo.
En el resto de los que recorrí la moto no puede quedarse el el país si tu lo abandonas, por eso la gente que decide hacer una parada larga deja la moto en Kirguistan, donde ademas pasado ese tiempo puedes pedir una ampliación y tiempo después la recuperan o continúan el viaje.
Saludos y buena ruta!
Dia 67. Sábado 24 junio 2017. Uralsk (Kazajistan) – Samara (Rusia) 275 km.
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Hoy dejo Kazajistán para entrar en Rusia. Tengo dos opciones, una es ir dirección oeste hacia Saratov, para dirigirme a continuación a Ucrania y seguir por Centroeuropa hasta llegar a casa. La segunda opción es dirigirme hacia Samara, al norte, para seguir en dirección noroeste hacia Moscú.
Tras dedicar un rato frente al mapa finalmente me decido por esta última, así que por una vez en el viaje dejo pronto el hotel pagando las horas extras que corresponden, pues solo tenía pagadas 12 horas de estancia, lleno el depósito de gasolina y me dirijo sin pérdida de tiempo hacia la frontera.
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Me separan unos 60 km de estepa, que por cierto, cada vez es más verde y esta cultivada con cereal, se acabó la estepa yerma y baldía, esta es agrícola y productiva.
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Sé que me acerco a la “ BORDER ZONE” cuando encuentro una larga cola de camiones que se prolonga hasta lo que al final parece la frontera kazaja, y en la parte rusa otro tanto. Posteriormente comprobaré que suman más de ocho Km de camiones parados unos tras otros frente a las respectivas vallas que separan los dos países. Hoy es sábado, y me da que estarán aquí unos días mas…
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Hay una cola paralela que hacen los turismos, y como veo que no son muchos y no quiero abusar aparco tras ellos. Me indican que se abre la puerta periódicamente y los vehículos entran de dos en dos, así que en menos de 10 minutos me toca el turno.
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Los trámites son rápidos y sencillos en una sola ventanilla, control de pasaporte y papeles de la moto. Posteriormente inspección visual de la moto y su correspondiente equipaje en minuto y medio. De ahí a la de Rusia, a ver si tengo la misma suerte.
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El camino que las comunica no es largo, pero esta igualmente lleno de camiones esperando su turno. La primera impresión al llegar a la nueva frontera es que como en la gran mayoría la conexión entre los países es una porquería. El lado ruso es un medio descampado con la pista de asfalto rota y unas tremendas roderas de barro seco, y os aseguro que no me equivoco si digo que sería complicado pasar en la moto un día de lluvia.
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Por suerte en Rusia también es ventanilla única donde hago los trámites rápidamente y los militares de turno me dan puerta sin contemplaciones tras confesarles que no llevo conmigo ni armas ni drogas. Y como a mí hay cosas que no me las tienen que decir dos veces, salgo pitando sin mirar para atrás, lamentándome de la situación de los pobres camioneros que esperan su turno.
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Ya estoy en Rusia, la madre patria de los rusos, que son unos cuantos.
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Al igual que en la última parte de estepa kazaja aquí los campos están cultivados, todo es más verde, y claro el motivo no puede ser otro que el agua.
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Por cierto, hablando de agua, me toca parar en una especie de parada de autobus a ponerme el impermeable, pues empieza a llover y no dejará de hacerlo en el resto del día y la noche.
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Así que Xino Xano hacia Samara, ciudad a la que llego bajo una lluvia tremenda. Intento dirigirme hacia el centro, pues la ciudad tiene varias cosas que me apetecía visitas esta tarde, como el museo aeroespacial de Samara, donde hay un autentico cohete Soyuz, pero es tal la cantidad de agua que me cae encima que no estoy mucho por la labor de ver nada.
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mas policia
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Vamos, realmente no veo nada debido al agua y a las obras que hay en todas las calles y avenidas de la ciudad, que con la lluvia torrencial hacen que agradezca tener montados los neumáticos de tacos en la moto, pues se convierten en verdaderos ríos urbanos y barrizales tremendos.
Finalmente mi nivel de agobio llega a su máximo permitido y decido buscar una salida a la situación, no se ni en que parte de la ciudad estoy, es tarde, estoy empapado, tengo frío y mi paciencia está llegando a su fin. Para colmo aun no he logrado salir de esta zona de más de tres millones de habitantes, que además parece que les ha dado a todos por salir esta tarde con sus coches… pues los atascos son monumentales.
Así que decido buscar la salida de la ciudad, tengo un hotel marcado en el GPS a donde me dirijo, y gracias a la chica de recepción y a su traductor simultaneo finalmente consigo una habitación.
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Puestas mis botas boca abajo para escurrir el agua y tras una ducha caliente salgo bajo la lluvia en busca de un cajero que me dé efectivo, pues en la frontera no he cambiado moneda y estoy sin un solo rublo.
Toda la zona esta de obras, sigue lloviendo y la verdad es que no es precisamente una zona residencial, por lo que no hay mucho donde elegir.
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Me dirijo a lo que me han dicho que es un restaurante, pero al entrar tienen montada una cena privada con espectáculo musical y baile y no saben qué hacer conmigo. Finalmente se apiadan de mí y me dan una mesa donde de nuevo gracias a su interés y a San google translator logro llenar el estomago mientras disfruto de espectáculo en vivo.
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Una vez de vuelta al hotel me relajo calentito en la habitación, pero en una de las miradas por la ventana descubro mi tenere en el suelo. Como la calle trasera donde he aparcado esta tambien de obras he dejado en un lado, pero el suelo ha cedido cayendo la moto a una zanja y necesito cuatro pares de brazos mas para poder sacarla de ahí.
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Tengo una base de pata de cabra más ancha, pero no es práctica, pues si la superficie no es blanda la moto queda en una posición muy vertical, así que ando todo el viaje montando y desmontando según las necesidades, y por supuesto ahora estaba en el bolsillo de la chaqueta.
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El resultado final ha sido el manillar torcido y la pantalla rota, vamos, un triunfo después de todo por lo que había pasado durante el viaje sin casi un rasguño.
GASTOS:
HOTEL 2200 RUBLOS (23€)
GASOLINA 1800 TENGE (5€) 11.5 LITROS
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ramondevic
03/04/2019, 08:59
bell1212, también por aquí, saludos.
Disfrutando del Xino xano :)
josemari
04/04/2019, 09:19
Menudo cambio, del secarral de la estepa Kazaja al verde de Rusia junto con la bendita agua.
Menuda faena la caida de la moto y de la posición en que quedó.
"El resultado final ha sido el manillar torcido y la pantalla rota, vamos, un triunfo después de todo por lo que había pasado durante el viaje sin casi un rasguño."
Pues así visto, en positivo, tienes razón.
:birra:
Carlos75
04/04/2019, 11:58
Entre la admiración y cierta envidia, aquí seguimos con tu aventura :aplauso:
Por cierto, que mala pata...de cabra ;)
Muchas gracias por la info.
Seguiré atento a tus crónicas
rubiosanti
04/04/2019, 19:23
Pedazo de viaje, otro que lleva días enganchado con tu aventura, muchas gracias por tu tiempo!!
Un saludo,
Santi
¡Si Señor!. Lo mismo que Santiago. ¡¡Me parece que voy yo por allí viajando...!!.
Muchisimas gracias por el relato. Te sigo apasionado.
Sls.
Ramondevic, el mundo es muy pequeño!
Josemari, la verdad es que el cambio es brutal, además poco después ya entraré en la zona interior de Rusia con bosques, y eso anima mas la cosa.
CArlos75, gracias por seguir ahi a pesar de los" tiempos muertos" entre crónicas.
RanAo, gracia a ti!
Rubiosanti , de nuevo te agradezco el seguir las cronicas del viaje!
AOV, me alegra poder transportaros de viaje con estas letras mal escritas y las fotos desenfocadas, pero la intención es buena, eh?
Saludos y buena ruta!
Día 68. Domingo 25 junio Samara – Mokshan (Truck stop) Rusia 482 km
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Nuevo día, hoy ya no llueve, me quedan las ganas de visitar el museo aeroespacial de Samara, pero estoy medio “cruzado”, a pesar de no tener motivos me quiero ir de aquí, recorrer km y nada más.
Ayer tuve una discusión con la chica de recepción por el precio de la habitación, pues en internet estaba más barata y así se lo hice saber. Por culpa del idioma que no hablo creo que la cosa se salió de madre, pues aunque me devolvió la diferencia que me había cobrado hubo algo que se me escapó, y hoy casi ni me mira cuando bajo a desayunar.
En fin, tras un rápido desayuno decido que no vuelvo atrás para visitar la ciudad, “atrás ni para coger impulso”, que decía un amigo, no quiero atravesar de nuevo esa inmensa ciudad con sus obras y esos atascos monumentales, así que recojo trastos y salgo de nuevo en busca del horizonte.
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Tras el día de lluvia de ayer hoy me toca sol y cielo azul, así que de nuevo en ruta, día precioso para disfrutar de la moto, algo fresco pero estupendo pensando que llevo la equitación completa con la que me podría estar asfixiando.
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Las carreteras se ven empapadas de agua, las cunetas se convierten de trampas de barro donde quedan atascados los camiones que por algún motivo se atreven a dejar el asfalto, y hablando de asfalto, estupendas carreteras con algún tramo de doble carril.
