Asia central, Pamir y Mongolia

<article class="message-body js-selectToQuote"> Esta mañana el fogón de gasolina no funcionaba bien, la gasolina debe ser más mala pero desmontando y limpiando el chiclé ha vuelto a funcionar perfectamente. El fogón de gasolina tiene la ventaja de que no tienes problemas para encontrar botellines de gas pero saca más humo y ensucia más y hay que hacer mantenimiento de vez en cuando.

Voy hacia Naryn y antes de llegar un policia me detiene, después de los saludos dando la mano le pregunto si hay algún problema, me dice que no y comienza con el típico ritual: akuda (de donde vienes?), akuda_no_sé_qué (donde vas?), ... hasta que me pregunta si tengo dólares, le respondo que claro que si ya que debo comer y poner gasolina y me dice "dame algún dólar", yo respondo con una sonora carcajada y señalo la placa de policía que lleva prendida de la camisa y le digo "damos esto", él hace una gran carcajada y dice "vete, vete"

En la ciudad busco un banco para cambiar dinero y paro en un mercado para comprar agua y fruta que me como en el desayuno en las afueras de la ciudad junto al cementerio musulmán.

Hacia el mediodía llego al lago Issyk-Kul (lago caliente), que a pesar de la altura en que se encuentra (1.605 m) el agua está bastante caliente.
El lago tiene 180 km de largo por 60 de ancho y una profundidad máxima de 700 metros, es el segundo lago de montaña más grande del mundo después del Titicaca. En sus orillas hay mucha actividad turística.

Cerca de allí está el Fair Tale Canyon (cuento de hadas), un paraje en que la erosión ha convertido las colinas en un paisaje de colores rojos y ocres con multitud de formas.

Llego al el valle de Jyrgalan, unos paisajes espectaculares de campos verdes y pequeños pueblos.

Me paro en una casa que pensaba que era una homestay, sale una niña que habla un poco de inglés y les pido para comer y dormir, me dicen que si, pido cuando tengo que pagar y no lo saben, les digo si les parece bien 7$ y me dicen que sí.
Me enseñan donde dormiré: una habitación donde no hay nada aparte de una pila de tarros de cristal vacíos para guardar las conservas de frutas y verduras.
Me montan un lecho en el suelo y me traen comida.
El water es la típica caseta de madera con el agujero en el suelo, no hay ducha pero me enseñan que me puedo lavar fuera junto al camino donde pasa un pequeño arroyo y hay una jabonera y una toalla.



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Espectacular! sigo enganchado!

Visualmente es impresionante el cañón de Cuento de Hadas con esos colores y formas, aunque todo el entorno es espectacular.

:esperasndo:



:birra:

Cita:

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Iniciado por Novorider

Espectacular! sigo enganchado!

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Gracias, continuo.

Cita:

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Iniciado por josemari

Visualmente es impresionante el cañón de Cuento de Hadas con esos colores y formas, aunque todo el entorno es espectacular.

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El Fair Tale Canyon estaba indicado en la carretera principal que bordea el lago como un lugar turistico y estaba a un par de kms por una pista arenosa.
Tenias que pagar entrada, no recuerdo cuanto pero no crea que fuera más de 1 €.

<article class="message-body js-selectToQuote"> La pista sube hacia un pequeño puerto de montaña y luego baja hacia un hermoso valle donde pastan rebaños de caballos.
A unos 30 kms está la frontera de Kirguistán con Kazajastán, es una pequeña frontera con muy poco tráfico y en menos de media hora la he cruzado.
En el primer pueblo, Kegen, busco un banco para conseguir algunos Tenge (moneda kazaja) y me deshago de los últimos Som (moneda kirguisa).
Aquí empieza el asfalto que ya me acompañará prácticamente durante todo el resto del viaje.

Unos 60 kms más adelante me encuentro el río Charyn y más allá el desvío que conduce al Charyn Canyon National Park.
Hay que pagar entrada, unos 2$, para llegar hasta un aparcamiento junto al cañón. Hay una pista que lleva al fondo pero para los vehículos está prohibido pasar y sólo se puede ir a pie.

En la ciudad de Taldykorgan es complicado llegar al centro, todas las carreteras de alrededor están patas arriba por las obras. Me alojo en un hotel barato que tengo en iOverlander, cerca hay un supermercado donde compro provisiones para cenar en la habitación.

Al día siguiente continúo dirección norte atravesando Kazakhastan para llegar otra vez a Rusia.
Salgo de la ciudad sin tomar el desayuno, me paro a pie de carretera, saco el hornillo y la cafetera y me como las galletas que compré ayer, pasan un par de coches y tractores que van a algún pueblecito o masía que debe haber más arriba.

A media mañana me detengo en una chaikhana para tomar un refresco, las cocineras están preparando la comida y me regalan una especie de panecillo vacío por dentro y una bola de queso seco con algo más que no identifiqué, está bueno.
Evidentemente charlamos sin entendernos mucho y, como no, se quieren hacer fotos.