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Eso sí, Hay una plaga de policía que han sembrado la vía de radares, tanto fijos como móviles, pues cuento más de 50 a lo largo del día.
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Este es el mejor coche de policia que encontré, ya lo tenia visto de uzbekistan, pero parece que aquí tambien se llevan
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Por otro lado parece que eso no les importa a los conductores locales, ya conducen como suicidas, mucha agresividad al volante, adelantamientos sin contemplaciones, así que toca apartarse cuando vienen dos coches de frente.
Lo peor es cuando se encuentran con otros dos y en dos carriles pasan cuatro en paralelo… y yo en la moto intentando no ser un daño colateral. Hay que estar tan atentos a los que vienen de frente como a los que me alcanzan por detrás, lo que hace estar en tensión constante.
Paro en una gasolinera de carretera y me transporto por primera vez en mucho tempo de nuevo a Europa. Es de la cadena Gazprom, y además de gasolina tienen un pequeño supermercado y una cafetería, además de tener la oportunidad de pagar con tarjeta… nada extraño, pero todo un lujo inimaginable apenas dos días atrás.
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Estando en la cafetería me encuentro un tipo frente a mi con cara de pocas bromas que no deja de mirarme, finalmente cuando nuestras miradas se cruzan me señala a la moto y me pregunta si es mía. Cuando asiento el amigo se destapa un brazo grande como un tronco de árbol donde tiene un gran tatuaje de una moto. De esa cara con la que seguramente tendría pesadillas los próximos días sale una enorme sonrisa de complicidad y con un saludo de hermandad se despide de mi deseándome buen viaje donde quiera que me dirija… Si es que al final somos raritos pero buena gente.
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reminiscencias de un pasado
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Arquitectura local
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Por cierto, pregunta lanzada al aire, ¿Cuándo dejaré Asia para entrar en Europa? ¿Encontraré un cartel en la carretera como al cruzar el ecuador? En eso voy recorriendo km cuando decido que ya he tenido bastante por hoy, así que busco una habitación en una parada de camiones en medio de la nada. Hay un pequeño edificio moderno que cumple las funciones de alojamiento, un restaurante abierto 24 horas y un taller mecánico donde también tiene un lavadero de camiones. ¿Que más se puede necesitar?
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Decido aprovechar para cambiarle el aceite a la moto, pero cuando pregunto me dicen que tengo que deshacer el camino hasta el último pueblo para poder conseguir el aceite que necesito.
Recorro los 10 km que nos separan del último pueblo, y allí pregunto en varios talleres y tiendas, pero aunque todos me indican donde puedo encontrarlo no me resulta fácil dar con lo que ando buscando. Finalmente y tras varias vueltas logro dar con algo parecido a las minas del rey Salomón, pero en versión mecánica/motorista.
Esta claro ¿verdad? Pues no sabeis la de vueltas que di hasta dar con la tienda
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De allí me llevo dos litros de aceite que terminaré de rellenar con la botella que llevo conmigo desde Iran, junto al filtro que traje desde casa(yo es que le cojo apego a las cosas). Al volver al motel les pido a los del taller si me dejan liarme con la moto allí junto a ellos, a lo que me responden con una caja de herramientas que rechazo, pues llevo lo necesario, y un cubo para el aceite.
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Al terminar les intento pagar, pero no entienden el porqué ya que no han hecho nada, así que a cambio les traigo del bar unas latas de cerveza tamaño litro, que es lo que se lleva por aquí.
Con otra de ellas en mis manos tras haber cenado me siento en la terraza a ver terminar el día y trazar la ruta que seguramente mañana me llevará a Moscú.
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GASTOS.
HOTEL 1500 RUBLOS (23€)
GASOLINA 500 RUBLOS (7,5€) 12 LITROS A 40 RUBLOS LITRO
GASOLINA 725 RUBLOS (11€) 18 LITROS
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luismi07
07/04/2019, 21:33
Me hace gracia el arroz con pollo.:cava: Te han tenido que salir alas y la piel amarilla.:-P Yo en tu caso no volvería a probarlo en la vida.
Seguimos expectantes a tus aventuras.:birra:
josemari
08/04/2019, 08:45
Pasada la lluvia y con un sol radiante, los campos verdes de los laterales de la carretera dan una buena sensación para rodar.
Menuda tienda de repuestos de moto, haría tiempo que no verías una de esas, lo mismo que la gasolinera con tienda/restaurant, donde pudiste pagar con tarjeta.
Se nota que te vas acercando a la civilización, tal y como la conoces, pues van apareciendo las comodidades inherentes a la cotidianidad de la vida antes del viaje.
:birra:
Ricard66
12/04/2019, 20:06
Hola bell212, he retomado tu crónica y veo que ya vas por la segunda parte!!
Hace años estuve en Arabia Saudi y a la hora de las oraciones se cerraban tiendas, bares y te quedabas en la terraza terminando los que estuvieses tomando hasta la vuelta.
Sino voy equivocado el Ramadan del 2017 fue en mayo, y en lo que llevo leído, no mencionas si condiciono en algo tu viaje, en cuanto al comer, dormir, horarios...
Quizás lo hayas comentado entonces o se me paso o aun no he llegado :D
Ricard66
14/04/2019, 10:55
Hola bell212, es posible que el guesthouse que te alojaste en Kashan fuese el Sayyah, en la avenida Fin?
Me hace gracia el arroz con pollo.:cava: Te han tenido que salir alas y la piel amarilla.:-P Yo en tu caso no volvería a probarlo en la vida.
Seguimos expectantes a tus aventuras.:birra:
Luismi07, no me llegaros a salir alas pero las plumas si que me las tuve que arrancar, que molestaban para poner la chaqueta.
Pasada la lluvia y con un sol radiante, los campos verdes de los laterales de la carretera dan una buena sensación para rodar.
Menuda tienda de repuestos de moto, haría tiempo que no verías una de esas, lo mismo que la gasolinera con tienda/restaurant, donde pudiste pagar con tarjeta.
Se nota que te vas acercando a la civilización, tal y como la conoces, pues van apareciendo las comodidades inherentes a la cotidianidad de la vida antes del viaje.
:birra:
Josemari, efectivamente, conforme me acercaba a la civilización aumentaban las comodidades a las que estamos acostumbrados.
Buenas fotos
Gracias
Guni!
Hola bell212, he retomado tu crónica y veo que ya vas por la segunda parte!!
Hace años estuve en Arabia Saudi y a la hora de las oraciones se cerraban tiendas, bares y te quedabas en la terraza terminando los que estuvieses tomando hasta la vuelta.
Sino voy equivocado el Ramadan del 2017 fue en mayo, y en lo que llevo leído, no mencionas si condiciono en algo tu viaje, en cuanto al comer, dormir, horarios...
Quizás lo hayas comentado entonces o se me paso o aun no he llegado :D
Ricard, efectivamente, el Ramadan en el 2017 fue del 27 de mayo al 25 de junio. Para cuando empezó yo ya estaba en Uzbekistan y durante toda su duración no me afectó para nada en los países en los que me estuve, que fueron Tayikistan, Kirguistan, kazajastan y Rusia. Vamos, que si eran musulmanes a mi no me lo demostraron en ningun momento.
Lo que si que tuve muy claro desde el principio es que no queria vivirlo en Iran, que por algo su nombre completo es "republica islamica de Iran".
Hola bell212, es posible que el guesthouse que te alojaste en Kashan fuese el Sayyah, en la avenida Fin?
Ostias, pues tego que mirarleto en las notas, ya te digo algo.
Saludos y buena ruta!
Día 69. Lunes 26 de junio 2017. Mokshan (Truck stop) – Domodedovo (Moscú) 586 km.
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Estoy en un motel en una parada de carretera, pero lo que me despiertan no son los motores de los camiones o el trafico de la carretera, si no el sol que entra por la ventana sin persianas. Las finas cortinas no logran impedir el paso de los rayos de luz que anuncian la salida del sol, que en estas latitudes a finales de junio sale a las cuatro de la mañana… demasiado pronto para levantarse.
El sol se escondió muy tarde, y hubo claridad hasta las tres y pico de la mañana, por lo que si a las cuatro ya es de día otra vez podríamos decir que he visto el sol de media noche sin tener que ir al mítico cabo norte, donde por cierto, cuando estuve por allí lo único que vi fueron ingentes cantidades de agua en forma de lluvias torrenciales.
Intento dormir un rato más, y finalmente un par de horas más tarde me dirijo a la cafetería a desayunar. Esta mañana tienen lo mismo que había ayer para cenar, y supongo que si hubiera llegado un rato antes habría descubierto que también fue lo mismo que tenían para comer.
Viendo el plato de otra mesa le pido dos huevos fritos, pero la amable señora me dice que no puede ser. Le insisto haciéndole entender que yo se lo he visto a unos paisanos, y tras el problema inicial de su lengua materna que yo no domino descubro que solo se trata de un error de concepto: yo le pido dos huevos fritos y ella me dice que no puede ser, que la ración es de tres.
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Así que tras comerme tres huevos fritos a las seis de la mañana cargo los trastos y arranco de nuevo la moto,… suena bien, está de estreno de aceite y filtro, y eso ella parece que lo agradece.
Poco que reseñar en el día de ruta, mismos paisajes, campos de cereales, cultivos de patatas, bosques frondosos, obras en las carreteras… y radares, muchos radares de control de velocidad. Y como contradicción absurda encuentro mucho exceso de velocidad y agresividad al volante, así que toca ir con mucho cuidado con los energúmenos que me adelantan sin contemplaciones.
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En una parada de gasolinera aprovecho para hacer un pequeño pic nic, pues por muy difícil que parezca aun tengo embutido que me traje cuando salí de casa.
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Sí señor, tengo un fuet, aquel famoso fuet que quisieron cambiarme en Uzbekistan los chicos de Madrid (www.novolamos.com) que viajaban en una Nissan Vanette y se ofrecieron a llevarme a Barcelona una alfombra a cambio de aquel preciado manjar …y no quiero contaros en qué estado se encuentra tras 69 días en la maleta de la moto. Decididamente debí dejarme convencer y comprar una absurda alfombra para que dos tipos camino de Vladivostock me sorprendieran un día al llegar a casa con ella.
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Pero no sufráis, mi estomago estaba curtido y aquello le pareció simplemente algo con lo que entretener al hambre hasta más tarde.
Las carreteras se van alternando, buenas… normales… obras… dos carriles… y pueblos, muchos pequeños pueblos, donde los coches que me han adelantado a velocidades estratosféricas reducen la marcha a paso de tortuga, para volver a ponerse en órbita tras dejar atrás la ultima calle con casas.
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Llego a nosedonde, una enorme ciudad industrial, fea, gris, atascada, asfixiante, donde ayer me plantee hacer la parada de hoy. Por suerte decidí estirar el día y no me quedaré aquí, así que sigo con mi ruta monótona de hoy.
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Me canso de la carretera M5, es la que según mi mapa me lleva directo a Moscú, pero como está cuajada de motivos que hacen reducir la conducción a 60 km/h decido buscar la autopista M4 que sorprendentemente sin pasar por peaje alguno me llevará a mi destino.
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Finalmente entre un tráfico agotador llego al hotel, precioso, estoy de suerte. Anoche reserve por internet algo que me cogiera de camino antes de llegar a Moscú, para mañana poder dar una vuelta por la zona, peo no esperaba que fuera algo tan bonito por el precio que pagué.
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Como estoy medio asilvestrado después de tantos días a mi aire aparco en la puerta sin ningún tipo de preocupación, pero no he llegado aún a la habitación que me vienen a buscar para que saque mi trasto del medio. Si, decididamente ya estoy en la civilización, y será mejor que me empiece a mentalizar.
Hoy el día me regala una hora extra, para mi tendrá 25. Estoy yendo de este a oeste, así que al igual que cuando llegué a Samara voy recuperando las horas que perdí semanas atrás.
Poco después empieza a llover a mares, aunque por suerte ya estoy a buen resguardo y veré caer la lluvia a través de las ventanas de la habitación.
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Lo que queda de tarde lo pasaré comiendo unos deliciosos pistachos que traigo de Irán con unas cervezas locales y escuchando gracias a internet un estupendo programa de Toma Uno, en radio 3… qué grande es esto de viajar.
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GASTOS.
GASOLINA 633 RUBLOS (10€) 16,5 LITROS
HOTEL 2250 RUBLOS (34€)
Manuelcho
17/07/2019, 00:23
Que bueno volver a leerte ¡¡
Antonioc
17/07/2019, 03:24
Que bueno volver a leerte ¡¡
+1 y no me extraña que anduvieras acojonao por Rusia. Con los vídeos de accidentes que publican por ahí no es para menos...
josemari
17/07/2019, 12:01
Disfrutando otra vez de la crónica y fotos de este gran viaje.
:unsaludo::birra:
:esperasndo:hasta el siguiente.
Que bueno volver a leerte ¡¡
Gracias Manuelcho!
+1 y no me extraña que anduvieras acojonao por Rusia. Con los vídeos de accidentes que publican por ahí no es para menos...
Pues is Antonioc, la verdad es que daba respeto, aunque no vi nada parecido a los videos que comentas ... por suerte!
Disfrutando otra vez de la crónica y fotos de este gran viaje.
:unsaludo::birra:
:esperasndo:hasta el siguiente.
Gracias Josemari!
Dia 70. Martes 27 junio 2017. Domodedovo – Pustoshka (truck stop) 580 km
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Como ya viene siendo habitual amanece prontísimo, pero aguanto un rato para poder desayunar a las 7:30 cuando abre el comedor.
Ahí me espera una sorpresa cuando viendo las noticias rusas aparece Dalí en la pantalla. Como ya os he comentado que el ruso no es mi fuerte por supuesto no me entero de nada, pero luego veré en internet que hay una paisana que reclama la paternidad del susodicho artista, y eso ha llegado hasta aquí … que pequeño es el mundo!
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Sigue lloviendo, así que más motivo aun para no tener prisa. Cuando el tiempo aclara cargo la moto y me dirijo hacia el centro de la capital Moscovita.
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parece que voy bien
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Como es lógico hay un tráfico acorde a la ciudad donde me muevo,
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atravesando el rio Moscova que da nombre a la ciudad
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por aqui ya hay mucha gente, creo que voy bien,
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pero con algo de paciencia y toda la inestimable ayuda de mi GPS me planto en plena Plaza Roja. Toma ya!
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Yo pensaba que con la situación que vivimos en estos tiempos estaría restringido el acceso de vehículos, por aquello de la seguridad, el terrorismo y los grillados de la cabeza, pero solo encuentro unas vallas metálicas junto a las que aparco sin problema para hacer unas fotos. Después muevo la moto para dejarla bien aparcada y me voy a dar una vuelta.
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Y a que me dedico en Moscú? Pues a lo típico, hacer las fotos de rigor, saludar al amigo Lenin que no dejamos descansar con tanto trasiego de turista en pantalón corto, ver el Kremlin, y como no, flipar en colores frente a la catedral de san Basilio con sus formas y, cómo no, sus preciosos colores.
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Los alrededores de la plaza, como es previsible, están dedicados al negocio del turismo de elite, vamos, cafés chupiguays a tropecientos rublos el expreso y galerías comerciales donde encontrar las últimas tendencias en alta costura francesa.
Como no tengo espacio en las maletas prescindo de comprar ese smoking tan bonito que me seduce desde el escaparate, y antes de que el de seguridad salga a quejarse de que le espanto la clientela doy una última vuelta por la zona.
Busco una casa de cambio para soltar los billetes kazajos que me sobraron ayer, pero con una tremenda simpatía por parte de las personas que me atienden tras el cristal blindado logro entender algo así como que me los meta donde quiera pero que no incordie. Y no me escupieron por no tener que limpiar luego el cristal.
Así que con mis billetes del Monopoly de nuevo en el bolsillo decido dar por finalizada mi esporádica visita al centro de Moscú y retomo mi camino a casa, del cual me separan más verstas de las que recorrió Miguel Strogoff.
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Retomo la autopista M9 dirección oeste, siempre hacia la puesta de sol, como Lucky Luck en la última viñeta de sus comics.
En mi caso me dirijo hacia Letonia, a menos de 600 km, pero los dobles carriles de la autopista duran pocos km, pues 80 km después pasa a ser una carretera de simple carril. Y eso que esa es la vía mas corta que comunica la capital con Letonia… estas cosas nunca dejaran de sorprenderme.
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Por suerte al alejarme de la ciudad el trafico disminuye, cruzándome solo con algunos camiones. Me dedico a disfrutar del paisaje de bosques y campos de cultivos bajo una intermitente lluvia que no para de incordiar y que hace bajar la temperatura hasta unos niveles aceptables de “fresco”.
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Tras alguna parada en gasolineras de ruta para estirar las piernas y comer algo voy pasando el resto de la tarde xino xano, tirando millas.
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Esquema de fronteras de los diferentes paises que puedes encontrar en la zona, la verdad es que me pareció muy interesante.
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Según mi GPS estoy a unos 80 km de la frontera, y como no es buena idea intentar salir del país a estas horas, pues son las 7 de la tarde, decido plantar el campamento y me busco algún sitio donde pasar la noche.
Doy con un cruce de carreteras donde hay una parada de camiones, un gran descampado para aparcar y un local donde alquilan habitaciones. Tras no haber encontrado nada en los anteriores tropecientos km decido que no hay que pensarlo mucho y me planto en la puerta a preguntar.
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Como a veces el idioma no ayuda mucho no logro entender que es lo que me dice la chica que encuentro sentada en la solitud del local, pero me insiste que me espere que ahora viene alguien.
Un rato después aparece un paisano que me enseña la sencilla habitación y le pone precio, lo que como ya he comentado antes debido a la carencia de ofertas y la hora de la tarde no le discuto.
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Para mi sorpresa el restaurante no está abierto ni lo estará, pero gratamente se ofrecen a venderme toda la cerveza que quiera, que de eso si que están provistos.
Así que con unas cuantas de ellas y alguna cosa que llevo en la maleta improviso un picnic en la habitación, que todo sea dicho, donde he tenido que encender la calefacción, pues estaba helada. Si, ya sé que estamos a 27 de junio, pero que queréis que os diga…es lo que tiene estar en Rusia.