Las carreteras como de costumbre o son muy malas o están en obras y te hacen ir por desviaciones de pista con piedras o tierra blanda y hay que estar atento. Además hay mucho tráfico y por la tarde llueve bastante.

Hoy vuelvo a buscar una гостиница (gostinitsa) donde pasar la noche.
Me piden 6.000 Tenge por una habitación con 3 camas, la señora habla un poco de inglés y le digo que sólo necesito 1 cama a ver que descuento me hace. Me dice que perfecto, que si sólo uso una cama que le pague 2.000 Tenge (5$).
Bajo a cenar y pido lo mismo que están comiendo en otra mesa y una cerveza.

A la una de la noche oigo unos golpes en la puerta "Roman! Roman!" (no entiendo los cambios que hacen en ruso de las A y las O, conozco uno que se llama Ricardo y le dicen Ricarda, jajajaja), me levanto y la dueña del motel me dice que las camas libres las utilizarán una pareja. Ahora entiendo la rebaja en el precio.


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<article class="message-body js-selectToQuote"> Ayer planifiqué la ruta a seguir ya que no tengo tiempo para ir hacia Altay y llegar a Mongolia. Subiré hasta Barnaul (Rusia) para ir a buscar la carretera P-254 que va de Novosibirsk a Cheliábinsk. También hubiera podido hacer ruta más por el sur pasando por Nur-Sultan (la antigua Astaná) pero ya que no paso por Altay al menos atravesaré los Urales (entre Cheliábinsk y Ufá).
Pero primero tengo que cruzar la frontera de Kazajastán en Rusia, he decidido hacerlo por Shemonaikha, una frontera más pequeña y rápida que la de Semey (Semipalatinsk).

Durante el viaje por todos estos paises me he ido encontrando muchas señales de carretera con una dibujo donde hay un árbol y una mesa. Suele ser un lugar para estacionar pero no hay árboles, a veces hay mesas para picnic, a veces incluso hay lavabos, pero lo que nunca falta es un tipo de estructura para subir los vehículos para echar un vistazo a los bajos, hacer cambio de aceite, etc.

Sin apenas darme cuenta llego a Semey y aprovecho para ir a ver el monumento dedicado a las víctimas de las pruebas nucleares que se hacían en muchos lugares de CCCP, y especialmente a Kazajastán.

Cruzar por la frontera de Shemonaikha ha sido una buena idea, en menos de 20 minutos ya estoy en Rusia, está claro que el cruce de las fronteras entre los países de la Unión Económica Euroasiática (Armenia, Bielorrusia, Kazajastán, Kirguistán y Rusia) lo facilita, la importación temporal de la moto que hice en Kirguizistán me ha servido para Kazakhastan y ahora para Rusia.

Hacia el mediodía me paro en el lago Kolyvanskoye para comer de picnic, lástima que hay mucha niebla que esconde los bonitos paisajes.

Llegando a Barnaul voy directamente al Hostel Izba, tengo muy buenas referencias. La propietaria es una señora muy amable, habla inglés, y me recibe muy bien. Me aconseja un par de lugares cerca para ir a cenar donde hacen shashlik.

Por la mañana lleno el depósito de combustible y desayuno en la misma gasolinera.
Hasta ahora las gasolineras solían ser un edificio donde no podías entrar, había una ventanilla de un palmo cuadrado y detrás estaba la persona que cobraba. En Rusia las gasolineras son semejantes a las europeas: tiendas donde comprar productos para el vehículo, refrescos, cafés y comer algo.

Continúo hacia Novosibirsk y entro en la ciudad para acercarme a la estación de tren donde hace parada el transiberiano.

Hoy me da pereza buscar un lugar para plantar la tienda, está todo muy húmedo por las lluvias de ayer pero los moteles de carretera que encuentro están todos llenos, no sé si porque es sábado y el último fin de semana de julio.
En uno de ellos pido si puedo acampar en un pequeño parque que hay entre el motel y la gasolinera.
Me dicen que no hay problema, por 100 rublos (poco más de 1 euro) me dejan usar la ducha y tengo el lavabo justo al lado.


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Cita:

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Iniciado por ramondevic

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Paisajes así alegran la vista y dan alas a seguir descubriendo verdaderos edenes.

Que pena no saber el idioma..... o tener un traductor neuronal para poder comunicarse más fluidamente con personas que tratan tan bien al viajero desconocido.

:esperasndo:




:birra:

Si, con lo interesante que perecen esos lejanos países, que lastima no disponer de una buena comunicación.

Siempre lo que mas me ha echado para atrás de ciertos viajes es el idioma. Habrá que echarse algún amiguete autóctono.

Gran aventura, gran viaje. Seguimos expectantes.

Espectacular, un placer ver estas crónicas en esta situación rara que tenemos... Estoy con Luismi en que cuando termines de contarnos el viaje nos pongas si no es molestia el apartado de burocracia/gastos, etc...

Gracias otra vez