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Un rápido vistazo al mapa me indica que lo que me queda es un “todo recto”, cruzar frontera de Letonia, seguir por Lituania y entrar a Polonia en busca de su frontera Alemana, para posteriormente seguir por Francia hasta llegar a casa …
GASTOS:
-GASOLINA 560 RUBLOS (8,4€) 13,5 L
550 RUBLOS (8,25€) 14 L
-HOTEL 1250 RUBLOS (18€)
demagan28
18/07/2019, 09:16
que pasada¡¡
que envidiaa¡¡¡
un viaje de sueño ¡¡¡¡
sigo atento... y gracias por compartir.
josemari
18/07/2019, 09:32
Ya va quedando menos, a tiradas de 600 kms cada día, en un plís en casa.
Curiosa visita relámpago a la capital moscovita para ver los monumentos emblemáticos de la ciudad.
Normalmente que hacías con los billetes cuando salías de un país y entrabas en otro? Que no cogías los justos y los gastabas todos antes de salir, o pensabas que como estabas en Rusia te los cambiarían sin problemas.
Menudo juego dá el Fuet, como te descuides vuelve a casa.
:birra:
que pasada¡¡
que envidiaa¡¡¡
un viaje de sueño ¡¡¡¡
sigo atento... y gracias por compartir.
Demagan28, gracias a ti por estar ahí.
Ya va quedando menos, a tiradas de 600 kms cada día, en un plís en casa.
Curiosa visita relámpago a la capital moscovita para ver los monumentos emblemáticos de la ciudad.
Normalmente que hacías con los billetes cuando salías de un país y entrabas en otro? Que no cogías los justos ylos gastabas todos antes de salir, o pensabas que como estabas en Rusia te los cambiarían sin problemas.
Menudo juego dá el Fuet, como te descuides vuelve a casa.
:birra:
LA verdad es que las tiradas son cortas, bueno, cortas para el buen estado de las carreteras, pero la premisa antes de empezar el viaje ya fue la de no hacer grandes tiradas kilometricas. Con mi otra moto tiradas de mas de 1000 km en europa las he realizado habitualmente, pero con la tenere no tuve esa "prisa".
Realmente es tal como lo has definido, una visita relampago, nada mas, y convencido por mi mujer la noche anterior, que yo tenia la mala idea de tirar como los burros hacia casa ... parezco tonto! Estuve una mañana, no mas, pues no queria dedicar un tiempo que no me apetecia, lo dejo para el proximo viaje por esa zona ... que ya estoy calentandome.
Con los billetes... uf, pues me pasó todo tipo de historias, desde cambiarlos en la frontera antes de salir de pais a improvisar una oficina de cambio en tierra de nadie con unos ciclistas alemanes, o a regalarlo a otro viajero a cambio de alguna cosa, ... No me gustaba quedarme sin dinero en efectivo antes de dejarr el pais por aquello de que pasara algo, pero el problema en Kazajastan es que me sobraron casi 30€, y a esas alturas de viaje eso es mucha pasta. Al hacer frontera con Rusia pensé que me lo cambiarian sin problemas, pero no fue así, y aun los tengo en casa. Si alguno se anima a ir por Kazajastan que me lo diga.
Lo del fuet da vergüenza hasta explicarlo ... pero que le vamos a hacer, me sacó del apuro!
Saludos y buena ruta!
Día 71. Miércoles 28 junio 2017. Pustashka (Truck stop) (Rusia) – Kaunas (Lituania) 460 km
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Al igual que ayer el restaurante estaba cerrado para cenar, hoy lo está para desayunar, así que sigo tirando de reservas de emergencia, que todo sea dicho, llevo arrastrando desde hace miles de km.
Esta mañana toca acabar con un zumo y unas galletas que creo recordar compre en Dushambé…hace mil años atrás. Poco después recojo campamento y a tirar millas, que el camino es largo y seguro que algo aparecerá por el camino para compensar el vacío del estomago.
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Tengo menos de 80km hasta la frontera que se suceden sin novedad, donde poco antes de llegar paro a poner gasolina.
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Resulta que al ir a pagar me encuentro con unas salchichas tipo “hot dog” y claro, no puedo dejar de acordarme de mi amigo Bono con el que recorrí la Pamir el día que lo alcancé comiéndose una sopa a las 11 de la mañana. “si tienes la oportunidad…¿Por qué no aprovecharla?” Me dijo al ver mi cara de sorpresa.
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Así que a pesar de que no son ni las 10 de la mañana me como dos salchichas con cebolla y pepinillos, eso sí, acompañadas de un te calentito.
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frontera a pocos km
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Llego a la frontera Rusa y logro salir sin contratiempos, a excepción de los problemas que le causa al amigo aduanero mis papeles de importación de la moto realizado en Kirguistán.
Kirguistán, al igual que Kazajistán, Rusia y no se si algún país más de la zona comparten burocracia aduanera, así que solo tuve que realizar el papeleo una vez al pisar el primero de estos países.
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Siguiente parada en Letonia!
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Qué decir de ambas fronteras… eficientes, amables y sencillas, tanto la una como la otra, incluso en Letonia hablan un perfecto ingles y me facilitan los tramites burocráticos. Eso sí, me solicitan el carnet de conducir y la carta verde del seguro, además del estándar de pasaporte y papeles de la moto.
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Llego de nuevo a Europa y mi GPS se encarga de recordarmelo. Debo cambiar la tarjeta SD de datos donde tengo cargados los mapas, pues GARMIN no tiene mapas de Asia central y debí buscar la manera de poder navegar por esas tierras lejanas.
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Al dejar la zona de frontera me encuentro lo que viene siendo habitual, una larga y kilométrica cola de camiones esperando para entrar al país. Eso si, para su fortuna están en Letonia y les han instalado unos wc portátiles cada 300 metros.
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Pues ahora ya sin duda…he vuelto a Europa! Y aunque parezca mentira se nota solo mirando alrededor. A pesar de que las carreteras en Rusia no eran malas no veías nada junto a la carretera en 500km. Ahora en Letonia al girar la cabeza encuentras granjas por doquier, paradas de autobús junto a la carretera y todo muy cuidado, como sacado de una postal.
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A pesar de que ya conocía las republicas bálticas hoy tenía una luz que me hacía verlas de otra manera, bonitos paisajes, la hierba cortada en los prados, campos preciosos … vamos, disfrutando del día de conducción.
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La otra cara de la moneda son las interminables obras que están realizando en la carretera, que sumado al límite de 90 km/h de velocidad en carreteras y 50 km/h al cruzar los pueblos y que todos respetan me ralentiza de una manera bárbara y no logro avanzar en el día lo que tenía previsto.
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De letonia paso a Lituania sin enterarme, no hay ni barreras físicas ni geográficas, así que cambio de país y sigo tirando kms.
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Finalmente decido parar en una gasolinera e intento poner en funcionamiento de nuevo mi tfno, pero tras casi tres meses cambiando tarjetas SIM de un país y del siguiente algo hago mal y no me funciona.
Como no logro conectar internet ni del tfno. ni del wifi de la gasolinera no puedo hacer una búsqueda rápida de un hotel que me pille de camino, así que al salir de Kaunas encuentro un anuncio en la carretera de zona de servicios con “todo incluido” y decido probar suerte.
Llevo todo el día en la moto, y aunque no he recorrido una gran distancia es tarde y ya tengo bastante por hoy.
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A partir de ahora será todo más sencillo, cambiare de países sin tener que parar en fronteras ni verme interrogado por militares. Así que mañana a Polonia y aunque no tengo muy claro qué camino seguir, pues supongo que improvisaré, intentaré no ir por autopista y dirigirme en diagonal por carreteras secundarias hacia la frontera de Alemania.
GASTOS:
-GASOLINA 610 RUBLOS ( 9€ ) 15.5L A 39,2 RUBLOS/L
16€ 15L A 1,07€/L
-HOTEL 35€
josemari
19/07/2019, 09:57
Que placentero es rodar por esas carreteras llenas de árboles y campos verdes.
Tal como dices, se acabó el incordio de pasar fronteras ytoda las molestias que ello conlleva, que en según que sitio, vaya tela.
Cuando la ayuda electrónica no es posible siempre puedes acudir a la suerte de encontrarlo por casualidad, aunque dado el lugar posiblemente había muchas posibilidades de encontrar algo.
:birra:
Que placentero es rodar por esas carreteras llenas de árboles y campos verdes.
Tal como dices, se acabó el incordio de pasar fronteras ytoda las molestias que ello conlleva, que en según que sitio, vaya tela.
Cuando la ayuda electrónica no es posible siempre puedes acudir a la suerte de encontrarlo por casualidad, aunque dado el lugar posiblemente había muchas posibilidades de encontrar algo.
:birra:
Si, la verdad es que el paisaje es entretenido, y lo de las fronteras parece de otro mundo cuando llevas cruzados varios paises sin darte cuenta.
Saludos y buena ruta!
Día 72. 29 junio 2017. Kaunas (Lituania) – Poznam (Polonia) 730km
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Se pasa toda la noche lloviendo, y cuando despierto casi no entra luz por las ventanas, pues el día amanece negro y continua lluvioso.
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Decido tomármelo con calma y desayunar tranquilo, y con suerte un rato después despeja lo suficiente para animarme la mañana.
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A pesar de todo decido salir con el impermeable y unas bolsas de plástico a modo de calcetines, pues del gore-tex de mis botas hace años que solo queda la etiqueta.
Poco después empieza a llover de nuevo, y al rato deja de llover y hace calor. Yo he salido con mucha ropa y paro a quitarme alguna capa. Poco después llueve de nuevo y luego deja de llover, y hace mucho calor, y me quito el impermeable, pero al rato vuelve a llover … y así toooooooooodo el día, llegando a alcanzar los 30 grados cuando no llovía y salía el sol que apretaba de lo lindo.
LA entrada a Polonia fue otro cartel en la carretera bajo la lluvia
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Los km de Kaunas a Warsovia son una prueba de paciencia infinita, por si no tengo bastante con el agua, el calor, y el agua de nuevo, la carretera es de simple carril con mucho tráfico de camiones y atravesando infinidad de pueblos. La velocidad de crucero se estanca entre unos 60 y 80km/h en el mejor de los casos.
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Esos 400km se me hacen eternos, y como ando algo escaso de ánimos y el día no acompaña decido que ya está bien por hoy de mojarme. Con el wifi de una gasolinera busco un hotel, pero los precios que encuentro en la capital me dan ánimos de nuevo para continuar un rato más, pues están por las nubes.
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Así que otro empujón más me lleva esta vez a la autopista en dirección a Berlín.
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Hace unos años cruzar Polonia me supuso muchísimas horas de tráfico pesado adelantando a miles de camiones en una carretera en obras de doble sentido. Ahora la autopista de peaje hace que todo sea mucho más rápido, aunque para rápidos los conductores polacos, que van como locos.
A mí en la tenere, a mis cruceros de 110/120 km/h, se me hace peligroso ponerme en el carril izquierdo, a pesar de que subo la velocidad hasta los 140 km/h en los adelantamientos.
Inicialmente tenía la idea de dirigirme en diagonal hacia el suroeste de Polonia sin pisar la autopista, pero las fuertes lluvias me han quitado la idea de la cabeza, no es lo más bonito pero es mucho mas cómodo y seguro.
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Las autopistas están bien servidas de áreas de servicio, donde se van alternando las diferentes marcas de comidas rápidas. En una de ella tengo que esperar un rato hasta que deja de llover de nuevo, pues cae un tormentón de escándalo, así que aprovecho para buscar un hotel y reservo habitación en Poznam, donde finalmente llegaré a las 21:30 de la noche.
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Hoy he tenido que cambiar la hora de nuevo, retrasando el reloj una hora, y he tardado 13 horas en poder recorrer poco más de 700km. Ha sido un día agotador, la lluvia y el calor han hecho que me parara un montón de veces a ponerme y quitarme el impermeable, además de tener que parar dos veces a resguardarme de la lluvia torrencial, pues era imposible conducir bajo esas condiciones.
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Tras un último remojón, esta vez en la ducha de rigor, toca una cena rápida en el hotel y a descansar, que para mañana dan más lluvias… Eso sí, el que se queda en casa no se moja!
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GASTOS:
GASOLINA 56 ZLOTY (14€) 12,6 L
66 ZLOTY (16.5€) 13,6 L
HOTEL 25€
PEAJES: 19 ZLOTY (4,2€)
19 ZLOTY (4,2€)
5 ZLOTY (1,2€)
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josemari
22/07/2019, 10:30
Si que es cierto que andar poniendo y quitando impermeable es un coñazo.
Es aburrido viajar por autopista pero en este caso se aprovecha la ventaja que ofrece, al viajar rápido y seguro
:birra:
Grumetillo
23/07/2019, 16:00
Descubrí este post este finde y me lo he leído del tirón. Y se me ocurren mil preguntas y cuestiones.
Ante todo muchas gracias por compartir tu experiencia, aportando tantos datos útiles, y tantas fotos que ayudan a hacersu una idea al respecto.
Me gustaría hacer algo parecido, hasta Ulan Bator. No me atrae nada volver por Rusia. Es algo personal, pero me da la impresión de ser feo y desagradable. Y como todo dependerá del tiempo que disponga, que nunca será tanto como tú. ¿Recomiendas volver por Rusia, o emprear ese tiempo por Tayikistan y Mongolia ?
¿Conoceis empresas que traigan las motos desde allí?
Por ahora es solo un sueño y ando buscando moto para el viaje, Las Teneré de segunda mano estan prohibitivas. Y ando con la idea de una GS 680 Dakar o una 800gs. Mas las últimas pero bueno a ver el mercado.
Si que es cierto que andar poniendo y quitando impermeable es un coñazo.
Es aburrido viajar por autopista pero en este caso se aprovecha la ventaja que ofrece, al viajar rápido y seguro
:birra:
Cierto Josemari, es cansino, ahora llueve, ahora no y te asfixias, ahora llueve de nuevo... y así todo el dia!
lo de la autopista no tiene discusion, rapido, comodo y seguro. Eso si, muy aburrido.
Saluods y buena ruta!
Descubrí este post este finde y me lo he leído del tirón. Y se me ocurren mil preguntas y cuestiones.
Ante todo muchas gracias por compartir tu experiencia, aportando tantos datos útiles, y tantas fotos que ayudan a hacersu una idea al respecto.
Me gustaría hacer algo parecido, hasta Ulan Bator. No me atrae nada volver por Rusia. Es algo personal, pero me da la impresión de ser feo y desagradable. Y como todo dependerá del tiempo que disponga, que nunca será tanto como tú. ¿Recomiendas volver por Rusia, o emprear ese tiempo por Tayikistan y Mongolia ?
¿Conoceis empresas que traigan las motos desde allí?
Por ahora es solo un sueño y ando buscando moto para el viaje, Las Teneré de segunda mano estan prohibitivas. Y ando con la idea de una GS 680 Dakar o una 800gs. Mas las últimas pero bueno a ver el mercado.
Hola Grumetillo, pues aquí estoy para intentar responder a tus dudas ... si, tarde, pero al final aparezco!
A ver, por partes, lo que yo te diga siempre será mi opinión, y puede ser totalmente contraria a tus ideas, así que no esperes resolver ninguna duda con ellas.
empiezo por el final, busca la moto que mejor se adapte a tu presupuesto y dale un buen repaso, aprende lo basico y conoce sus puntos debiles, eso te puede ayudar en un futuro, auqnur no tiene porque pasar nada, las motos cada vez son mas buenas y fallan menos.
De acuerdo contigo, las Teneres estan por las nubes, yo no se que les ha dado a la gente ahora con ellas, pero piden barbaridades por una de segunda mano ... yo empecé a mirar hace un tiempo para comprar otra y preparar la segunda parte del viaje, pero he descartado la idea de otra Tenere. Si lo llego a saber no vendo la mia ...:lloron::lloron::lloron::lloron::lloron:
Lo de volver por Rusia es una opción, la otra volver en avión y enviar la moto por paqueteria y la ultima volver en el Transiberiano o Transmongoliano, dependiendo de si lo coges en Ulan Bator o en Irkutsk, junto al lago baikal. En estas opciones puedes meter la moto a bordo y en unos dias llegas a Moscú, desde donde ya es un paseo volver a casa.
por otra parte tambien te digo que si tienes pocos dias no los uses en un viaje de regreso que no te apetece. Yo Mongolia aun no la conozco, pero Kirguistan es brutal y yo no dejaria pasar la oportunidad de recorrer sus buenas carreteras con sus preciosos paisajes verdes.
Cualquier duda que te surja no dejes de preguntarme, aquí o por privado, que seguro que lo veo y lo contesto antes,
Saludos y buena ruta!
Día 73. Viernes 30 junio 2017. Poznan (Polonia)- Zwickav (Alemania) 520km
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Duermo como un lirón y me despierto cansado… no lo entiendo, estos días estoy haciendo relativamente pocos km, duermo un montón de horas en camas de “calidad“ y por el contrario me despierto muy cansado.
Durante estas semanas atrás me despertaba tras 5 o 6 horas de sueño y la cabeza empezaba a darle vueltas a la ruta del día, el posible destino final, las cosas que ver, etc. etc. tal vez ahora que ya he entrado en la monotonía del viaje fácil el cuerpo reclama el descanso atrasado.
En fin, tras una ojeada por la ventana veo que mis esperanzas de tener una mañana soleada se han quedado en eso, simples esperanzas. Sigue lloviendo, el cielo está negro y no parece que quiera cambiar.
Así que tras el desayuno de rigor pido en recepción un par de bolsas de basura para intentar mantener los pies lo más secos posibles, pues las botas siguen mojadas y la lluvia que cae no ayudará en absoluto.
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Al cargar la moto me encuentro con una compañera
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Salgo bajo un fuerte aguacero, pero esta vez mi primera parada es una tienda de complementos motoristas que he buscado por internet, a menos de 10 min del hotel.
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Me hago con un nuevo e imprescindible impermeable, pues el mío está demasiado trotado y deja pasar el agua, además de una faja que incomprensiblemente perdí en Kazajistán. Los años no perdonan y mi cuerpo no está en su mejor momento. (Pequeño inciso, no logro entender porque es tan difícil encontrar un impermeable amarillo que facilite nuestra visibilidad en días de lluvia, donde la oscuridad suele ser habitual. Me sorprende la facilidad que hay para encontrar los trajes de agua negros, pero la poca oferta que hay en colores vivos con reflectantes que ayuden a hacernos visibles al resto de conductores).
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Las botas nuevas las dejo para cuando llegue a Barcelona, aunque las actuales tienen muchos Km, una etiqueta recordando que tuvieron gore-tex y una cremallera rota. La verdad es que dan más pena que gloria.
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Con mi nueva vestimenta amarilla salgo de nuevo a la carretera y me dirijo hacia la frontera con Alemania, donde poco antes de llegar hago un descanso.
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La que no ha descansado ha sido la lluvia, que me persigue sin darme tregua desde hace varios días. Rusia me recibió con agua, mucha agua, aunque por suerte el día siguiente me dio un respiro y pude salir del país con cierta calma, aunque Letonia me recordó mi condición de mojado motorista.
Al día siguiente tampoco dejó de llover, y en Polonia tuve que cambiar mis planes de volver a casa sin pasar por las monótonas autopistas por una cuestión de tranquilidad y seguridad.
Resumiendo, que la borrasca se ha instalado sobre mi casco y la llevo arrastrando por media Europa… y hoy no parece que nada vaya a cambiar, aunque finalmente se alternan los claros dándome algún pequeño descanso.
La salida de Polonia con la consiguiente entrada en Alemania casi me pasa desapercibida, simple cuestión de ver el cartel en el arcén. Hace dos países que se terminaron los trámites aduaneros.
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esta señal ha sido durante muchos años una carta blanca para poder apretar el gas de la moto hasta cansarme, pero en este caso no me dice nada, con la Tenere los limites de velocidad no me dicen nada.
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Por lo demás poco que explicar, conducción civilizada aunque muy rápida en las autopistas alemanas, donde por supuesto encuentro sus típicas obras, indicaciones claras, gasolineras bien surtidas, restaurantes, hoteles... y sin tener que pasar por peajes, pues afortunadamente son gratuitas.
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indicaciones
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obras
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atascos,
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premio para el que me identifique el avion de la puerta trasera del camión!
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mas agua!
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Despues de la tormenta siempre llega la calma,
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Actualmente mi máxima preocupación se centra en no aburrirme demasiado en las etapas de autopista y en buscar un hotel que no se lleve lo poco que queda de presupuesto.
Con esa premisa busqué esta mañana un hotel lo menos caro posible para terminar la etapa de hoy, donde llego a media tarde y me encuentro con un tremendo ambiente festivo/motorista. Mi sorpresa llega cuando en la recepción me dan el horario de las carreras del fin se semana, pues estoy a tiro de piedra de Sachsenring y se celebra el gran premio de Alemania de motociclismo.
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La verdad es que yo no estoy para muchas carreras, pero veo en la televisión un resumen de los entrenamientos del día que han tenido lugar bajo la lluvia, parece que no solo me ha llovido a mí.
Pongo la ropa a secar y relleno las botas con un periodico que compre en una gasolinera , no se secaran para mañana, pero les quitará mucha humedad.
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GASTOS:
HOTEL + DESAYUNO 37,5€
GASOLINA 97,5 ZLOTY (24€) 17,75L
PEAJES: 37 ZLOTY (8,8€)
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casicasi
08/08/2019, 09:15
Encantado de volverte a leer.
El avion es facil, un Junkers 52.
https://elbauldeguardian.files.wordpress.com/2013/02/junkers-ju-52-transport.jpg
Encantado de volverte a leer.
El avion es facil, un Junkers 52.
https://elbauldeguardian.files.wordpress.com/2013/02/junkers-ju-52-transport.jpg
Premio!
Gracias casicasi a vosotros por continuar ahí.
saludos y buena ruta!
Dia 74. Sabado 01 de julio 2017. Zwickau (Alemania) – Strasbourg (Francia) 530km.
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Duermo como un ceporro, y cuando me despierto y miro por la ventana…si, lo habéis adivinado: ¡Sigue lloviendo!
Así que me lo tomo con calma, que no se acaba el mundo… además, mientras desayuno dan los entrenamientos libres en la tv, y a pesar de que no tiene volumen casi los imagino oir pasar, pues el circuito esta a escasos 20 km.
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Al salir de nuevo a la carretera me encuentro con infinidad de motoristas en sentido contrario, pues se dirigen al circuito. Por mi parte me lo tomo con pacencia, y Xino Xano voy tirando hacia casa.
A pesar de que ayer revisé y tensé la maltrecha cadena la pobre suena como unas maracas. Cuando compré la moto el kit de transmisión tenía 5 mil km, yo le hice 3 mil más antes de salir, y con los km recorridos en el viaje debe estar rondando los 30 mil.
Quizás debería haberla cambiado antes de salir, aunque indudablemente ya está pidiendo un cambio y yo cruzo los dedos esperando que aguante hasta llegar a casa.
Durante el día la lluvia sigue siendo mi eterna compañera de viaje, alternando los ratos de agua con claros que durante un rato dejan disfrutar de un precioso día.
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Por lo demás pocas novedades a resaltar, obras en las autopistas como vienen siendo habituales cuando se recorre Alemania, aunque afortunadamente al ser sábado hay un casi nulo tráfico de camiones, algo muy de agradecer.
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Los coches del carril izquierdo van muy pero que muy deprisa, recuerdo que años atrás solo eran modelos de gama alta, pero hoy en día cualquier marca y modelo alcanza velocidades estratosféricas comparadas con las que llevo con mi Yamaha.
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Al igual que en Polonia las autopistas alemanas están bien surtidas de aéreas de servicios con cadenas de comida rápida, que aunque no me gustan nada reconozco que en estos momentos son útiles para engañar algo al estomago y descansar un rato.
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Por suerte a veces las gasolineras también tienen una pequeña sección de restauración, por lo que es importante no dejar el tema de la gasolina para después de la comina, pues te puedes llevar una sorpresa en forma de gastronomía local.
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A lo largo de estos días sufro las consecuencias del incomodísimo asiento de la tenere. Si, ya lo había experimentado en las largas tiradas de autopistas en Turquía, o cuando la traje de Marbella a casa al comprarla, pero la verdad es que desde que abandoné las buenas carreteras no había pensado mas en ello.
Cuando esquivaba baches, agujeros, camiones y animales en medio de las carreteras de Asia central no le prestaba atención al asunto, pero ahora que vuelvo a la comodidad y el aburrimiento de la autopista con “piloto automático” el asiento se me hace insoportable al cabo de unas horas.
Realmente es una de las cosas a la que si tuviera que salir de nuevo le buscaría una solución. En fin, ahora ya es tarde y solo me queda aguantar.
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A media tarde llevo a Strasbourg, donde tengo reservada una habitación para pasar la noche. Es fin de semana, uno de julio e inicio de vacaciones estivales… y así no hay quien encuentre un hotel a precio asequible en Francia.
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Di con algo medianamente asumible localizado en un polígono industrial, donde a pesar de que no hay donde ir a cenar se compensa de manera positiva por parte de la recepción vendiendo cervezas, algo que no logro recordar de haber visto en los hoteles de este tipo en Francia.
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No tengo ni puñeteras ganas de coger la moto para buscar donde cenar, así que saco algo de la máquina automática que hay en recepción. Para acompañar me hago una cata de la bebida local que toma su nombre de uno de los barrios de la ciudad, que precisamente conocí años atrás en una visita guiada por la fabrica.
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Mañana la idea es continuar camino por Francia, que según la meteo también está bajo la influencia de la borrasca que arrastro conmigo. No podía ser de otra manera, seguiré mojándome.
GASTOS.
GASOLINA 23€ 16,7L
16,5€ 12,3L
HOTEL + DESAYUNO 47,5€
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josemari
09/08/2019, 16:30
Mojado y bien remojado con tanta lluvia y para más Inri, con los pies mojados, cuando se acabó la tormenta y aclaró debiste pensar, "ya era hora".
Con lo poco que falta para llegar a casa y los ratos largos de autopista, que es lo que ronda por tu cabeza en esos momentos, cuales son tus sentimientos ? haces balance del viaje, piensas en lo que harás si vuelves, en lo que no harás? en referencia con la experiencia que has tenido en este viaje.
:birra:
josemari
09/08/2019, 16:39
Pues sí, veo que la lluvia no te va a dejar tregua, ánimo que ya estas en casa.
:birra:
Mojado y bien remojado con tanta lluvia y para más Inri, con los pies mojados, cuando se acabó la tormenta y aclaró debiste pensar, "ya era hora".
Con lo poco que falta para llegar a casa y los ratos largos de autopista, que es lo que ronda por tu cabeza en esos momentos, cuales son tus sentimientos ? haces balance del viaje, piensas en lo que harás si vuelves, en lo que no harás? en referencia con la experiencia que has tenido en este viaje.
:birra:
Josemari, cuando se terminó la tormenta ya se encargaron mis botas mojadas de recordarme todo lo que había llovido ...
¿Que me rondaba en la cabeza? pues un millos de cosas!! Por supuesto este tipo de viajes no son solo de turismo y montar en moto, cualquier persona que se decide a viajar solo tantos días pasa tantas horas dentro de si mismo que aunque no lo piense analiza muchas cosas, y yo no fui menos.
No es cuestión de analizarlas aquí, pero puedes imaginar por donde van los tiros: casa; familia; trabajo; pasado; futuro; ideas de cosas que quieres hacer y aquellas que no volverás a hacer; tus nuevos planes para el resto de tu vida y lo mas importante: como hacer entender a los tuyos que aunque solo has estado fuera diez semanas eres otra persona... o tal vez no eres otro, siempre has sido así, pero ahora lo exteriorizas.
En fin, daría para hablar mucho del tema, quienes somos realmente y porqué no hacemos lo que queremos, porque la vida nos lleva por un camino que cada vez se aleja mas de nuestras pequeñas ilusiones y las cambiamos por esa palabra tan bonita, "responsabilidad". Claro, ya no somos niños, y los sueños se quedan en eso.
Por mi parte confesar que al regreso cambié mi vida, realmente no tanto como me hubiera gustado, pues yo tambien tengo mi parte de "responsabilidad", pero estoy en ello y peleo por conseguirlo. Lo importante estar satisfecho contigo mismo, y yo ahora lo estoy un poquito mas.
Saludos y buena ruta!
Dia 75. Domingo 02 de julio 2017. Strasbourg – Orange (Francia) 675km
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Noche de lluvia que se confirma por la mañana al ver desde la ventana que esta todo mojado. El cielo sigue muy negro, pero parece que se ha tomado un descanso, tal vez recuperando fuerzas para llover más fuerte.
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Por supuesto salgo con mi segunda piel, el traje de agua, pues puede seguir lloviendo en cualquier momento, como se confirma poco después.
Como ye he comentado y todos podeis imaginar estoy cansado de autopistas, así que inicio la ruta por la carretera nacional con la intención de distraerme y salir de la monotonía de los días pasados.
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Por desgracia 80 km más tarde decido entrar de nuevo a la autopista, pues los 80km que he recorrido hasta llegar a Colmar han sido cruzando infinidad de pueblos, todos ellos preciosos, eso si, pero donde los límites de velocidad de 50km/h y 70kn/h hacen que haya dedicado más de una hora en recorrerlos. Así no llegaré este mes a casa, por lo que en la siguiente entrada accedo de nuevo a la aburrida y recta autopista de peaje.
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Finalmente parece que ya no queda más agua en el cielo, y milagrosamente deja de llover. Algo así creo que debió pensar Noé cuando navegaba en su arca, aunque compartiendo su misma felicidad no me atrevo aun a quitarme la ropa de agua.
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Al llegar al primer peaje de autopista encuentro un atasco monumental, pues os recuerdo que es el primer fin de semana de julio y los vecinos franceses tienen las mismas costumbres que nosotros: disfrutar de sus días de vacaciones y dirigirse a la playa.
Así que ahí estaba yo, en medio de miles de franceses atascado en la autopista y asfixiándome de calor dentro de mi chaqueta de invierno con la cabeza embutida en el casco…y por supuesto con mi traje de agua.
Para colmo la moto retoma su mala costumbre de escupirme el liquido refrigerante antes de arrancar el ventilador, y con un cabreo en aumento logro llegar a la barrera que me salto como si no fuera para mi, intentando compensar el mal rato que me han hecho pasar.
Por supuesto salta la alarma, aunque no sale nadie en mi búsqueda. Todo puede ser que me llegue denuncia, pero mi cabreo es demasiado grande en ese momento y no pienso en ello.
Una vez pasado el atasco retomo mi dinámica de contar coches verdes, matriculas impares e imaginar conversaciones conmigo mismo… es lo que tiene pasar antas horas sobre la moto y de alguna manera me tengo que entretener, no todo va a ser pensar en física quántica y agujeros negros de lejanas galaxias.
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En mi siguiente parada en una gasolinera finalmente decido desprenderme del traje de agua, esta vez ayudado por un sol que achicharra con toda su fuerza y la ausencia de nubes de ningún tipo en el cielo. Aprovecho igualmente para hacer un pic nic, pues en las gasolineras de autopistas francesas venden absolutamente de todo.
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Conforme voy hacia el sur va aumentando la temperatura, así que poco después debo parar de nuevo para guardar en la maleta los guantes y el protector de cuello de invierno que llevo desde Kazajistán cuando empezaron las dichosas lluvias.
En el siguiente peaje me encuentro un control antiterrorista con infinidad de policías y gendarmes, así que a pesar de que esta vez no hay atasco de haberlo encontrado ni me habría planteado saltar la barrera, tonterías las justas.
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Y como la naturaleza no quiere dejar que me olvide de ella lo que hasta ahora había sido agua pasa a ser viento, un fuerte viento con el que el dios Eolo me castiga por algún motivo desconocido durante el resto del viaje. Supongo que no hace falta comentarlo, pero por supuesto el viento es lateral y racheado, faltaría más.
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Finalmente llego al hotel que tengo para hoy cerca de Orange, donde tras la ducha de rigor salgo a cenar a un restaurante de comida rápida, de esos que no me gustan pero que son tan útiles en momentos como este.
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De regreso paseando al hotel me sorprende el olor que desprenden los pinos del camino, este es el olor al mediterráneo, y aunque aún no he llegado al mar, el olor ya me transporta a mi tierra.
Mañana dormiré en casa.
GASTOS
GASOLINA 27€ 18,8 LITROS
20€ 13,5 LITROS
HOTEL 41,5€
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Día 76 lunes 03 julio 2017. Orange (Francia) – ¡ ¡ Barcelona ! !460km
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Ultimo día, o al menos así debería ser. Estoy a un rato de casa, así que tras el desayuno sigo con mis rutinas de estas últimas semanas, que consiste en llenar el depósito antes de salir a lo desconocido.
En este caso lo desconocido son las conocidas y bien surtidas autopistas francesas, donde no tendré ningún problema, pero vamos, que no será hoy el día que cambie mis costumbres.
Así que con el depósito lleno enfilo de nuevo la autopista que me llevará a casa.
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Pocas novedades en la ruta, autopista, enlace con otra autopista… peajes… gasolina carísima y trafico de turistas con matriculas Belgas, Holandeses y Daneses dirección a la España del sol y playa.
En sentido contrario veo muchas motos, hace un par de días iban de camino al GP de Alemania, pero ahora son vacaciones en Europa.
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Como estoy a principios de julio el calor calienta de lo lindo, y en una gasolinera decido cambiar mi chaqueta de invierno por la de verano que trajo Yolanda a Uzbekistán. En su momento penamos que me sería útil en las estepas de Asia central, pero solo la utilicé dos días en Kazajistán y uno de ellos pasé frio. Otro trasto que fue a parar a las maletas!
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Tal como ya se dejó ver ayer el tiempo hoy es igualmente un día ventoso, y mucho. El viento siempre es incomodo en moto, pues al igual que cuando vas en bicicleta nunca soplará de espaldas para empujar, si no que lo hará en todos los sentidos en los que sea molesto e incomodo. Lo positivo es que es fresco y no deja que la temperatura incomode demasiado, y eso es de agradecer.
Viento
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mucho viento
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y claro, soplaba de costado
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No es broma, soplaba de lo lindo,
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El GPS me indica que llegaré a casa a principio de la tarde, así que me lo puedo tomar con calma y seguir con mis cruceros de 4000 a 4500rpm con velocidades legales. No puede ser que ahora me entre la prisa, además la cadena suena como un sonajero, es un verdadero escándalo, y llevo varios días preocupado por ella. Espero que me deje llegar a casa.
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Finalmente veo el mar, el mediterráneo, y junto a él los Pirineos que nacen en el agua y van tomando altura conforme se adentran en tierra firme...al otro lado de las montañas ya estoy en casa.
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Pero hasta entonces me toca lidiar con el tráfico veraniego en la autopista, sus típicas retenciones y un atasco monumental generado por un control de la policía en la Junquera.
Por lo demás nada destacable, hago una parada con un último repostaje me llevará hasta casa recorriendo un camino de sobras conocido.
Ultima salida de autopista
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ya hemos llegado
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La ruta de hoy han sido menos de 500km, y como si fuera ayer cuando salí de casa llego al punto de salida 76 días mas tarde, cargado de experiencias y sensaciones nuevas que necesitaré un tiempo para poder asimilar.
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Al llegar a casa tengo una pequeña sorpresa, Yolanda ha preparado una fiesta donde somos los dos únicos invitados, tenemos tanto de lo que hablar…
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GASTOS
GASOLINA 15€ 11 LITROS
10€ 8,2 LITROS
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Antonioc
15/08/2019, 05:10
Pues me lo he papao entero. Menudo viaje. Imagino que la vuelta sería un mar de sentimientos, no? Cuando ya te faltaba un día o dos para llegar, estabas deseando llegar y descansar en casita y ver a los tuyos o te daba tristeza que se terminase la aventura?
Saludos y enhorabuena por la crónica.
josemari
15/08/2019, 16:33
Josemari, cuando se terminó la tormenta ya se encargaron mis botas mojadas de recordarme todo lo que había llovido ...
¿Que me rondaba en la cabeza? pues un millos de cosas!! Por supuesto este tipo de viajes no son solo de turismo y montar en moto, cualquier persona que se decide a viajar solo tantos días pasa tantas horas dentro de si mismo que aunque no lo piense analiza muchas cosas, y yo no fui menos.
No es cuestión de analizarlas aquí, pero puedes imaginar por donde van los tiros: casa; familia; trabajo; pasado; futuro; ideas de cosas que quieres hacer y aquellas que no volverás a hacer; tus nuevos planes para el resto de tu vida y lo mas importante: como hacer entender a los tuyos que aunque solo has estado fuera diez semanas eres otra persona... o tal vez no eres otro, siempre has sido así, pero ahora lo exteriorizas.
En fin, daría para hablar mucho del tema, quienes somos realmente y porqué no hacemos lo que queremos, porque la vida nos lleva por un camino que cada vez se aleja mas de nuestras pequeñas ilusiones y las cambiamos por esa palabra tan bonita, "responsabilidad". Claro, ya no somos niños, y los sueños se quedan en eso.
Por mi parte confesar que al regreso cambié mi vida, realmente no tanto como me hubiera gustado, pues yo tambien tengo mi parte de "responsabilidad", pero estoy en ello y peleo por conseguirlo. Lo importante estar satisfecho contigo mismo, y yo ahora lo estoy un poquito mas.
Saludos y buena ruta!
Gracias por la reflexión/contestación.
:birra:
josemari
15/08/2019, 17:04
Pues ya hemos llegado al final del viaje, tú que lo has hecho físicamente, y los que te hemos seguido paso a paso tus andanzas, un servidor desde el principio.
Agradecerte el compartir esta gran aventura que hemos vivido con tus crónicas y fotos, y desearte que todo te vaya bien y que tengas buena ruta.
Salut
:birra:
Enhorabuena por ese grandísimo viaje que te has marcao....y mi enhorabuena también por haber llegao a casa bien y gracias por contarlo...además como lo has hecho....es mi referencia en un gran viaje...
Ademas me das mucha envidia...no sana...:lol:....no solo por el viaje en moto en si mismo....sino por saber desenvolverte en esos países tan lejanos...
CORTIJERO
15/08/2019, 21:41
Pocas crónicas me han enganchado como esta, todo tan bien contado que no se ha echo pesada la lectura sino al contrario, hace falta valor y conocimiento para hacer un viaje como este.
Gracias por contarlo y que todo te vaya bien.
Grumetillo
26/08/2019, 22:47
Muchísimas gracias por contestarme.
La idea del transiberiano no se me había ocurrido. Todo dependerá del tiempo del que disponga. Pero debe haber carreteras y pistas por ahí que con tiempo debe ser una gozada.
Ya te iré comentando dudas.
Por ahora ando liado en como salvar el Caspio. Vaya o no vaya al final, planearlo e imaginarlo ya es bonito.
GURRUMINU
02/09/2019, 12:01
espectacular
francesc488
02/10/2019, 06:33
Vaya aventura, vaya crónica, vaya viajero, sin palabras. Espero que este viaje te haya marcado un antes y un después.
Hola AntonioC
ante todo disculpad el retraso en la respuesta, tanto tu como el resto de comentarios posteriores, como no vale la pena que me excuse paso directamente a las cuestiónes:
Pues si, lo has acertado, un mar de sentimientos encontrados, pero la verdad es que la aventura ya estaba terminada al llegar a la zona de "confort", en mi caso vamos a definirla como la entrada a Letonia. Este país ya lo conocía, y la verdad es que al salir de Rusia dejo atrás "lo desconocido", vuelvo a Europa y ahi se pierde el encanto aventurero del viaje.
Por supuesto se juntan las ganas de volver a estar con los míos con la tristeza de dar por finalizado algo que no se si podre retomar en otro momento, pues la vida da mucha vueltas y no siempre gira en el sentido correcto.
Vamos, un mar de confusión! ! !
saludos y buena ruta!
josemari, reitero una vez mas mis disculpas por esta laaaaaaaaarga crónica, vamos, que me pasé tres pueblos, pero finalmente se termino.
Comentarte que siempre se agradece saber que hay gente que la lee y le parece interesante, eso te ayuda a seguir con el trabajo de seleccionar las fotos y demás, así que de nuevo daros las gracias a todos los que habéis seguido y comentado a lo largo de todos estos meses.
Por supuesto,
saludos y buena ruta!
Gracias de nuevo barbO7, ha sido un grandisimo placer estar acompañado de todos vosotros.
en el viaje entiendo la envidia, yo soy igual de rabioso je je je, pero lo de desenvolverme por esos mundos no tiene ningún secreto, para nada. Y no es humildad, no me malinterpretes, ni mucho menos, pero es muy fácil... ya que tienes la necesidad.
Te hago una confesión ahora que no nos escucha nadie, yo soy un tío muy serio, y no es que sea solitario pero me cuesta pegar la hebra de buenas a primeras, así que necesito mi tiempo, no como aquellos que todos conocemos que tras 10 min en cualquier sitio ya sabe la vida de todos y lo llamaran para felicitarle las próximas navidades. Esa gente son así, y ellos si que tienen una gran ventaja cuando salen fuera, pues hablan con cualquiera, en la pasada del bus, en la maquina del café del trabajo, o en la cola del supermercado, así que tienen medio trabajo listo en estas circunstancias.
En mi caso me relacioné por obligación, pues necesitaba una habitación, algo de comer o una dirección que seguir en un cruce de caminos. LA grandisima suerte que me acompaño durante todo el viaje hizo que me encontrara con gentes maravillosas que querían saber de mi, y eso facilita mucho la comunicación, pues el interés ya esta de por medo y el idioma es algo secundario, así que seguro que nos entenderemos.
Así que ya sabes, anímate y luego nos lo cuentas por aquí!
saludos y buena ruta!
CORTIJERO, pues gracias por los piropos! poco puedo añadir a tus palabras ... salvo que en algo estas equivocado, dices que hace falta valor y conocimiento para hacer un viaje así ... pues hombre, valor lo necesite en casa para decirle a mi mujer que me marchaba, eso no se lo deseo a nadie :lol: , pero ahi se terminan las virtudes, yo mas bien creo que se trató de una falta total de responsabilidad en una edad que no toca.
Eso, y la suerte que me acompaño en todo el viaje y de la que no fui plenamente consciente hasta tiempo después ... solo un ejemplo: ¿como llamaríamos a quedarte tirado en medio de una carretera del desierto en pleno Iran, llegar a un pequeño pueblo, buscar una batería para moto grande CUANDO ESTÁN PROHIBIDAS EN EL PAÍS, y que te aparezca una furgoneta suiza cargada con todos los recambios que pueda necesitar? en mi tenere????
pues eso, saludos y buena ruta!
Grumetillo, aquí me tienes para lo que necesites. Por cierto, el caspio lo puedes salvar con un barco que cruza de Baku, en Acerbayan, a Aktau, en Uzbekistan, conozco gente que lo ha utilizado sin problemas, salvo que zarpa cuando esta lleno y no tiene horarios, por lo que puedes pasarte varios dias esperando.
En mi opinión, si no dispones de tiempo que perder, lo mejor es rodearlo, no es una distancia excesiva, y salvo algunas zona medio desierta no tiene mas problemas.
Ya nos contaras,
saludos y buena ruta!
GURRUMINU, GRACIAS ! ! ! ! ! !
saludos y buena ruta!
Ostias Françesc488, por supuesto que un viaje asi te marca, lo malo es que no sabes si eso es bueno o malo, digamos que tiene efectos secundarios, y hay que saber llevarlos... ahi lo dejo.
saludos y buena ruta!
Carlos75
08/10/2019, 18:45
Aunque apenas hice 3 ó 4 comentarios, vuelvo a agradecerte que compartas esta completa crónica
de esta osada y fabulosa ruta. Después de un viaje así uno ya no es el mismo y eso queda en tu
bagaje vital, enhorabuena por ello.
:birra:
Grumetillo
09/10/2019, 18:16
Grumetillo, aquí me tienes para lo que necesites. Por cierto, el caspio lo puedes salvar con un barco que cruza de Baku, en Acerbayan, a Aktau, en Uzbekistan, conozco gente que lo ha utilizado sin problemas, salvo que zarpa cuando esta lleno y no tiene horarios, por lo que puedes pasarte varios dias esperando.
En mi opinión, si no dispones de tiempo que perder, lo mejor es rodearlo, no es una distancia excesiva, y salvo algunas zona medio desierta no tiene mas problemas.
Ya nos contaras,
saludos y buena ruta!
Ante todo muchas gracias.
El barco lo tengo mas o menos localizado. Por blogs y demás. Supongo que es posible saber cuando llegará a Baku y no estar en puerto varios dias. Los aprovechas visitando cosas y cuando vaya a llegar vas a Baku.
Otra posibilidad que no se si es posible es subir de Bakua Astrakan y entrar por ahí a Kazastan. Eso sí ya tienes una de las dos entradas rn Rusia posibles realizada. No es viable si se quiere volver a España en moto.
Quizás haya posibilidad de un nuevo visado ruso en Ulaan Bator, no tengo ni idea.
Voy mirando posibilidades, por que no tengo claro algunas cosas y así voy cerrando o abriendo posibilidades.
Ahora he estado liado con la moto, que ya he dado el paso y la tengo.
Gracias por esta gran crónica. En dos días me la he leido...
Me encanta el tema del anonimato estilo DuftPunk, aunque me gustaría ponerle cara al autor.
MUCHAS GRACIAS!!!!
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